titan.proger

Данный пост будет полезен тем, кто делает или собирается делать ремонт в квартире. Расскажу про свой опыт замены старой электрики в квартире в доме 1970 года постройки на новую медную проводку.
Пост о самостоятельном проектировании электрощитка и линий.

В первую очередь, хочу написать, что проектирование электрики - это ответственная работа, и лучше всего доверить её компетентному мастеру. Все что здесь написано - это только мое мнение - оно может содержать ошибки. Используйте информацию на свой страх и риск!

На написание данного поста меня мотивировал один случай: сосед как-то посмотрел на количество линий в квартире и спросил - а зачем так много? Я уверен многие, кто делает ремонт своими силами, удовлетворятся просто заменой старых проводов на новые, то есть просто две линии: одна свет, другая розетки.. ну и третья для стиральной машинки.
Надеюсь мой опыт, изложенный в данном посте, поможет задуматься и более тщательно проработать вопрос электрики при ремонте в старых квартирах.

Итак расскажу как делали мы при ремонте своей квартиры:

Дано - Квартира 2-х комнатная в кирпичном доме. Серия дома II-29. Несущие внешние кирпичные стены. На вводе один автомат на 25 А - далее счетчик - два автомата по 16 A на две штатные линии.  Алюминиевая проводка, на черновом полу(розетки) и на полу соседа сверху(освещение).

Первым делом, нам надо было понять - а чего мы хотим? Тоесть думали и проектировали какой будет наша будущая квартира - составляли подробный план расстановки мебели. Где будет электро щиток определились (в шкафу прихожей)
Рисовали переключатели и розетки. Столько то на рабочее место. Столько то под телевизор. Тут и там переключатель света - тут обычный , а тут проходной. Не забыли и про интернет кабель: витая пара. Получалось как то так:

Далее, к каждой электроточке надо распланировать, как будем вести кабель. Рисуем распаечнные коробки, соединяем их просто прямыми линиями - символизирующими кабель.
В данном случае кабеля вели в основном по потолку. Однако, несколько кабелей были проведены и под полом - так было удобней, да и велись они одним куском без разрывов.

Какие-же линии мы выделили и почему:
1) Кондиционеры - для них отдельная линия - (хотя может стоило для каждого кондея свою но мы решили одну)
2) На балкон - отдельная линия - если его там зальет я бы не хотел чтобы страдала остальная квартира.
3) На кухне у нас электродуховка - поставили вместо газовой - на неё отдельная линия + розжиг для газовой варочной панели
4) розетки в большую комнату
5) + отдельная линия в шкаф - просто потому, что тянуть от щитка новую линию ближе к шкафу, чем от ближайшей распаечной коробки.
6) Отдельная линия в розетки малой комнаты
7) Розетки прихожей (да проще тянут от щитка)
8) Холодильник у нас в прихожей - для него тоже отдельная линия - потому что если отключаем всю квартиру - хотим холодильник оставить включенным
9) В туалет и ванная отдельная линия - там влажно, поэтому эту линию надо будет защищать особенно. (от этой линии запитывается полотенцесушитель, и теплый пол и всякие фены , электрощетки, освещение )
10) В туалете Бойлер  он мощный - отдельная линия
11) Стиральная машина в туалете - отдельная линия
12) Посудомоечная машина - отдельная линия
13) Кухня - розетки, чайник микроволновка и измельчитель отходов. - отдельно - все же тоже рядом с водой.

14) В последствии я пожалел что забыл про еще одну линию. Это линии питания устройства защиты от протечек в туалет. Дело в том что если будет протечка в ванной то есть вероятность что отрубится электричество в сан узле, в значит питать защиту от розеток в сан узле нельзя. (пришлось пожертвовать отдельной линией бойлера и запитать бойлер от общих розеток сан узла)

15,16,17,18 + 4 отдельных линий на освещение прихожая, кухня, малая, большая комнаты


Далее - просчитываем мощность на каждой линии  - нужно определиться с сечением кабелей.
Признаюсь честно, я особенно тут и не считал - просто все освещение 1.5 мм медь, все остальное 2.5 мм медь. При этом надо держать в голове, что ток на одну линию не должен быть больше 16А тоесть 16*220  не более = 3,500 Ватт.

