Утепление щеледома - продолжение⁠⁠2

Можно поставить индикаторные свистульки

Во-первых, я заметил, что автора хейтят просто за то, что он построил дом из бруса. Это неправильно, не надо так. Как показывает его опыт - не пренебрегая дополнительным утеплением и ведя все работы самостоятельно, с высоким уровнем ответственности, можно построить работопособный, нормативный брусовый дом.

Другой вопрос, что большинство компаний ограничивается сборкой брусового домокомплекта с толщиной стен 150-250 мм и продаёт это поделие как зимний тёплый дом. При этом, как правило, цена такого дома не значительно ниже каркасника с толщиной утепления 150 мм, который по теплосопротивлению превосходит брус в 3 раза минимум.

Во-вторых, отвечая на вопрос автора, можно ли обойтись без плёнок, скажу - можно, но стена Шрёденгера все равно себя проявит. Конопатка - вещь не вечная, а после утепления снаружи её можно выполнять только с одной стороны. Кроме того, сам брус даёт усадку в течение всего срока эксплуатации, просто процесс становится менее интенсивным, чем в первые годы.

На эту тему у меня есть история. Соседка как-то попросила посмотреть, что стало с домом. Дом из бруса был дачной баней, в которой редко задерживались больше суток. Всё было нормально, пока не случился ковид и соседка не решила переезжать в эту баньку. Т.к. толщина стен была 150, топить её пришлось капитально. Настолько, что под Ондулиновой крышей образовался бассейн и вытек через люстру. Так вот, пока дом эксплуатировался в режиме "прогрелся - остыл" он был нормальным, как только начали топить круглосуточно - весь пошёл сквозными щелями в которые местами пролезала ладонь. При этом ему было лет 8, то есть он нормально стоял всё это время и вдруг решил ещё усушиться.

В итоге, решили просто запенить щели, чтобы зиму пережить, а после утеплять его снаружи с отделкой.

Нестабильность дешёвых сортов дерева - это основная проблема бруса. Дерево продолжает жить, набирать и отдавать воду, после того, как его срубили. И всё же, неминуемо сжимается.

Как говорили раньше - Если бы не лён да мох, то и плотник бы сдох. Пословица эта наглядно демонстрирует необходимость регулярной конопатки. Невозможно однажды проконопатить дом и забыть про это. Потому и затирали щели глиной с соломой или вообще обсаманивали стены сруба, чтобы больше к этому не возвращаться.

Так что, конопатка или герметик - это будущее дома.

Что касается "обратил внимание, что котёл плохо тянет" - это означает, что в доме отсутствует система вентиляции. Исходя из отсутствия тяги могу предположить, что воздухообмен 30 м3 на человека в час не обеспечивается, что не очень полезно для здоровья. Я сталкивался с подобной ситуацией в каркаснике без приточки. Печь ни в какую не хотела гореть, пока окно не откроют. Так там беременая хозяйка несколько раз в обморок падала - думали из-за беремености, а ей просто не хватало кислорода.

Надо замерить уровень CO2 в доме, возможно он всё ещё ниже нормы, несмотря на поддув к котлу.

Чет не понял почему кирпичные стены остынут медленнее стены из бруса?

Агрокульт пиарит каркасники. Всё остальное у него либо щеледом (бревно, брус), либо дорого (кирпич).

Взял настроение испортил

таки да, брус накапливает тепло. не в таких количествах как кирпич или газобетон, но тем не менее.

помню, было на улице -30. электрики вырубили электричество на всей улице, потому что им нужно было к новому дому линию кинуть.

без электричества мой газовый котёл не работает (поджиг электрический).

утром в 9:00 электричество выключили, включили в районе 15:00-17:00. замёрзнуть не успели, температура упала на 5 градусов - с 25 до 20.

Делал такую трубу к печке, чтоб веселей горела. Парилка тоже герметичная.

Но трубу сделал железную, гофрированную изогнул вывел снизу под печкой. Как то горение и рядом пластик не сочетаются.

=дом конопаченный все равно не герметичен и через швы воздух в дом идёт на очень малой скорости но этих швов много=

Интересно, тянет ли из этих щелей и частицы минеральной ваты в дом? Ну, пока связующее в материале свежее, наверное не много. Но потом?

