Советы по съемке на GoPro⁠⁠1

Автор Никита Небылицкий.

Удивительное дело. Столько народу снимает на GoPro придельной к мотошлему, в таких замечательных локациях, монтируют, обрабатывают, выкладывают на ютьюб... А не знают совсем простых правил которыми можно сделать картинку сильно лучше и кинематографичнее. Все эти настройки ведь есть в любой ГоПро и выставить их можно в течении минуты. А результат получится на порядок лучше.
Ну вот для начала. Первое. Блыманье фонарей и светящихся вывесок попавших в кадр. Или фликер, если по научному. В России, СНГ и Европе электрическая сеть 50 герц. В Америке шестьдесят. ГоПро изделие американское и там по умолчанию стоит частота кадров НТСЦ, то-есть 30 кадров в секунду, шестьдесят, сто двадцать и так далее. Соответственно все российские и европейские источники света начинают в кадре блымать. Заходим в настройки, находим анти-фликер и переключаемся в пятьдесят герц. Блымать перестанет. Не, можно убрать фликер на пост-продакшене, но во-первых не всегда, а во-вторых, зачем его убирать, если можно чтобы его просто в кадре не было?
Второе. Мотик(или машина), или велик, или вы на лыжах, в кадре двигается. А наше восприятие движения штука довольно сложная с точки зрения психологии. И когда мы видим в кадре не то что обычно видим в жизни, наш мозг на уровне подсознания начинает этому сопротивляться. Нам некомфортно, а людей с эпи-фактором может укачивать и вообще можно так у них приступ спровоцировать. Обычно в кадре, кроме пейзажа, есть что-то относительно константное. Руль, щиток приборов, кусок шлема у лыжников, ets. Когда мы смотрим на живую картинку глазом во время движения, то объекты проносящиеся близко от нас смазаны, а вдалеке более чёткие. Так мы на глаз определяем скорость. Поэтому ставим киношные 25 кадров в секунду(там 24, но это не имеет значения), не 50, не 100, а именно 25 и ставим выдержку вдвое более короткую, чем эти самые 25 кадров в секунду, то-есть 1/50 секунды. Объекты мимо которых мы едем близко, выйдут из-за длинной выдержки чуть смазанными, руль или приборка, которые движутся относительно камеры медленно, без шевелёнки и чётко, именно потому что движутся они относительно медленно. А те объекты, которые далеко от нас, тоже выйдут без смаза, потому что опять же относительно камеры они движутся медленно. Но тут встаёт другая проблема. Дело в том, что мы снимаем не на плёнку, а на матрицу. А у матрицы есть минимальный порог чувствительности. И если ISO плёнки запросто может быть какие-нибудь пять, да даже и один, то у матрицы обычно минимум 100. При  выдержке 1/50 и днём может выйти такой передёр, что его потом никаким пост-продакшеном не исправить, белый будет просто выгоревшим и пустым пятном. Поэтому надеваем ND-фильтры. Для яркого солнечного южного пейзажа с белыми зданиями или белого снега, это обычно 16 или 32. Я как-то снимал в Арктике, так там даже 64 пришлось ставить. Хотя такое всё-таки скорее нонсенс и редкость.
Третье. Никогда и ни при каких условиях не включаем автоматический баланс белого. Экшен-камеры имеют гнусную манеру менять баланс белого самопроизвольно и прямо во время съемки кадра просто потому что вы со свету заехали в тень или солнце за облаком скрылось. Такого вы никаким пост-продакшеном не исправите. Просто ставим баланс белого 5500 днём и 3200 ночью и ну его нахрен этот автоматический режим. Заодно, этим же способом вы сделаете кадры монтажными к любой другой камере, которой вы снимаете. Буть то какой-нибудь Айфон или Сони А7III, если везде стоит 5500, то глаз стык не режет.
Четвёртое. Экшен-камеры имеют неприятную манеру всё снимать очень ярко, поэтому изначально ставим коррекцию экспозиции  -0,5. Оно тогда выходит более естественно.
Собственно всё. Вот соблюдая эти очень простые правила, картинка выйдет просто на порядок лучше и смотреть на неё станет гораздо приятнее.

Всё вышеозначенное ровно так же относится к съемкам с дрона. Только там это ещё более важно, потому что когда мы снимаем панораму с частотой кадров пятьдесят и выдержкой при этом что-нибудь 1/500, а у дрона такая выдержка без ND фильтров выходит часто, то эта панорама выходит дико дёрганной. Если у вас телек не девятой серии, 2021 года или моложе, где есть режим сглаживания и он хоть как-то эту панораму делает приемлемой, то смотреть это вообще невыносимо. А на проекторе, причём любом, невыносимо в принципе, потому что режимов сглаживания у них нет. Да и сглаженное изображение это такое себе. У вас на такой выдержке просто части изображения нет камера от кадра к кадру на сколько то сдвинулась, а проэкспонировалась только часть этого сдвига. Тут уж гладь- не гладь, а из ничего может выйти только ничего. Так что если мы снимаем панорамный пейзаж- те же 25 кадров в секунду и 1/50. А вот если мы снимаем как внизу вдалеке быстро едут машины, но камера статична и никуда не двигается- тогда наоборот, 120 кадров в секунду и выдержка двести сорок.
И последнее. Если мы изображение на пост-продакшене собираемся потом замедлять- снимаем с максимально короткой выдержкой, а если ускорять, то с максимально длинной. Почему? Да потому что когда изображение замедлено, то мы не спеша можем разглядеть каждую фазу движения и смаз нам будет мешать, а когда убыстрено, то смаз сделает его киногеничным, а не как по телеку "мыльная опера", где все движутся как петрушки. Но только надо иметь в виду, что рапид и цейтрафер приёмы довольно тяжелые и выглядят очень немонтажно, так что с ними вообще надо быть очень аккуратным.