И вот тут я решил что щиток спроектирую чуть попозже, ибо ремонт уже поджимал - делать так не советую - спроектировать щиток нужно вместе со всей электрикой - заплатил за это я тем, что одной линии не провел, как писал выше, для защиты протечек.

Так что проектируем щиток! Я же добрался до этого, спустя почти год как въехали жить.
Щиток был уже установлен на 36 модулей (взял просто с запасом) - осталось наполнить его модулями. (я думал что 36 это с запасом - однако еле втиснул - еще бы чуть чуть и пришлось бы экономить место, например установив более дорогие и компактные модули диффавтоматы)

И так что мы хотим от щитка:
1) защита скрытой  проводки от перегрева (от превышения мощности)  - тоесть автоматы должны быть такие чтобы ни одна линии не перегрузилась. (банальные 16 А на каждую линию 2.5 мм и 10А на 1.5 )
2) защита от поражения током человека (это за счет PE проводника - или "земли" а также за счет Устройств Защитного Отключения УЗО - как только УЗО определяет, что на PE утекает ток - отключает линию)
3) Защита от перенапряжения в сети - чтобы избежать случая - дали 380 вольт и дорогущая техника умерла (реле напряжения)
4) Возможность отключить все, что нужно одним включателем при выходе из квартиры на долгое время ( а холодильник пусть остается, и защита от протечек тоже )

С целями определились: нужны автоматы , нужны УЗО, Реле напряжения. Пора определятся с номиналами.
Автоматы:
С автоматами понятно  - какая линия такой и автомат. (Тип ставил B, хотя, тут, наверно, можно было бы и C -  "B" срабатывает быстрее, чем тип "С" , если бы я ставил токарный станок на балконе, то на эту линию поставил бы C )

Что на счет УЗО?
УЗО должно быть как можно на меньший ток утечки - во влажных - 10 мА, в сухих допускается 30 мА. На каждую линию ставить свое УЗО дороговато. Рассчитываем какие линии можно отключать одним УЗО. Для этого надо понять какие естественные утечки есть в наших линиях.
Если сумма утечек меньше 30 мА то эти линии могут быть под защитой одного УЗО 30ма.
UPDATE: сумма утечек не должна быть больше 1/3 номинала УЗО - в крайнем случае не более 1/2. подробнее в комментариях
Утечки в линии зависят от мощности подключаемого оборудования и от длинны линии.
Я вычитал где то что формула такая
Утечка (мА) = 0.4 ток в линии (А) + 0,01 длинна линии (метры)

Пишем все потребители в табличку и их мощности:

по ним определяем максимальные токи в линиях. Измеряем по проекту приближенную длину каждой линии - пишем таблицу, где на каждое УЗО расписываем сумму тока и длин всех подключенных к нему линий.
Комбинируем линии с УЗО до тех пор пока величина Утечек не станет меньше номинала УЗО. (а лучше с двух кратным запасом)

Как видно тут у УЗО #4 есть шансы ложного срабатывания.

Далее надо определиться с типом утечек на каждую линию. A или AC
Коротко: если на линии есть прибор с электронным блоком питания - то тип утечки A.
Детальнее:
УЗО типа "АС" защищает только от утечек переменного синусоидального тока;

УЗО типа "А" защищает от утечек переменного тока и от утечек импульсного (пульсирующего) тока.

Если на одно УЗО приходят линии с типом утечки A  и AC - то ставим УЗО A.

В итоге свел все в одну таблицу - какая линия к каким элементам подключена , на каком слоте элемент установлен. (хм может плохо видно?)

Эта табличка позволила мне определиться сколько и каких номиналов начинка мне нужна.
В итоге 7 УЗО:
1) 30 мА Кондиционеры

Балкон

Плита + Печь

2)  30 мА

Большая + Шкаф

Малая

Прихожая

Свет
3) 10мАХолодильник

Защита от протечек
4) 30мА  Кухня(чайник,измельчитель)

5) 10мА  ПММ
6) 10мА  Стиралка
7) 10мА  Туалет + ванна + бойлер

Уточню что УЗО может быть механическим и электромеханическим.
Механика, как ни крути, надежней - выбрал её.