Всё так. Меня почему-то многие записали в противники деревянного зодчества, хотя я всегда говорил, что дом по любой технологии можно построить хорошо, если её соблюдать. Проблема в том, что ушлые продаваны используя триггеры детства покупателей, строят им деревянные сараи под видом "тёплых зимних домов". Люди помнят, что бабушкином доме были вкусные оладушки на завтрак и очень тепло зимой, а то, что бабушка в 6 утра начинала кочегарить печь, которая была размером с четверть комнаты - они проспали. В итоге, получают дом, не сответствующий даже не техническим, а санитарным требованиям к теплосопротивлению стен.

Тем не менее, усадка древесины это нерешаемая проблема для рубленных конструкций из сосны/ели. То есть, либо регулярная конопатка, либо герметик, глина, солома, еловая коса и другие методы. Либо парозамедление - ГКЛ на скользячках. А в идеале - пароизоляция.

Поэтому, построить качественный сруб штучно - можно. На потоке - невыгодно.

Извините, а в чем сложность газоблока? У меня дом 8х11, 5м. Залил ленту, сам все выкопал. Наёмные рабочие из Средней Азии помогли с опалубки, мне досталась нахаляву 25 фанера к 50 доске, по 5-6 метров длиной, тяжелая. Несмотря на то что все соседи говорили у нас грунт хороший, не ведёт, через 2 метра сваи по 2 м. глубиной. Стал ждать когда освободятся строители, обещали вот вот объект закончит и ко мне выйти. Так как задело и руки чесались, тот все время ходил, мерял планировал. Потом через 2 недели, плюнул на строителей. Раскатал гидроизоляцию, и за вечер выставил с отцом углы по гидроуровню. За месяц летом после работы и в выходные , спокойно сложил первый этаж. Блоки укладывал на клей пену. Да, где тотналотспец рубанком подчистить подтесать. По итогу у меня только одна стена завалена на 6 мм, остальные 2-3 мм. Я и сам не стремился к такой точности, делал просто все по уровню и все. Далее сам в одного, перекидывая концы закинул брус 150х200 на перекрытия. Поднял доски на стропила, 50х200. ОСБ поднимал просверливая отверстие, и в него крючок из электрода. Потом сколотил лестницу уже, чтобы поднимать пачки гибкой черепицы. В середине сентября у меня коробка стояла под крышей, с окнами и дверью. Окна ставил сам, чтобы поднять, снимал боковые открывающиеся фрамуги. Фундамент утеплил с двух сторон пеноплекс 50 мм. На следующий год отсыпал внутри песком, выровнял, сверху пеноплекс и бетон миксером заказывал. Далее раскатал трубу тёплого пола по контурам, поставил маяки и залил стяжку.

А если вы добавите отделку ГКЛ по бруску, то на 30% повысите энергоэффективность своего дома.

Я чего кипишую-то. У бабули как-то раз голубь в печной сдох =_= Хорошо, что бабуля детство в деревне провела и знала, что голова болит и спать хочется - это не про давление.
После этого в доме появились датчики, да. А трубу печку чистили, конечно, перед сезоном и в конце.

Вот так. Век живи, век учись

Нет,не получилось. Получилось все плохо, особенно то,что нет вентиляции. Дышите стекловатой в том числе. Просто максимум минусов собрали из всех технологий

на тепловизор в морозы стены изнутри снимал?

справедливости ради, была бы кирпичная стена, сложенная в два кирпича - вообще бы не было снижения температуры за такое маленькое время.

но имеем то, что имеем.

помню, когда установили газовый котёл, то в сильные морозы он выключался - конденсат намерзал внутри коаксиальной трубы. обычно это случалось ночью. просыпались под утро - а дома прохладнее стало.

Читаю все посты про этот дом из бруса и возникает когнитивный диссонанс.
С одной стороны автор явно рукастый и продумывающий свои шаги, с другой некоторые решения вызывают недоумение:
1. Для местности, где морозы +18 стандартное явление со скачками до -30 сэкономить вату, ограничившись 10 см, - такая себе экономия. За годы эксплуатации на обогрев потратится больше, чем разовое вложение в дополнительные 5-10 см ваты, которая на момент стройки ещё не взлетела до заоблачной стоимости.
2. Отсутствие вентиляции в сочетании с угольным котлом - это потенциальные проблемы с лёгкими в будущем. Тут ещё встаёт вопрос влажности. Подозреваю, что она в отопительный сезон ниже рекомендуемых 40%. В перспективе у постоянно там живущих из-за всех этих факторов будет хуже сон, головные боли, кашель.
3. Главным тепловым аккумулятором дома всё же является плита тёплого пола, а не набравший влажности брус. Да и лучше бы он её не набирал, т.к. точка росы в морозы явно может смещаться внутрь бруса, а сочетание влаги, мороза и дерева вряд ли приведёт к чему-то хорошему.
В общем, с одной стороны завидую характеру, решительности и строительным скилам автора, с другой жить в таком доме не хотелось бы.

