Трубка тефлоновая⁠⁠

Вообще, советую подумать о замене сквозного горла на цельнометаллическое. В таком варианте сильно ниже шанс образования пробок и прочих проблем, связанных обычно с подвижностью трубки и не идеальным соприкосновением сопла с горлом.

Бла бла бла. Причём тут трубка, которая скукоживается аки писюн и хотенд?

Это не фторопласт. Но Вы уже в курсе ☺.

На всякий случай дополню - трубку перепроверила, установлена правильно. Конец в очередной раз обрезала, на 210° снова ужался внутренний диаметр и приобрел форму воронки, пруток приобрел утолщение на ~5 мм вверх и через эту "воронку" уже не проходит к соплу. Если до нагрева пластик спокойно проходил насквозь всю трубку, то после ее вынуть довольно сложно, он просто застревает.

Все ваши советы прочитала, большое спасибо :)

На всякий случай заказала новую трубку стандартного белого цвета (придет только через 4 дня), надеюсь проблема решиться.

Прозрачная - не тефлон, в этом основное отличие.

Тефлон (PTFE) непрозрачный, иногда его красят... FEP - прозрачный, коэффициент трения где-то на порядок выше.

Я бы паяльник поставил на 270 градусов и попробовал расплавить. Тефлон в зависимости от типа плавиться от 260 до 300+ градусов

Горло сквозное, трубка до самого сопла доходит? Конкретно с сжимаемостью трубки не сталкивался, знаю только, что с ней нельзя греть голову выше 250 градусов.
Есть ощущение, что материал не совсем честно указан. Можно попробовать отрезать небольшой кусочек трубки, если не жалко, и закинуть в духовку градусов на 200-230. Если трубка заметно изменит твою форму и размеры - менять.

Странно... Может, у вас трубка за термобарьер уходит?

Или обдув хотэнда не работает?

Вот в этой точке винт должен быть неподвижен при вращении.

Т.е. дать команду Z=100 и смотреть - двигается ли верхняя часть винта или только вращается. Если двигается - скорее всего кривой.

О да, ночью самое лучшее время :) Никто не отвлекает и можно полностью погрузиться в дело.

ось стала лучше соблюдать параллель к столу

Ага, отлично. А что со свободным движением? Когда принтер выключен, балка падает вниз? Прижим внешних колес к профилю примерно одинаковый? Рукой можно прокрутить колесо, что бы при этом балка не стремилась уехать? Если балку шевелить вверх-вниз за края - люфты не ощущаются? Рукой балку с отключенным мотором можно поднять?

Стол не люфтит? Я просто берусь за стол и начинаю его крутить легонько. Если люфты есть - они ощущаются. Там два прижимных, настройка немного сложнее. Главное что бы не было пережимов одного из колес. Печатная голова то же самое - крутить во все стороны, люфтов быть не должно. Больших усилий прилагать не надо, наша задача не зажать, а выбрать люфты.

Так-то на фото вроде нормально выглядит всё. Теперь нужен кубик, типа такого: https://www.thingiverse.com/thing:1278865 После печати посмотреть размеры - должно быть 20мм по всем сторонам. Как оценивать остальные дефекты - у Соркина было. Потом распечатать типа такого теста: https://www.thingiverse.com/thing:2975429 - тут много разных дефектов видно будет. Они есть большего размера с большим кол-вом элементов. Ну и на десерт, каждый печатник должен напечатать benchy - это финальный босс :) https://www.thingiverse.com/thing:763622

Еще надо будет откалибровать поток, ретракты и linear advance, температуру печати и скорость. Эти параметры по сути для каждого пластика свои. Я обычно внешние стенки делаю помедленней, внутренние и заполнение - побыстрей. Первый слой обязательно посмотрите, что бы он был ровный, не сильно вдавливался в стол но и не слишком высоко - иначе не прилипнет и модель отдерет от стола во время печати.