Началась практическая часть - купи, соедини, смонтируй.
Дизайн прост:  слева УЗО, справа от него - автоматы подключенные к этому УЗО.
Ввод слева сверху.  Первая строка - не отключаемое -  то, что должно быть запитано при нашем отсутствии. Вторая и третья строка модулей - можно отключить отдельным выключателем.

Для монтажа закуплены инструмент - щипцы обжима наконечников, и сами наконечники под 4 и 6 мм.

Смонтированный щиток: (немного не хватило шины для PE проводника, пришлось использовать клемники)

Надеюсь этот пост был Вам полезен.
Надеюсь он когда нибудь и мне пригодится.

PS. Замечу что в подъезде нету "Земли" -  PE ("земля") подключается к корпусу подъездного щитка - туда же куда и N нейтраль. Это для тех кто считает что не нужно тянуть 3-х жильный кабель если в подъезде нет заземления.
UPDATE - важное замечание - PE нельзя подключать к N проводнику в подъезде: Комментарий

Замечу что в мокрых зонах должен быть подведен PE проводник ко всем металлическим конструкциям (например чугунная ванна ) - в нашем случае ванна акриловая. Мы ограничились только PE проводниками в каждой электро точке.

Знаю, можно сделать красивее надписи.

Ссылка но модель квартиры в программе SketchUp:

https://3dwarehouse.sketchup.com/model/c76929ff-a09c-4622-b4f7-a1933f15b49b/flat-2-building-II-29
Тут есть готовые модельки рамок розеток с стандартным  шагом 81 мм. 1,2,3,4,5 блоки
одинарные и двойные выключатели.

Ссылка на таблицу с расчетами
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1foWCPzeNDmrPbpyRa5mQnhfv4R8WdKo73on0JEg81Hc/edit?usp=sharing

Коротко: описание удачных решений при компоновке маленькой кухни.

Пост будет полезен тем, кто собирается или уже делает ремонт в квартире с маленькой кухней, например в хрущёвке или брежневке.

Расскажу как мы планировали и компоновали модули, какие решения принимали, поделюсь мнением спустя год.

Больше всего приятных мелочей получилось реализовать благодаря полному ремонту. То есть, еще на этапе планирования мы думали: расширить ли кухню, какие приборы нам нужны, где будет что размещаться. Благодаря этому, удачно получилось провести электрику, установить подходящее окно. Дргими словами планирование наперед выручает.

Что дано:
Кухня 5.5. кв метров в доме 1970 годов постройки - кирпичный. Имеется газ. Горячая , холодная вода. Вытяжка. Основные размеры: 2 метра на 2,5 метра. + небольшое углубление на 35 см для двери. На схеме должно быть понятнее. Сверху газовый стояк. Ниже Стояк отопление - большая толстая труба. (Надеюсь кто-нибудь узнает свою планировку)

Основные цели: 
- сделать современную кухню
- кухня должна быть как можно просторна (в том числе большая рабочая поверхность)
- наличие современных приборов - Посудомоечная машина обязательна.
- максимально легкая уборка


Итак - первый вопрос - это расширять ли кухню.
В мокрую зону расширить кухню нельзя. Объединять с жилой зоной тоже не хотелось,  мы искали пути увеличения полезной площади кухни без изменения расположения стен кухни.
Но не исключали и перенос при первоначальном проектировании.

Планирование велось на программе skethup - все схемы и чертежи это фото из этой программы.

(она не очень сложная - достаточно посмотреть пару уроков на youtube)

Далее особенности, которые могут пригодится в кухне:

1) Первый способ увеличить площадь - это как не банально звучит - избавиться от большого холодильника.
Многим покажется это не приемлемым, но мы вынесли холодильник в прихожую. Это значительно прибавило простора в маленькую кухню. Пользоваться удобно. Сначала берешь что нужно охапкой и переносишь на кухню. Современный холодильник не шумный. Фото коридора.

2) для увеличения рабочей поверхности решено использовать подоконник, как столешницу.
Благо на момент планирования не меняли деревянные окна еще, т.к. уровень подоконника ниже чем столешницы, если бы просто поменяли как есть, то столешница залезла бы на стекло. Размеры проема менять запрещено, однако можно вставить заглушки в нижние части окна. Мы использовали 10 + 4 см вставки. Это позволило в дальнейшем установить столешницу на уровне 85 см от пола. (это правда потом не дало нам установить скрытые ручки в нижние ящики, т.к. для них нужен уровень в 90 см ) Окно использовали наполовину глухое - оно дает больше света, чем поворотно откидная створка в обеих половинках.

