Привет Пикабу!
Сегодня на рабочем столе наушники DENON AH-D7200

Заявленная проблема: Нет звука в левом динамике.
К слову, объявленная официальная стоимость ушей - 1000 американских денег.

Видео по традиции в конце поста. Оно будет на половину в режиме слайд-шоу, так как не планировал изначально ролик монтировать, а только на Пикабу фоточки накидать. Но решил на выходных состряпать. Там фотки, видео под микроскопом и комментарии к происходящему.

Разбираем левую чашку. Снимаем амбушюру вместе с пластиковым вкладышем. Выкручиваем 5 винтов. Далее выкручиваем еще 4 самореза и снимаем деревяху

Замеряем сопротивление динамика

По нулям... Значит обмотка динамика в обрыве.

Приступаем к ремонту.
Срезаем скальпелем герметик вокруг. И вынимаем динамик.

Обмотка с мембраны динамика выходит наружу через отверстие в корпусе. Далее припаивается к контактам с обратной стороны корпуса динамика. Как правило, обрыв происходит в районе выхода проводников из под мембраны. Так как там максимальная амплитуда колебания мембраны. И не каждый провод выдерживает. Тут роль играет огромное множество конструктивных нюансов.
Но основные - это состав клея и свободное прохождение провода на обратную сторону корпуса.
Эта проблема встречается у многих производителей, в том числе и топовых: Bose, Bowes&Wilkins, Sony, Ultrasone и т.д.
Показывал раньше подобные ремонты. Настала очередь Денонов. Дешевые наушники - не исключение. Просто нет смысла их ремонтировать.
Нам как-то принесли какие-то китайские уши с аналогичной проблемой. На приемке обозначили ценник в 5000-8000 руб. Клиент несколько растерялся, так как он их новые за 700 руб купил. Ну а нам какая разница... Что уши за 700, что за 100 кило руб. Работа одна и та же выполняется.

Отвлекся...
Первое, что необходимо - это снять мембрану. Естественно, не повредив ее.
Запихиваем пинцет между мембраной и корпусом динамика и очень нежно ведем пинцет по кругу.

На всю окружность ушло порядка 15 минут. Клей должен сам отпустить мембрану. Не нужно ее тянуть насильно.
Просто некоторые клиенты приносят уши с рассказом, что видели, как я за 20 минут наушники починил. И им нужно прям вот сейчас.
Во-первых, минимум на такую работу уходит 2 часа, а то и 3, как в данном случае.
Во-вторых, существует очередь и все хотят побыстрее. А очереди менее чем в 2-3 дня у нас никогда не бывает. А чаще неделя - полторы. И что еще важно, спешить в этом деле не стоит. Можно дров наломать мембрану попортить.
Сразу мы можем разве что ноутбук почистить. Если в нем не жидкий металл. А то он очень обидчивый и если к нему отнестись без должного уважения, то он может не простить и жестко наказать как мастера, так и владельца ноутбука. Или что-то простое и очевидное сделать можем сразу. К примеру, разъем питания заменить. Тут - да, можно согласовать время и все сделать в течении 1-1.5 часов.

Опять отвлекся от динамика на лирику...
Сняли мембрану.

Вот он обрыв.

В данном случае, во всем виноват клей. Он очень жесткий. И как раз на границе выхода проводов из под клея они и обломились.
К слову, на целлюлозных мембранах разных производителей очень часто встречается такой жесткий клей. На пленочных мембранах клей мягче и эластичнее. Но там есть другие конструктивные недостатки. Еще такое наблюдение: если сердцевина мембраны из бумажки, то обязательно будет жесткий клей.
Не знаю, с чем связано. Может в комментариях кто-то подскажет???

Теперь долго и упорно пытаемся высвободить провода из-под клея. Шкрябаем скальпелем, пока клей не сдастся.

Провод очень тонкий и хрупкий. Его нельзя повредить не в коем случае. А то придется еще дальше зачищать. Одно не ловкое движение скальпелем и можно повредить провод или мембрану.
В общем, достали концы. Теперь их нужно залудить. Использую металлическую пластину для защиты мембраны от паяльника.

Теперь у старой обмотки будут 2 новых конца. Припаиваю.