Не, инструкции это не моё :) Могу подсказать, когда вижу что человек заинтересован, а так и без этого работы хватает :)

Я может если будет время попробую свой принтер разобрать/собрать и проверить эту инструкцию. Если свой принтер еще не разобрали, напечатайте ту шайбу и посмотрите видео, как эту трубку с шайбой вставить. Раз уж разбирать, что бы сразу и хотенд сделать. Сопло надо откручивать на разогретом хотенде. Когда с механикой разберетесь и вставите трубку в хотенд, надо будет еще правильно выставить уровень стола. Надо полностью ослабить пружины и потом примерно на 30-40% от высоты их затянуть (опустить стол обратно вниз). Затем опускаем концевик Z вниз, опускаем балку вниз, что бы сопло легло на центр стола, поднимаем обратно концевик вверх до щелчка (не надо прилагать больших усилий - микрик должен щелкнуть), затягиваем. Это новый уровень Z=0. После этого можно более точно выровнять стол - ставим высоту Z=0.1 над каждым винтом и добиваемся, что бы обычный лист бумаги плотно проходил под соплом. При настройке с листом бумаги, надо разогревать и стол и сопло. Хорошо бы дать столу постоять нагретым 5 мин перед настройкой.

Потом, когда поставите bltouch - калибровать станет значительно проще и греть надо будет только стол.

Я думаю после всего этого, печатать станет гораздо приятней :) Далее надо будет сосредоточиться на настройке слайсера и печатать уже реальные детали - наработается опыт.

побежала гуглить, и везде советы купить новый термистор.

Это да, многие часто не заморачивавается с мыслями о возможных причинах :)

В общем я тут подумал немного, мне кажется надо попробовать такую последовательность сборки:

1. Собираем П из вертикальных профилей и верхней перекладины. Проверяем плоскость и углы.

2. С балки откручиваем правую сторону, одеваем левую сторону (где экструдер) с горизонтальным профилем. Поджимаем внутреннее колесо, что бы не было люфта. Надо обратить внимание на эксцентрик - в какую сторону он смотрит (вверх или вниз). Далее подводим балку к верхней перекладине и проверяем, что горизонтальный профиль параллелен перекладине (линейкой измерить в начале и в конце). Если нет - снять, ослабить два винта, чуть подвинуть, затянуть, повторить.

3. Одеваем (снизу) правый блок колес, поджимаем внутреннее колесо, что бы не было люфтов, эксцентрик смотрит в ту же сторону, что и слева. Подводим блок к горизонтальному профилю, наживляем винты, проверяем, что профиль и перекладина параллельны. Затягиваем винты. Проверяем, что балка ходит по всей высоте без перекосов и люфтов, всё параллельно и перпендикулярно.

4. Ставим всю эту конструкцию на основание (балку можно привязать к перекладине). Наживляем винты снизу - тут лучше поставить две табуретки, на них основание, что бы середина была в воздухе - тогда можно подлезть к винтам снизу.

5. Проверяем, что балка ходит по всей высоте, нет перекосов и люфтов. Опускаем балку вниз, аккуратно затягиваем нижние винты, что бы ничего не сдвинулось. Лучше понемногу, справа-слева, что бы равномерно шла затяжка.

6. Проверяем ход балки - все должно быть плотно без люфтов но при этом свободно. Не должно быть перекосов, если тянуть балку за левую сторону.

7. Собираем всё остальное.

Ну как-то так. Не знаю, правильно ли, но мне кажется так должно сработать. Главное всё проверять на каждом шаге, что бы чего-то не ушло куда-то не туда.

Еще раз обращаю внимание на гайку винта оси Z - если затянуть те два мелких винтика - гайку перекосит и она зажмет винт, он не будет ходить нормально. Поэтому понемногу подтягиваем и проверяем ход. Как начало зажимать - ослабляем и оставляем так. Ось Z своим весом лежит на этой гайке, поэтому там особо без разницы, что они немного не затянуты. Когда проверяете ход балки с винтом (и с мотором) обратите внимание на верх винта - он не должен гулять. Если гуляет - проверить втулку, может там криво стоит. Либо винт кривой - заменить. Бывает еще, что мотор немного неровно стоит относительно гайки (не соосно) - тут уже надо смотреть, народ печатает проставки, что бы его на место поставить. Может гайку получится немного подвинуть, что бы винт Z стоял строго вертикально.