молодец, у меня вот не получилось сварганить ИБП, так что пока оставил эту затею, до нового прихода вдохновения.

Да нет никакой хрупкости. Не брать самый дешевый, смотреть что в документах написано, геометрию проверить. Собирается как Лего конструктор. Пилится спец ножовкой, я покупал пилку для, сабельной пилы. Зато сам построил, знаешь, что нет пустых швов, или что у тебя где то скотч на пароизоляции как в каркаснике не отклеился.

Котёл зота мастер. К нему нужен истопник, чтобы каждый час-полтора подбрасывать топливо. На угле,может быть, и пореже, но всё равно так себе котёл.

А если вы добавите отделку ГКЛ по бруску, то на 30% повысите энергоэффективность своего дома.

У меня дом из клееного бруса. Я делал исследование аэродверью и тепловизором в -20.

После покупки и перед капремонтом.

Щелей полно было конечно, особенно в примыкании кровли и примыкании каркасных эркеров.

Но сами стены не показали ничего такого особенного.

Ну крч я бы на всякий случай датчик все-таки поставила, потому что вы-то шибер не закрываете, а случайные засорения трубы никто не отменял, да и если другие люди в доме есть, у них со здравым смыслом может быть не так хорошо.
В остальном - счастья, здоровья, удач.

Это слишком сложно для любителей каркасников. Ты им мир с головы на ноги поставил сейчас :-) Я не шучу, у них в голове реально мысль не умещается, про брусовой утепленный дом.

Собственно то о чем и говорили - брус без утепления не проходит по минимальным требованиям по теплоспротивлению, с с утеплением встоет вопрос - зачем было делать из бруса, если можно было сделать каркас и решить все проблемы за один проход, плюсом получив возможность скрытой прокладки коммуникаций и легкость отделки ГКЛ внутри.

Еще раз - брус самый неудачный материл для современного строительства. Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки.

Газобетон - не ведет, не требует дополнительной изоляции, но хрупкий и требует высокой квалификации строителей и минимальных допусков

Каркас - легко достичь любого уровеня теплоизоляции, можно сделать скрытые коммуникации, любые варианты внутренней отделки, желательны прямые руки и хороший пиломатериал

СИП - все плюсы каркаса, плюс проще в возведении, но чуть сложнее вести коммуникации

Керамзитобетон - великолепная несущая способность, теплдоемкость, легкость возведения, просто проводить коммуникации, но требует дополнительного утепления (зато доступен любой вид утепления). Наверное, самый лучший материал для малоэтажного строительства.

Кирпич - то же самое что и керамзитобетон, но чуть хуже.

Брус - нет достоинств, одни недостатки. Дорогой, требует утепления, трескается и ведет при усушке, сложность с проведением коммуникаций.

Мда, "не сбрасывайте со счетов возможность построить из бруса. Учитывая опыт" - вот учитывая ваш опыт точно не буду теперь. Я буду строить дом согласно расчетам. И всего скорее чисто экономически будет 2 варианта: новомодный обычный каркасник и шлакобетон/пенобетон/кирпич. Из бруса буду строить если мне на халяву его подгонят в количестве, в котором это не будет дорогим каркасником.

Вообще я бы постеснялся такое на всеобщее обозрение выносить. У каждого есть просчеты, ну или хотелки персональные. Но как я уже говорил в предыдущих ветках - это просто дорогой каркасник получился а не дом из бруса.

Ищите с датчиком Ndir

А про мин вату.. она бьётся до очень мелких частиц, прям очень-очень. И если, как вы сами пишите, дом не герметичен, в щели проходит много воздуха, то и эта гадость может пройти. У пароизоляция как раз второе назначение не допустить эмиссию волокон в помещение.

если вы купите хороший датчик со2, вы по уровню этого газа сможете посчитать объем действующей вентиляции

== Так там беременая хозяйка несколько раз в обморок падала - думали из-за беремености, а ей просто не хватало кислорода.==

Кислорода ей должно было хватать. А вот высокий со2 сказываться мог.

