vergil.maro

Всё началось в конце 718 года, на праздник Рождества Христова. Константина, трёхмесячного сына василевса Льва III Исавра, принесли в собор Святой Софии чтобы покрестить. Когда малыша окунали в купель, полную святой воды, случилось пророческое чудо: он обосрался, за что получил прозвище Копроним, т.е. Говноимённый.

К тому моменту арабы успели захватить две трети территории Византийской империи, и только военные успехи Льва Исавра помогли удержать оставшуюся треть. Спустя время, Лев и Константин не связывали неудачи Византии с коррупцией в армии и внутриполитическими интригами, и не с тем, что на высокие посты продвигались люди лояльные, вместо компетентных. Будучи людьми суеверными, они считали, что Бог помогал арабам, потому что у тех нет икон. И чтобы сделать Византию снова великой, нужно уничтожить все изображения.

Множество икон, картин, фресок и мозаик было уничтожено по приказу Льва Исавра, а противящегося иконоборцам патриарха Германа заставили уйти в отставку и сослали. Защитники икон пытались сохранить их в монастырях - в ответ, после смерти отца, Константин V Копроним начал закрывать и уничтожать монастыри. Множество монахов бежали на запад, релоцировавшись на юг Италии. Здесь они продолжали иконописные традиции, а оставшиеся в Византии иконокласты спустя век всё равно потерпели поражение.

Некоторые считают, что история с купелью - выдумка, но она доказывает, как опасно ссориться с теми, кто умеет писать длиннопосты.

Базиликата и Калабрия - глухие южноитальянские регионы, покрытые горами, с приездом монахов-релокантов превратились в важнейшие центры византийской культуры. Идеальным решением для аскетического быта монахов стали пещерные келии и церкви. Для них не нужны стройматериалы, они спасают от жары и устойчивы к частым в этом регионе землетрясениям. Про пещерные церкви Матеры я уже писал.

Заметный след оставили византийские монахи в калабрийском городе Стило. Он расположен на склоне горы Консолино. Здесь в скалах были вырыты 16 пещер-лавр. Есть целый хайкинговый маршрут, проходящий, помимо прочих, через грот св. Ангела, в котором сохранились византийские фрески.

Я дошел только до одной, ближайшей к Стило пещерке. Византийские монахи собирались в ней для богослужений. Хотя, несомненно, она была вырыта раньше, впервыве она упоминается в документах в 1115 году, при норманнах, тогда она называлась Лавра Богородицы Трамонтана (так как она расположена на северном склоне горы).

От Стило к ней ведёт короткая, но живописная тропинка.

С приходом норманнов, а затем и анжуйцев (периодизацию истории южной Италии я приводил здесь), началась латинизация этих земель. Православный обряд вытеснялся католическим, и монашеские пещеры приходили в запустение.

В 1906 году католический священник Винченцо Папалео отреставрировал и переосвятил эту церковь как католическую, и теперь она называется Лавра Божественной Пастушки. К пещере приделан аккуратный фасад, а рядом пристроена небольшая колоколенка.

В 1931 году Антонио Кирилли нарисовал для лавры небольшую икону Богородицы в пастушеском одеянии. Это в честь стиха из Песни Песней: паси козлят твоих подле шатров пастушеских.

Но подобные небольшие пещерные церквушки разбросаны по всей Калабрии. А вот церковь Каттолика ди Стило - уникальная в своём роде, главная достопримечательность города Стило, а может быть и всей Калабрии. Это кандидат в памятники ЮНЕСКО. Её отмечают все путеводители, от зелёного гида Мишлен, до карты заброшек лучших среднвековых достопримечательностей на сайте medioevo.org (на данный момент, увы, закрытом) .

И при всей своей известности, входной билет стоит всего 4 евро.

Из сада возле Каттолики виден парк с руинами монастыря Клариссок. Он был построен в 13 веке, пережил несколько землетрясений, но нашествия Наполеона не пережил: его секуляризировали и не ремонтировали.

О том, что значит "каттолика" есть разные мнения: либо это главный храм города, в котором есть крещальная купель. Либо это католикон - главный храм монастыря. За свою историю каттолика побывала и тем и другим. Оба мнения сходятся на том, что храм - православный. Вот такой получается оксюморон.

Эта церковь была построена в 9-10 веках византийскими монахами. Даже после норманнского завоевания здесь сохранялся православный обряд. Где-то с 16 века церковь перешла на латинскую мессу, которую в нём периодически служили до 19 века. В 1912 году её обнаружил известный археолог Паоло Орси, и в течение всего 20 века её реставрировали. Реставрации продолжаются до сих пор.

Можно подняться в сад, слева от церкви, и посмотреть на купола сверху.

Входим внутрь. Это маленькая (7 на 7 метров) церквушка, но очень уютная. 5 куполов держатся на 4 колоннах, взятых из античных развалин.

Вот как купола выглядят изнутри.

На одной из колонн выбит православный крест с надписью "Иисус Христос Господь, и явился нам". Ещё одна колонна - помещена навершием вниз. На ней написано арабской вязью: "Нет бога кроме Аллаха, хвала Аллаху" - следы нашествия сарацинов.

Но самое главное в каттолике — древние фрески. Они здесь написаны в несколько слоёв, с 10 до 15 века.

Вход в храм расположен с южной стороны, а храмы, как вы знаете, ориентированы на восток. Значит центральный алтарь будет от входа направо. Вместо алтаря сейчас стоят леса.

Над алтарём изображён Христос Вседержитель в миндалевидном ореоле (мандорле), который используется как символ Вознесения.