3) Отказ от комбинированого газового прибора(плиты) в пользу газовой варочной панели и электрической духовки. Хотели чтобы содержать чистоту легко, а варочную поверхность убирать легче, чем плиту. На счет духового шкафа - тут в идеале его разместить на уровне столешницы, а не внизу - но места мало для этого. Почему электрический? Потому что надо было переваривать газовый стояк для того, чтобы подключить 2 газовых прибора. + В духовке готовим относительно редко и с электричеством проще контролировать температуру. Так что нам вполне достаточно электрического.

Под духовым шкафом есть выдвижной ящик для противней - в последней момент решили не ставить на этот ящик ручку - и очень рады - иначе бы ноги об него ушибали бы.

4) Посудомоечная машинка (далее ПММ) - да она поместилась правда не полноразмерная, а узкая 45 см. Её удалось разместить под крылом раковины.

Были рассмотрены вариант её установки:

Вариант "А" - плох тем, что ПММ доступна с одной стороны, блокирует доступ к раковине и ведру с мусором, соседствует с горячим духовым шкафом. Но зато есть плавный скругленный угол.

Вариант "Б" - плох, что маленькая дверца под раковину - а там довольно много нужных вещей и техники. И довольно узкий проход на кухню. Острый угол.
Но в таком варианте можно использовать полноразмерную ПММ 60 - но открывающая дверь будет впритык упираться в обеденный стол.

Вариант "В". победитель. Пусть машинка 45 см зато есть доступ с обеих сторон. На практике 5 см скругление угла все же удалось организовать и немного свисающую столешницу. Дверка под раковину 50 см (на чертеже 55)

По нижней части получилась такая комбинация слева-направо:
ПММ 45 см, тумба под раковину 50 см, вставка 1.5 см разделитель, ящики 40 см , духовой шкаф 60, бутылочница 15 см, неглубокая тумба с полками 45 см.

4) Измельчитель в раковине - очень полезная штука - одно из лучших решений. Хотя конечно было страшно - а вдруг это опасно. Но, попробовав, поняли как это просто и безопасно. Штатной пневмо кнопки вполне достаточно.
Неплохо перемалывает куриные кости , очистки картофеля.

Но не справляется с куриной кожей (с любой кожей, все, что может намотаться на вал).

Второй кран под раковиной это фильтрованная вода без минералов - когда нужна дистиллированная вода например в утюг или увлажнитель воздуха. На верхний кран подается фильтрованная вода но уже с минералами.

5) Кран с гибким изливом - хорошая комбинация к измельчителю - позволяет очистит раковину смыв ошметки, и руки не намочив.
Видео измельчения скорлупок:

6) Фильтр для питьевой воды под раковину - позволяет убрать кувшин со столешницы (и не только, еще у фильтра много плюшек!). Кран выбран комбинированный, с изливом под фильтрованную воду и обычную - это позволило убрать отдельный кран фильтра.

8) Раковина одинарная с крылом - рассматривали вариант с двойной, но измельчитель всего один + места мало + посуду мыть будет ПММ. Так что одной чаши вполне хватает - главное держать её свободной от посуды - тут чем больше крыло у раковины, тем лучше - т.к. именно крыло зарастает грязной мокрой посудой. Сама мойка зарастает органическим мусором - очистки, кости, кожурки - потом смывается в измельчитель.

Итоги по раковине - подведите отдельную электро линию для ПММ. Под раковиной не забудьте розетку для измельчителя и в некоторых случаях для фильтра (иногда они с насосом для повышения давления)

10) Полочки не особенно интересны приведу чертеж:

Фасады длиннее на 2 см и ниже, чем полки - это позволило отказаться от ручек. (на чертеже полочки над варочной, в реальности, заменены на распашные дверки, как раз для того, чтобы не было ручек). Открывать дверки за нижний край фасада.

11) обеденный стол решили сделать самостоятельно из столешницы (осталась лишняя по ошибке). Чтобы ножки не мешали сделали его навесным. Кронштейны складываются , имеют несколько углов фиксации.
Можно сложить столик, но мы этого почти никогда не делали.
Не иметь ножек стола это очень удобно! Там и робот пылесос гуляет просторно и садиться за стол приятней.
Из минусов кронштейны все-же немного скрипят когда опираешься на стол. И лучше всего это слышно через стенку в комнате.