------

==Надо замерить уровень CO2 в доме, возможно он всё ещё ниже нормы,===

Думаю, вы имели ввиду что со2 выше нормы. Чем выше уровень со2 тем хуже.

30м3 на человека это во сне хорошо, при средней активности это будет уровень со2 около 1200. Чтоб был хороший воздух, около 800, надо по 60м3 на человека.

Гелевые как раз agm и называются) дорого ток это)

Замечательно, если так. Но вышеперечисленные возможные проблемы со здоровьем не проявляются сразу, а носят накопительный характер, поэтому имеет смысл завести измерительную станцию, которая мониторила бы чистоту воздуха, СО2 и влажность.

Да, когда он именно из бруса нужной размерности и соответственно правильной технологии для данной климатической зоны где этот дом эксплуатируется.

А у вас, повторюсь в n-й раз, дорогой каркасник с внутренней отделкой в виде бруса.

B n-й раз повторюсь для более мнее адекватных людей это ред флаг, антиреклама и зашквар. Я бы посыпал бы голову пеплом и переделал бы тему в "не делайте так больше, испытано на своей шкуре".

Спасибо, хотя смысл ответа мне не очевиден. В доме стало холоднее или хозяину стало казаться, что стало холоднее?

Моет быть нужно было вместо отопления покрасить стены в теплый цвет?

Подпишусь, если не подписался ранее.

А датчики СО2 есть? Если котел в одном с вам помещении - есть неиллюзорный шанс угореть, насколько я понимаю.
Толковый он или нет, будет через пару лет эксплуатации видно, когда брус просохнет.

по сучкам продувает?

Ключевой вопрос тут - экономической и технической целесообразности.
Понятно, что можно построить из бруса и потом с ним маяться.
Но зачем?
За меньшие деньги можно построить каркасник и потом НЕ маяться.

Как с вами можно связаться?

У окон тепло сопротивление 0.5. Т.ч. подумайте, прежде, чем дополнительно обшивать)

Влага в брусе имеет аккумулирующий эффект или как вы там сказали))))))

Котел на угле в доме? Это как?

1. Брусовой дом. Построил, прошел год. коробка выстоялась. Прошелся, проконопатил. И можно закрывать фасад. Больше там конопатить ничего не надо. Все видно, где проконопачено где нет. Хочешь сам лично пройдись, сделай. В спокойном режиме, можно хоть любимым инструментов каркасоделов - аэродверью после конопатки продуть. Профилированный брус конопатить не надо. просто закрыл фасад, так же через год, т.к. брус сядет на 3-6 см / этаж.

Утепление по фасаду нивелирует погрешности конопатки полностью.

2. См. таблицу для дома 10х10 утепление, при условии, что дом на сваях. А++ . Стоимость утепления стен в пределах 150 тыс рублей со всеми рейками пленками и т.д.. НЕ надо делать закладные под технику, не надо делать защиту стен от мышей, не надо переживать. что утеплитель намокнет от конденсата и просядет (если накосячил с расчетом точки росы). Брус сохнет очень быстро, даже если случайно намокнет. Утеплитель внутри пленок сохнет крайне хреново и проседает после этого. а это переделка всех стен заново. Фасадный утеплитель можно заменить и скорректировать сильно проще.

При этом стены из бруса являются аккумулятором тепла, в случае отключения отопления дом будет остывать медленнее. Каркасник остынет сразу, как только форточку или дверь откроешь. Гуглим теплоемкость. С этой целью шведы применяют плитные фундаменты в каркасниках. Что бы если что - остывало медленнее. Но где Швеция где Сибирь. У нас нет Гольфстрима и -35 бывает. Теплая плита каркасник не вывезет.

Кирпич: Удельная теплоемкость красного кирпича около 840 Дж/(кг·°С). Кирпич хорошо аккумулирует тепло и отдает его медленно.

Деревянный брус: Удельная теплоемкость абсолютно сухой древесины около 1.55 кДж/(кг·°C) или 1550 Дж/(кг·°C). У древесины естественной влажности теплоемкость выше.
Каркасная стена. Удельная теплоемкость 0 целых хрен десятых Дж/(кг·°C)

Столько же

У меня 30 см ваты, - свечки не хватает ))

Готовьтесь к плесени и сырости. А ещё будет вонь, а не запах древесины в доме.
топочная с котлом отдельно, или прям в жилом помещении все стоит? Если в жилом, готовьтесь к каменной пыли от угля и котла, которая будет везде. Знаком с этим не по наслышке и по совету срочно делал перегородку и выпиливал отдельный вход в топошную, вместо окна. На будущее, если не стоит теплоаккум, нужно поставить, т.к. закипание твердотопленника дело времени

Ну есть некое общее правило в отделке
основание должно быть прочнее отделочного материала
ГБ сохнет первые годы, поэтому возможно отщелкнет цементная штукатурка с высокой прочностью (высоким модулем упругости).