В итоге должно получаться так, что балка падает под своим весом вниз и рукой без особых усилий поднимается вверх. Напомню - мотор должен быть отключен, кабель вытащен из него.

Всё, я пожалуй пойду посплю немного - впереди понедельник :)

Для меня люфт это когда можно колеса по противоположной стороне приподнимать на несколько милиметров рукой, чуть чем зацепил на работе и выйдет косяк в модели.

Не, такого там быть точно не должно.

когда хочется чтобы каждая деталь была закреплена так чтобы никакое физическое действие со стороны на нее не влияло :)

В общем оно так и должно быть. Если бы сам не собирал свой принтер, не утверждал бы. Попробуйте еще раз разобрать и аккуратно собрать заново. Должно получиться без люфтов и перекосов. Тут главное понять геометрию, что на что влияет. Я тоже в свое время много всяких гайдов посмотрел и понял один момент - далеко не всегда блоггер понимает причины и как это работает.

Это проблема сборки. Вторая ось не решит. Не могу найти хорошее видео с объяснением и способом настройки. Вот посмотрите на раму - два вертикальных профиля должны быть абсолютно параллельны. Далее, слева по профилю едут два колеса - от этого узла горизонтальный профиль должен идти строго перпендикулярно вертикальным. За это отвечают те два болта, которые обращены головками к вертикальному профилю - надо балку снимать, болты ослаблять и выставлять угол 90. Сложно это текстом объяснить. Но там под болтами есть люфты - вот ими и надо работать. Такая же история с правой стороной - там тоже два болта (но уже доступны) и тоже должно быть 90 градусов. Внутренние колеса поджимают, что бы всё это не болталось. Я несколько раз всё разбирал/собирал, пока не добился, что внешние колеса лежат на профиле (без сильного прижима) и вертикальные профиля - вертикальны, а горизонтальный - строго 90 градусов по отношению к ним. Потом поджал одинаково внутренние колеса (там эксцентрик, лучше убедиться, что оба смотрят в одну сторону - вниз например). В итоге, я каждое колесо могу прокрутить руками с примерно одинаковым усилием. Тут надо понимать - нельзя сильно зажимать эти колеса - будет повышенный износ. Оно должно быть прижато ровно настолько, что бы не было люфта. Это вообще про все колеса эндера. С завода это всё не настроено, поэтому надо это делать самостоятельно. Если найду видео - скину ссылку. Примерно накидал схему, что бы было понятно чего крутить и чего добиваться.

обычно кусачками для пластика аккуратно кромсаю )

Лучше ровненько, что бы там не возникали условия для утекания пластика куда не надо. В этом хотенде, трубка прижимается напрямую к соплу. Собственно из-за чего и возникает проблема - верхний фитинг не держит, трубка начинает гулять, появляются зазоры, пластик нормально не давится, а уходит в стороны. Иногда вылезает сверху нагревательного блока. Поэтому тот мод с шайбой и разделением трубок лучше сделать. Один раз закрыть вопрос и больше не вспоминать.

Я еще такую интересную модельку нашла для нескольких трубок, но пока не печатала.

Сомнительная полезность. Одновременно два пластика использовать не получится - необходимо иметь два экструдера. А просто поочередно подавать два прутка с разных катушек - ну даже не знаю, в чем тут удобство. Неиспользуемые катушки должны лежать в герметичном боксе с силикагелем - что бы не тянули влагу. Сейчас пока зима - в квартире сухо и катушки лежат на батарее :)

Насчет второй оси Z я если честно не уверен. Сколько смотрел - не увидел особого смысла. Балка ездит на 6 колесах и при правильной настройке геометрии рамы, никаких перекосов не возникает. А вот плясок с синхронизацией второй оси - предостаточно.