Приклеиваю концы на мягкий клей. Т-7000

С наружней стороны мембраны тоже мажем клей и приклеиваем концы. Но тут серьезный нюанс. Между двумя точками клея провода должны быть расслабленны. Они не должны быть в натяг, чтобы не мешать мембране двигаться и чтобы в скором времени проблема не повторилась.
В общем, укладываем их своеобразной буквой S и оставляем запас

А что у нас с сопротивлением на обмотке? Вы знаете?
Я тоже нет.
Нам поможет второй динамик. Разбираем второе ухо и замеряем.

23.5 Ом, с учетом сопротивления щупов.
Это точно не китайские динамики на 24 Ом. Тут инженеры импровизировали.
Держим в уме и собираем второе ухо обратно. К этому времени клей на мембране подсох. Наносим клей на корпус динамика и приклеиваем мембрану на место

Далее залуживаем концы концов. Припаиваем их к клеммам. И удаляем отработанный флюс.

Замеряем сопротивление на отремонтированном динамике.

Снова 23.5 Ом - все точно, как в аптеке. Отлично!

Устанавливаем динамик на место и приклеиваем его на термоклей. С учетом зазоров - это лучшее решение.

Припаиваем провода от разъема. И собираем все в обратном порядке.

К слову, таких ремонтов уже выполнено несколько сотен. Качество звука не могу передать в видео, но 99% клиентов не ощущают разницы после ремонта.
Один из клиентов сверял частоты на проф оборудовании. Разница по частотным графикам, говорит - есть. Но на слух он так и не смог уловить ее.
А вот при замене на китайские динамики, разница ощутимая даже для меня, хоть и мишка по ушкам потопал.

Вот и всё. Держите обещанный видос. Появится через пару часов после публикации поста. Такое уж теперь Пикабу... Вот ссылка, на всякий случай: https://youtu.be/I7Wsawpkkbo

На этом закругляюсь.
Если зашло, ставьте плюс класс.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!

-----------------------------------------
Промышляю в Москве, на Комсомольской.
Технику в ремонт принимаю из других локаций, но не дальше чем с Луны.
Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК:
https://vk.com/dmitry_okorokov
или в Телеге @INERTICO и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ)
e-mail: inertico@mail.ru
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Фото не мои((

Привет Пикабу!
Больше года не писал про ремонт железок. Никак руки не доходили. Начал плотно работать с юр. лицами, а это кроме ремонта еще и бумажная работа. В постоянном завале нахожусь. Пора исправляться =)
Будем ремонтировать DJ-контроллер Denon Prime Go.
Кто предпочитает видео формат - мотайте в конец поста. Там несколько подробнее получилось.

Недавно, @Mazayo, попросил помощи в ремонте данного контроллера в посте Помощь в ремонте, Москва
Я вызвался добровольцем. И вот что получилось...

Предыстория:
Владелец контроллера отчаялся искать, кто бы взялся за его ремонт. Обошел десяток специализированных срвисов, в том числе и официальный. Но нигде даже не приняли контроллер в ремонт из-за истории его поломки.
На выездной вечеринке контроллер сначала обильно поливали пивом, а потом засыпали песком.
Через некоторое время после произошедшего непотребства и попыток найти сервис, владелец разобрал контроллер и старательно очистил его внутренности клинером для очистки плат. Вроде как все заработало, но вот не все. Осталось 3 проблемы:
1. Не работает подсветка кнопок с левой стороны. Это критично, так как при разных режимах работы клавиши светятся разными цветами.

2. Не работает кард ридер.
3. Туго, со скрипом и хрустом ходят 2 фейдера - это ползунки для регулировки звука, кто не в теме.

Разборка.
И вот он у меня. Делаю фото снаружи, чтобы понимать куда какие ручки цеплять после сборки (их тут 6-7 различных видов). И фото внутри, для понимания, куда какие шлейфы подключать.

После разборки, внимательно осмотрел все платы контроллера под микроскопом. Внутри, действительно, все чисто.
Схему на этот аппарат я не нашел. Да и вообще, на подобное оборудование найти схему - это на 99% неудача. Не такие популярные штуковины, чтобы кто-то выкладывал схемы в общедоступное место. А для меня, как мастера по ноутбукам, подобное устройство вообще в новинку. Хотя была пара Пионеров, на которых кнопки менял, но это мелочи - все могут менять кнопки, питчи, фейдеры, потенциомметры и т.д. Это все чисто механическая работа. Достаточно уметь пользоваться паяльником.