Если мы про инертность говорим, то легче, дешевле и надежней пару см бетонного пола добавить, чем заниматься экспериментами

ГБ тоже не про инертность так то

Ну, во-первых у тебя вата не 45-75 кг на куб, а сильно меньше.

Дальше, у тебя брус повиснет на рейке обрешетки и влага номально будет выходить через щели в вату.))

Чтоб теплоемкость бруса влагой повысить, его надо в воде вымачивать, тогда можно ее увеличить примерно в 2 раза. А паром максимум процентов 20 туда сюда.

Читаю все посты про этот дом из бруса и возникает когнитивный диссонанс.
С одной стороны автор явно рукастый и продумывающий свои шаги, с другой некоторые решения вызывают недоумение:
1. Для местности, где морозы +18 стандартное явление со скачками до -30 сэкономить вату, ограничившись 10 см, - такая себе экономия. За годы эксплуатации на обогрев потратится больше, чем разовое вложение в дополнительные 5-10 см ваты, которая на момент стройки ещё не взлетела до заоблачной стоимости.
2. Отсутствие вентиляции в сочетании с угольным котлом - это потенциальные проблемы с лёгкими в будущем. Тут ещё встаёт вопрос влажности. Подозреваю, что она в отопительный сезон ниже рекомендуемых 40%. В перспективе у постоянно там живущих из-за всех этих факторов будет хуже сон, головные боли, кашель.
3. Главным тепловым аккумулятором дома всё же является плита тёплого пола, а не набравший влажности брус. Да и лучше бы он её не набирал, т.к. точка росы в морозы явно может смещаться внутрь бруса, а сочетание влаги, мороза и дерева вряд ли приведёт к чему-то хорошему.
В общем, с одной стороны завидую характеру, решительности и строительным скилам автора, с другой жить в таком доме не хотелось бы.

В котельной может и без разницы, - у меня же котел двухконтурный в квартире на кухне стоит. В жилом помещении кислотный аккум не хотелось бы держать, там как не крути испарения все равно есть)

Про плитку в брусовом доме и скользящие крепежи. Кнауф суперлист, шаг обрешетки 30 см, скользящие крепежи вообще погрешность. дешевле саморезов обошлись. На фото криво стоит обрешетка потому что в процессе монтажа, конечный результат видно по плитке. Все стоит уже 4 года, ничего не отвалилось. Зимой до -35, замораживаемый дом баня, дача.
Какой геморрой прикрутить обрешетку на саморезы? Почему это минус бруса?

Дело не в изменении плотности, а том, что законопатив все щели автор уменьшил их площадь, а воздуха на горение нужно то же количество, соответственно увеличилось сопротивление (потеря давления) при прохождении воздуха через эти щели. Это сопротивление должна компенсировать тяга в дымоходе. Вот и получилось что остаточная тяга дымохода стала меньше сопротивления для прохода воздуха. Это решается либо подводом воздуха прямо к поддувалу через канал с маленьким сопротивлением, как у автора, либо увеличением высоты или размера дымохода для увеличения тяги.
У автора воздух на горение выполняет функцию вентиляции, поэтому я бы рекомендовал увеличить высоту дымохода для увеличения тяги, т.к. с прямым подводом воздуха к поддувалу в доме появятся "застойные" зоны

По поводу плохого горения без притока наружного воздуха- кислорода. Это неверная интерпретация. Если бы углю не хватало кислорода, то вам тем более. Думаю дело в холодном воздухе, он плотнее и содержит больше кислорода.

Тепловая инерция она как тяжесть - хорошо, но ведь тепло нужно откуда-то взять, а вот для этого мы и топим, чем больше ёмкость, тем дольше топить пока прогреем и конечно же потом оно будет дольше отдавать тепло, но не проще ли нагревать воздух и вещи-мебель? Это и быстрее и проще.

Не смог понять куда девалось у мужичка из вашей истории тепло. Оно ведь было и есть, он изолировал стены от потерь и куда делось тепло?