12) Розетки в оконном откосе - для чайника и прочего. Довольно удобно.

13) микроволновую печь пришлось подвесить в углу - сначала нам казалось это не красиво - но позже привыкли.

Как мы действовали:
- продумали и скомбинировали элементы кухни в программе. (для рисования достаточно создать различных кубиков стандартных размеров с шагом по 10 см. )
- когда не знали какой вариант размещения лучше выбрать, рисовали все варианты со скриншотами - и выставляли на голосование в группы по ремонту - люди охотнее помогают, видя картинки, а не кучу текста.
- с готовой моделью в ноутбуке ходили по кухонным студиям - уже зная что мы хотим - рисовали план уже с сотрудником кухонной компании и оценивали стоимость.
- прошли около 8 разный компаний


Подведу итоги:
- Много удалось реализовать потому, что заранее расчертили все это в программе.
- Иногда жалею что ПММ 45 см а не 60.
- Стол скрипит в кронштейнах
- Окно из-за римских штор не открывается на 90 градусов (рулон упирается в откос)
- Получилось много места на рабочей поверхности.
- Содержать кухню в чистоте стало проще (пылесосить пол без ножек, мыть раковину,  варочную поверхность, фасады без грязных ручек - правда только наверху )

- удобства от наличия бытовой техники ПММ, микроволновка, измельчитель, духовой шкаф с таймером, варочная поверхность с таймером для каждой конфорки. фильтр с накопленной чистой водой + полноразмерный холодильник пусть и не на кухне.
- стиральная машина разместилась, не на кухне - про стиральную машинку есть отдельный пост.
- под ПММ и мойкой размещен датчик защиты от протечек, перекроет воду в квартире если датчик сработает.

Ссылка на чертежи:
Модель sketchup

Надеюсь этот пост кому-нибудь поможет в нелегком деле выбора кухни.

Пост пригодится тем, кто собирается делать ремонт в раздельном санузле.

Коротко: Опишу опыт компоновки маленькой ванной комнаты в квартире в доме 1970 года. Из интересных фишек - не стандартная асимметричная ванна, боковое расположение душевой стойки, встроенный в стену смеситель с наполнением ванны. - все для экономии места. Распишу какие варианты я просчитывал прежде чем принял выбранную компоновку.
Много фото.

Детальнее: Имеется маленький раздельный санузел. Глубина около 1550 мм по размеру чугунной ванны + зазор,  ширина где-то 1400 - чтобы поместилась ванна 700мм + раковина + стояк горячего водоснабжения и он же полотенцесушитель.

Стояк горячего водоснабжения оказалось возможным перенести в помещение туалета, поэтому рассматривались варианты как будто его нету. (места прохода перекрытия остались на том-же месте)

Ранее под раковиной находилась стиральная машинка малогабаритная, а сверху огромная раковина.
Стиральная машинка переехала в туалет - что освободило место в ванной и позволило установить ванну и обычную раковину с тумбой. Далее вариант поставить стиральную машинку под раковину отвергался - т.к. надоело, хотя не спорю, теперь есть хорошие интересные решения, но раковина получается высоковата - 92 см.

Варианты размещение ванны и раковины:

Победитель - вариант сверху справа - это единственный вариант который позволил отодвинуть дверь чуть правее, чтобы сбоку повесить электрический полотенцесушитель. В то же время ванна 1500 не совсем корыто - жить можно. И есть немного места по полу, чтобы можно было вытереться. Ванна шириной 750 мм в широкой части и 450 мм в узкой. (еще видел похожую шириной 800 мм )

Другие ванны залезают на дверной наличник - или вообще выступает в проем. (вот к примеру стандартная ванна 700 мм ) - даже если сдвинуть дверь вплотную к стене - ванная все равно зайдет на наличник двери, а еще место под выключатель совсем не останется.

Еще была рассмотрена более современная модель асимметричной ванны, на схеме ниже - отказались т.к. всеже в ногах она чуть шире, а места в комнате мало. Да и примыкание к тумбе раковины как то не ровное что-ли.