Начнем с ремонта подсветки кнопок.
Вот эта, самая большая, плата и есть плата управления и индикации.

Первое, что смутило - это небольшое потемнение на этой плате:

Это пузырь. Жидкость затекла под маску платы (кто-то лаком называет) и начала кушать медь.
Надо его зачистить - по другому нельзя - будет гнить дальше.

Зачистил. Стрелкой указал на интересный момент. Если бы при чистке обратил на него внимание, то сэкономил бы большую кучу времени. Но об этом чуть позже.

Почему же не работает подсветка кнопок?
После первичного анализа стало понятно, что с основной платы приходят сигналы в ARM-процессор на плате управления.
Основная плата с процессором:

ARM-процессор управляет драйверами подсветки и регуляторов. А драйверы подсветки включают и выключают нужные диоды и заведуют их цветом.
Так как подсветка работает на половине платы, то сигнал с основной платы приходит.
К тому же всё управление работает. То есть, ARM на 99% в порядке и проблема либо в чем-то отгнившем, или в каком-то драйвере или драйверах подсветки.
Ну и как вариант, проблема в мелких компонентах. Утеря номинала, к примеру.
Вывод: ищем проблему непосредственно на большой плате.

Под микроскопом уже все было осмотрено раннее. Но на всякий случай просмотрел все еще раз. Гнили больше не обнаружил. Если она и была раньше, то уже смыта владельцем при чистке.

Дальше долго долго мерил драйверы, мерил мелочевку, сопоставляя сопротивления выводов с аналогичными цепями на рабочей стороне платы.
И все в порядке.
Расхождения если и были, то незначительные.

Пришло время делать замеры напряжений и сравнивать их.
И вот тут, после подачи питания, обнаружилось интересное поведение индикаторов.

Слегка касаюсь определенной области, где нет никаких контактов, на плате пальцем. Касаюсь именно слегка, то есть никакой реакции на прижим быть не может. И тут нерабочие области подсветки начинают работать новогодней ёлочкой, бешено мигая.

После продолжительных копаний нашел некоторую закономерность.
На плате 10 драйверов подсветки LV595A. 5 на одну сторону, 5 на другую.
Так вот, если коснуться щупом от тестера 12й ноги любого из пяти драйверов с нерабочей стороны платы, то веселые мигания снова проявляются. Причем, в зависимости от того, какого драйвера коснусь, та область светится значительно ярче чем остальные. При этом, второй щуп лежит в сторонке, его сейчас не использую.
Дальше, некоторое время бегал по 12-м ногам всех драйверов, пытаясь найти какие-то закономерности.
И вот оно!
Дорожка от 12й ноги одного из драйверов U17 идет к резистору R283

Соответственно, если касаться вывода резистора, то поведение подсветки будет аналогично-бешеное. А куда же идет дорожка со второго вывода этого резистора?
А вот куда:

В точке 1, через пистон, дорожка переходит на другую сторону платы. А потом, в точке 2 возвращается обратно и идет к резистору R282. Соответственно, R282 и R283 должны между собой звониться в 0. А по факту тут килоомы...
Т.е. вот он - обрыв.
А теперь вернемся к одной из прошлых картинок со стрелочкой.

Когда я зачищал пузырь, я слегка коснулся пистона - точка 1 на предыдущем фото. И с него очень легко сколупнулась маска. Я не заметил этого из-за чего потратил очень много времени на поиски. Будь я чуть внимательнее, то начал бы замеры именно с этого участка. А сам пузырь у нас был на граунде, который везде дублируется - не стал заострять на нем внимание.
Пистон же, даже под микроскопом выглядел идеально.
В общем, суть проблемы: пиво затекло под маску и просочилось во внутрь пистона и он просто сгнил изнутри.
Решение: просто кидаю перемычку между резисторами R282 и R283.

Всё! В общем, ремонт из разряда: "Да мне тут 2 раза ткнуть паяльником" или "Просто проводок припаять".
Подсветка заработала

Восстановление кард ридера.
Тут все банально. На основной плате слегка подгнили контакты коннектора, к которому подключается шлейф идущий от кард ридера.
Выпаял. Почистил. Пропаял. Посадил на место.
Заодно заменил кондерчик C107 рядом с коннектором. Тот что стоял, имел не лучший вид. А тестер показал, что у него чуть больше 7мкФ. Но это трехвольтовая линия питания. По опыту, логично предположить, что тут должен стоять кондер на 10мкФ. Такой и поставил.