Купил вот такую гайку https://www.ultrarobox.ru/bezlyuftovaya-gayka-tr8-kaprolonov... вместо родной (кстати, нельзя затягивать винты, что держат гайку - будет зажимать вал. надо их немного недокрутить), почистил винт оси Z, смазал - теперь он падает под собственным весом, если отключить мотор. Опять же, если есть проблема - надо решать. Если проблемы нет, то лучше не трогать :) Первое правило ИТ-шника: работает - не трожь :)

По поводу той шайбы в хотенде - вот есть видео на эту тему:  https://www.youtube.com/watch?v=AEdca_-Nqys

Так наверное будет понятней, чем в описании.

Вот проблема как раз в том что и забываю зайти в "сохраненные", оно вечно забивается всякой ерундой из разряда "посмотрю позже"

Ага, стандартная проблема :) Куча сохраненных постов, но каждый раз ищу заново :)

Кстати, похоже что родной экструдер на v2 такой же, как на pro. А значит можно сделать маленький мод, что бы закрыть вопрос с этой трубкой: https://www.thingiverse.com/thing:3204326

Суть проста - печатается эта маленькая шайба, отрезается кусок ptfe трубки, который вставляется в хотенд, сверху эта шайба и потом закручивается фитинг. Таким образом, отвязывается длинная трубка от короткой трубки в хотенде. Главное длину точно подобрать. Еще момент, есть трубки с внутренним диаметром 2мм (обычная), а есть - 1.9мм - эта предпочтительней, т.к. меньше места внутри для свободного хода крутка при ретрактах, а значит более точно подается пруток, что влияет на качество печати: https://aliexpress.ru/item/32811240720.html

Еще, кстати, для обрезки ptfe трубки, лучше распечатать шаблон, что бы отрез был максимально ровным. Типа такого: https://www.thingiverse.com/thing:4436302

Их там полно разных, если поискать ptfe cutter.

Да не то что бы кладезь :) Когда был карантин, надо было чем-то заниматься :) Освоил немного.. Главное - научиться печатать на стоковом принтере и разобраться с настройкой печати - все эти ретракты, ускорения, LA и прочее - там полно параметров, которые категорически сильно влияют на печать. Далее, неотрывно следует потребность как следует овладеть слайсером. Вот прям крутить в нем параметры с закрытыми глазами и полным пониманием происходящего. Их по сути два - cura и prusa. Я использую оба - у всех есть свои недостатки и преимущества. Параллельно осваивать самостоятельное рисование, потому как на thingiverse модели как правило не всегда подходят под текущую задачу :) А править чужой stl - это боль. Проще и быстрее нарисовать своё по образцу. И вот в процессе всего этого безобразия вы внезапно обнаружите, что уже точно знаете - что в вашем принтере надо проапгрейдить и зачем :) Но вот я бы единственное что сразу рекомендовал - датчик автоуровня. Вот мое личное мнение - он значительно облегчает жизнь. Если посмотреть последнее видео Соркина ( https://www.youtube.com/@SorkinDmitry/videos ) то вот с калибровкой стола у него полная жесть - сплошная боль и мучения. Я когда задолбался, создал тикет на гитхабе марлин, что бы помогли подпилить tramming wizard. Недавно патч сделали, жду когда в основную ветку попадет. Но что главное - одним нажатием понятно куда крутить 4 винта и на сколько. Без всяких бумажек и плясок с бубном. Бумажка теперь используется только когда меняю сопло (надо перенастроить Z offset). О, кстати, потом еще пригодится штангенциркуль цифровой, с сотками, что бы можно было снимать размеры со сломанных деталей, которым требуется напечатать замену :) Ну и для калибровки тоже нужен. Я себе вот такой взял -

https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsifrovoj-shtangentsir... Вроде нормально работает.