Еще есть вариант повесить раковину над узкой ножной частью асимметричной ванны, чтобы было место для стиральной машины - но т.к. вопрос её размещения был решен, этот вариант не подошел. (фото экрана монитора - ага)

Итого с ванной определились с дверью определились, раковина:
Раковина 60 см с навесной тумбой + шкафчик зеркало - классика. Тут ничего интересного.
Хорошо хоть 60 см влезло. Еще 5 см зазор остался с ванной.

Важный момент - слив ванны оказался ближе ко входу комнаты - это надо учесть чтобы хватало высоты для правильного уклона сливной трубы.

Дальше вопрос - куда разместить душевую стойку.
Классический вариант - в торце ванны. Он хорош, не заужает ванну.
Но есть неприятный момент - лежишь в ванне, а над тобой висит кран, прямо таки нависает.
Или принимаешь ты душ, отошел в сторону, вода с тебя стекла, а чтобы выключить кран нужно снова пройти через завесу воды. А еще тянуться к крану если ты не в ванне - далековато.

Да и фирма производитель ванны показывает макеты, где кран не в торце, а сбоку.
Жаль только и без того узкая ванна становится еще уже. В общем везде компромиссы.
Ниже схематичное расположение душевой стойки.  Решено чтобы она была на высоте удобной для принятия душа.

Наметились основные требования к смесителю:
Узкий без выступающего носика - чтобы не биться об него.
С термоголовкой - никто не хочет обжигаться в душе.

Тропический душ - попробовав раз теперь пользуюсь только им.

Возникает вопрос - а как наполнять ванну , наливать её с такой высоты? А как, если нет излива?

Мы решили эту проблему наполнением ванны через перелив. - в торцевой части в ногах делаем смеситель в стене и подаем через слив перелив. Консультанты ванны говорили, что не влезет слив перелив с полуавтомат с наполнением - купили на свой страх и риск и он влез!
Управление затычкой поворотом крышки перелива . Из негоже и вода бежит при наборе ванны.

Правда шум наполнения все равно оказался весьма немалым - больше всего шумит сам смеситель в стене.

Еще одна проблема, которую предстояло решить, это щель между ванной и стеной.
Дело в том, что в инструкции к ванне строго запрещалось зашивать ванну плиткой , то есть - сначала плитка, а потом ванна. Но тогда получается некрасивая щель!
Многие делают так - сначала ставят ванну и приклеивают её к стенам. далее кладут плитку сверху от ванны - получается очень красиво - но ванну не снять без отделки.

Начитавшись плохих отзывов о том, как акриловые ванны желтеют и трескаются, решили, что пусть будет по инструкции - если сломается купим еще одну ванну. Тем более, что чешский производитель таких ванн уже не выпускают (это одна из первых моделей), остался только наш отечественный производитель.  В общем по качеству у меня претензий нет - служит хорошо. Но зашивать эту ванну в плитку я не рискнул.

Итак щель. Первая попытка закрыть её была не успешная (пластиковый уголок). А вот вторая - акриловые бордюры 16x16 мм  полукругом - самое то! Получилось по моим оценкам красиво. Со стороны головы 60 мм бордюр.

За кадром  теплый пол, который позволяет нам не переживать за лужи на полу.

И еще было интересно искать изогнутую штангу для шторки, такие тоже есть. Прям затмение.

Мои впечатления:

- Трубы в стенах напрягали меня при установке в смежном помещении кухни (игра не попади в трубу)
- Смеситель в торце напрягал при установки двери (та же игра - следи за монтажниками, чтобы не попали в трубу).
- Душ сбоку на стене, а не в торце, сначала тоже напрягал - думал даже сначала, что зря я его так расположил  - однако сейчас привык, даже нравиться - могу тропический душ перемещать вперед назад. Можно выйти из под струи и регулировать температуру в стороне.
- Слив перелив с наполнением - слишком дорогой для такой игрушки - стоит больше половины ванны. Не думаю я что буду повторять это еще раз. Но пользоваться полуавтоматом удобно.
Удобней чем клик-клак.
Как вошел ручку повернул - слив закрылся , смеситель повернул - началось наполнятся, и не надо тянуться на противоположную сторону ванны. или нагибаться чтобы затычку кликнуть.