Замена и восстановление фейдеров.
Ну и в конце займемся фейдерами. Если быть точнее, то имеем один фейдер и один питч. Внешне они одинаковые (только у питча ручка чуть короче) - отличаются внутренним устройством.

Замерил сопротивления на всех выводах и плавность их изменения. Все гуд. Но вот ход очень не ровный. Очевидно внутри песок.
По этому, попробую их реанимировать: выпаять, разобрать, промыть и смазать.

В общем, такая ситуёвина.
После всех манипуляций питч начал ползать штатно, как свой собрат с другой стороны платы. А вот фейдеру не так повезло. Ход так и остался отвратительным.
Поиски привели меня к фейдеру от Пионера 1020. А вот питч вообще не получилось подобрать. Только китайские аналоги нашел.
Была мысля переделать оригинальный пионеровский фейдер в питч. Не пробовал, но думаю это вполне возможно. Но так как родной и так вполне нормально заработал, то пусть живет дальше на этой плате.
Фейдеры же - самые часто используемые механизмы в контроллере. По этому, по согласованию с клиентом, решили заменить не только пострадавший, но еще и второй, с другой стороны платы. Чтобы ход у них был одинаковый и чтобы жили дольше.
В общем, заменил на пионеровские.

В конце нанес УФ маску (зелёнку) на зачищенные места и перемычку. Высушил под УФ лампой.
Вот и всё. Ремонт окончен.
Дальше сборка и проверка.
Заявленные неисправности устранены. А вот как полноценно проверить устройство - я не знаю. Все таки, сервис у нас несколько другого профиля. Попросили клиента взять с собой все необходимое для проверки.

Проверили. Все работает. Клиент доволен.

Лимит картинок выработан, а так бы еще накидал. Но все основные есть.
Осталось только место для видосика. Вот и он:
https://youtu.be/YoG7MhkoB20

На этом закругляюсь.
Если зашло, ставьте плюс класс.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!

-----------------------------------------
Промышляю в Москве, на Комсомольской.
Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК:
https://vk.com/dmitry_okorokov
e-mail: inertico@mail.ru
или в Телеге и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ)
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Если ваш ресивер или усилитель со встроенным HEOS больше не подключается к вашей сети, например, если в графическом интерфейсе для сетевых функций HEOS постоянно отображается «Ожидание» или / и нет возможности слушать сетевую музыку, например после обновления прошивки AVR / AVC, пожалуйста, сначала проверьте подключение к сети и выполните сброс пользователя, описанный в руководстве пользователя вашего AVR / AVC. Обратите внимание, что все настройки будут потеряны после выполнения этого сброса.

Если это не решит проблему и сетевое соединение по-прежнему не может быть установлено, переустановите первоначальную прошивку продукта. Это можно сделать с помощью следующих шагов:

1. Выключите устройство с помощью кнопки режима ожидания на передней панели и убедитесь, что все зоны выключены.

2. Удерживая одновременно кнопку A и кнопку B, снова включите устройство до тех пор, пока на дисплее FL на передней панели не отобразится « Восстановление FW .. .». Затем вы можете отпустить кнопки. См. приведенную ниже таблицу для справки по кнопкам A и B, которые зависят от модели.

3. Ход выполнения этого процесса отображается в % и минутах. Обратите внимание, что это может занять 15-20 минут. Не выключайте AVR/AVC во время этого процесса.

4. Если операция завершена, AVR/AVC автоматически перезапустится.

Теперь вы сможете установить сетевое соединение с помощью Помощника или в меню «Настройка» > «Сеть» > «Подключение».

После этого мы настоятельно рекомендуем немедленно обновить прошивку вашего устройства до последней версии, выбрав « Меню настройки» > «Основные» > «Прошивка» > «Проверить обновление».

Когда обновление прошивки будет завершено, вам нужно снова выполнить все настройки вашего AVR. Если вы сохранили данные конфигурации на USB-накопителе, возможно, вы сможете восстановить настройки. В любом случае мы рекомендуем сохранять ваши настройки — когда вы будете готовы — на USB-накопителе.

Оригинал статьи:

https://support-uk.denon.com/app/answers/detail/a_id/7253/~/...