Комментарии, кстати, можно так же как и посты сохранять, что бы не потерять.. Главное потом не забыть зайти в сохраненное :)

Мне чем клей понравился - липнет к нему очень хорошо, причем можно несколько раз подряд поверх печатать - держит. А потом стекло просто мою теплой водой с мылом - как новое, никаких следов клея. Насчет прополиса не скажу - не пробовал :) Еще сейчас часто рекомендуют попробовать листы PEI - вроде как получше стекла будет в том плане, что отделять деталь легче, да и поверхность ровнее. У меня стол кривой немного с завода - гнет за собой стекло при нагреве. Не сильно, но +/- 0.1мм гуляет. По идее на тот магнитный слой, что у меня на столе с завода, этот PEI хорошо прилипнет без проблем. Всё хочу попробовать, да руки как-то не доходят.

ps: если будете смотреть видео Соркина, все его высказывания по поводу bowden пропускайте мимо - с ним тоже можно нормально печатать. Да, есть нюансы, но тут зависит от потребностей и степени перфекционизма.

С апгрейдами с разных каналов надо поаккуратнее, а то весь принтер замените на новый :) Я на своем e3pro попечатал сначала, а апгрейдить начал когда все что хотел - уже напечатал, было желание сделать что-то еще, но не мог придумать что :) Вот тогда полез смотреть, что там вообще бывает и что делают. Так-то ender чем хорош - из коробки вполне себе годно печатает практически всем (даже tpu от fdplast получалось). В итоге, себе поставил bltouch (3d touch от треугольников) - отлично помогает с выравниванием стола, особенно с новым визардом в marlin, поменял натяжители ремней на нормальные (у вас они уже идут в стоке), сразу махнул плату на skr mini e3, потому как родная совсем плохо справлялась, поменял все кулеры - где возможно, поставил большие, что бы не шумели (особенно на блоке питания), на стол снизу наклеил утеплитель, что бы эффективней нагревался, вместо пружин поставил силиконовые бочонки (надоели эти пружины), потом уже распечатал новую голову (как раз из того видео, что выше). Вообще, рекомендую полазить по каналу Дмитрия - там много полезной информации по самой печати. Если только начинаете, сразу рекомендую освоить рисование в 3d - печатать чужие модели не так интересно, как создавать свое. Есть fusion 360 - бесплатно для персонального использования. Вполне неплохая программа - мне нравится. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal

А, еще держатель для катушек распечатал - https://www.thingiverse.com/thing:3114139 но там надо еще шпильку, подшипники и гайки. Все в принципе можно купить либо в магазинах с запчастями для принтеров, либо во всеинструменты.

Дальше там уже начинаются рельсы и погоня за скоростью. Но поскольку я в основном печатаю petg, скорость там особо ни к чему - не любит этот пластик быстрой печати. Вот на pla можно подразогнать. Хм, что еще.. На стекло наношу вот такой клей:  https://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/kley... - вполне отлично держит. Откалибровал максимально точно стол, первый слой не втирается и не вмазывается, а такой же по высоте как и остальные - нет слоновьей ноги.

Что бы было понятно, о чем выше речь: https://www.youtube.com/watch?v=Ozurs525QfU

Не уверен, что на e3v2 подойдет, но общий смысл будет понятен из ролика.

Можно попробовать кусочек старого тефлона отрезать 2см примерно, максимально ровно и самым ровным краем к соплу вставить, поджав новой трубкой, пока нормальная не придет, чтоб самое горячее на тефлон приходилось. 

у них трубка может не доходить до сопла, другой тип горла(возможно который с маленькой отдельной тефлоновой вставкой или полностью металлический), чутка более надежный, но биметалл конечно лучше.

Это какая то херобора, а не фторопласт. С горлом и всём остальным полный порядок. Трубку на помойку, ищите новую. Фторопласт бело-мутный должен быть.

Берите трубки белого цвета, а не прозрачные. У тефлона(фторопласта) же белый цвет (например в смазке циатим-221f), только если не совсем тонкий слой. По белой и пластик заметно легче движется.

Может быть это трубка для директа и не рассчитана быть в хотенде?

ну просто тогда берите другого производителя. Благо стоят они копейки

может трубка на самом деле не тефлон?

Была у меня такая проблема. Причем решилось просто тем, что отрезал сжавшийся кусок и после этого проблема не повторялась. Не знаю в чем было дело. Размер трубки не принципиален, +/- пару см погоды не сделают. Покупаю первую попавшуюся на маркетплейсах