Ну  и главное место свободное хоть чуть-чуть, но есть.

Из минусов конечно да электросушитель и теплый пол кушают электричество.

Двери со стеклом в ванну и в туалет очень нравятся - стекла мутные, прелести не видно, но зато видно занято или нет.

Модель можно скачать по ссылке

Про стиральную машинку в туалете.

Пост фотоотчёт о том, что получилось из затеи поставить стиральную машинку над унитазом.
Продолжение этого поста.

Дверки были выбраны жалюзийные деревянные. Сделана полка для химии.
Обрамление из наличника на клей.

Для демонтажа стиральной машинки придется демонтировать дверки вместе с боковой обналичкой(4 самореза держат дверь с петлями и декоративной планкой). Нижняя обналичка съёмная без фиксации( кусок профильной трубы обклеенный деревом) не даёт машинке ускакать из ниши.
Верхняя обналичка не съёмная.

Итог.
В общем, получилось не плохо, но дверки немного занозят. Думаю нужно ли прикручивать ручки. Пока открываем за нижний или верхний край двери.

P.S. Главный инспектор:

Пост может будет полезен тем, кто планирует путешествие с арендой скутера или байка. Или просто думает какой чемодан брать или лучше рюкзак. ( Цель - переезжать между гостиницами на байке )

На Шри-Ланке арендовал скутер tvs wego 110. На нем комфортно помещается чемодан размера max cabin.

Для удобства можно расширить место для ног подручными средствами - палкой

Проехал с чемоданом 50 км. Вполне комфортно. Сидит жестко. Место для второго номера свободно.

Пост о том, как я пришел к мысли, что на Земле есть две категории людей. Одни Small -endians другие Big-endians. Подобно разделению лилипутов из "Приключения Гуливера". Данные размышления пришли ко мне во время перелета, я наблюдал как мой сосед араб читает книгу.
И так по порядку о порядке:
Что же такое smallendian и bigendian?
Не буду копировать википедию и вплетать компьютеры.
По сути это два разных варианта расположения десятичных разрядов.
К примеру возьмём число 1234.
1 тысяча 2 сотни 3 десятка 4 единицы.
Мы начали с большого разряда - с тысяч. И закончили малым - единицами. Поэтому пишем 1 2 3 4. Так как закончили малым разрядом это формат small endian.

Попробуем записать наоборот начиная с малых и заканчивая большими.
4 единицы 3 десятка 2 сотни и 1 тысяча. Получилось 4321. Это bigendian формат. Т.к закончили мы самым большим разрядом тысячами.

Какой формат лучше сложно сказать - это сродни спору о том с какой стороны разбивать яйцо.
На мой взгляд плюс smallendian в том, что самые важные цифры первые. И не дослушав до конца можно уже судить о величине.
Плюс bigendian в том, что услышав первую цифру, мы уже можем точно знать к какому она разряду относится. Тоесть, слушая диктовку "четыре три два один", мы точно знаем, что первая "четыре" это единицы. В smallendian мы не узнаем разряд пока не запишем все число целиком или нам скажут дополнительно разряд. Именно поэтому в компьютерных сетях стандартно используется bigendian формат.


Так вот помните я говорил про наблюдения за чтением арабской книги?
Арабская вязь пишется справа на лево. Нам это кажется странным, но с другой стороны, а какая разница? Даже бегущая строка на экране монитора бежит слева на право, предлагая читать от правого конца в сторону левую.
Я обратил внимание на нумерацию страниц, и увидел, что числа были написаны в привычным нам порядке, то есть 123 это одна сотня два десятка и три единицы (заметили формат small endian)
Но арабы читают то справа на лево. То есть, читают это число так: три единицы два десятка одна сотня. (А это формат big endian)
Вот и получается что арабы видят числа и воспринимают в big endian . А европейцы в small endian.
Вот такие мысли и рассуждения. Повторюсь это всего лишь мысли , не претендую на правду. Меня это мое заключение очень поразило.
Буду рад любым рассуждениям на эту тему. Особенно интересно мнение представителей арабских стран.

В качестве пруфа фото из журнала с борта( какая-то реклама ). Один и тот-же текст на английском и арабской вязью. Просмотрите арабскую вязь справа на лево. Обратите внимание на числа 212 и 100 мл.