Изображение было закрыто лесами, но я сделал множество фотографий, немного сдвигая фотоаппарат в разные стороны. Затем свёл их все в одну, оставив лишь видные фрагменты. Вот что значит интеллект!

По поводу фресок стоит заметить, что не всегда на них легко опознать кто изображён, даже даты создания могут немного отличаться у разных исследователей.

Начнём с центральной (восточной) стены справа налево:

1. Возле окна на правой апсиде - какой-то святой-анахорет, вероятно Иоанн Креститель, конец 11 века. Как по мне —  больше похоже на св. Антония Великого.

2. Возле центрального окна изображены святители церкви. С идентификацией левой фрески проблем нет, очевидно изображён Иоанн Златоуст (12 век).

3. С противоположной стороны центрального окна сохранился лишь маленький фрагмент, похожий на епископское облачение. Вероятно здесь был изображён Василий Великий.

4. Между центральным и левым окнами изображён святой Николай Чудотворец.

5. Возле левого окна — неизвестный святой или святая. Кто-то считает что это Екатерина Александрийская, кто-то — что это святой мученик-воин. Это самая старая из  сохранившихся фресок (конец 10 века — начало 11).

6. В самом левом окне виден колокол с изображением Богородицы и латинскими надписями. Это колокол 1577 года, когда храм стал католическим не только по имени (перешел на латинский обряд).

Теперь смотрим на северную сторону. Здесь — более поздние фрески.

1. Апостолы (слева — Пётр или Варфоломей, справа — Павел) датируются концом 13 — началом 14 века. А снизу слева, поверх апостолов, виден небольшой кусочек синей мантии с лилиями.

2. В самом центре, напротив входа - Сретение, 14 век.

Самые интересные фрески каттолики - на западной (задней) стороне. В самом центре - Успение. Богородица завёрнута в синие одежды с золотыми лилиями в французском стиле. Это одна из новейших фресок храма (15 век), и лучше всего сохранившаяся.

Справа от неё находится св. Николай (12 век), а под ним, вероятно сотник (10-11 век). Присутствие последнего означает, что скорее всего, под Успением скрыта более древняя фреска с распятием.

Слева от центральной фрески Успения изображено Благовещение, причем архангел Гавриил — новее Богородицы (13 и 12 век соответственно).

В самом углу - маленький донатор (за чей счёт эти красивые фрески рисовались) стоит на коленях перед Иоанном Крестителем (13-14 век).

Я склеил эти фрески в одну картинку, чтобы западная стена была видна целиком.

Справа на западной стене - фреска 14 века, вероятно Маргарита антиохийская.

На южной стене, ближе к алтарю - византийская фреска 11 века. На ней изображён святой воин, наверное Георгий Победоносец или Дмитрий Солунский.

Вот так выходит: в центре Византии сумасбродные копронимы жгли иконы, закрашивали фрески и рушили монастыри. А благодаря этому, на диком западе, в Катапанате Италии, наблюдался масштабный расцвет православной культуры.

В следующем посте будут остальные достопримечательности Стило. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Италия по всей своей совокупности разделяется на три части. На юге живут террони, в центре ладрони, на севере те, которые гордо называют себя паданами, а остальные называют их полентони. Все они отличаются друг от друга диалектами, традициями и рецептами.

Грабительский Рим отделён от трудолюбивой почти-независимой-Падании рекой По, а от безмятежной Терронии - реками Гарильяно и Тронто. Из них сильнейший интерес для туриста представляет Террония, несмотря на то, что она расположена дальше всех других от привычных европейских маршрутов.

1. Великая Греция. VIII век до Р.Х. - III век до Р.Х.

Плодороднейшие земли и удобное географическое положение делали юг Италии желанным регионом для греческих переселенцев. Чаще всего они селились на побережье, вытесняя коренное население в менее плодородные холмы и горы. Часть колонистов занималась сельским хозяйством и богатела, продавая зерно в метрополии, другие занимались ремёслами, распространяя эллинскую культуру среди местных варваров.

Хотя от греческого периода осталось не так уж много достопримечательностей, до наших дней дошло множество названий городов. Крупнейший город Сицилии - Сиракузы - известен своим физиком-инженером Архимедом. На материке крупнейшими полисами были Тарент, Кротон (где жил знаменитый своими штанами философ-математик Пифагор), а также соседний Сибарис, вошедший в поговорку своим богатством. Метапонт вполне оправдал своё название: стремясь перещеголять сибаритов в понтах, его жители отправили дельфийскому оракулу в дар пучок колосьев, сделанных из чистого золота.

2. Древний Рим. III век до Р.Х. - V век от Р.Х.

Тем временем, пока греки понтовались своими богатствами, на севере набирал могущество Рим, объединивший к 3 веку до Р.Х. центральную Италию. Завоевание Великой Греции началось с пограничного конфликта с Тарентом, который пригласил эпирского царя Пирра помочь им с войной против Рима. Тот приплыл, одержал две пирровы победы, одну пиррову ничью и уехал обратно. Попытки греков вернуть независимость во время пунических войн тоже оказались неудачными: Юг поставил на Ганнибала и проиграл вместе с разрушенным Карфагеном.

Греческие полисы потеряли независимость, привратившись в римские муниципии. Сельское хозяйство подмяли под себя рабовладельцы-латифундисты (все помнят восстание Спартака?). А богатые патриции строили роскошные виллы по всему живописному побережью.

Господство римлян продолжалось до 5 века. От них практически в каждом городе осталось по амфитеатру, а в некоторых и по два.
Потом, захватывавшие Рим вестготы, вандалы, остготы опустошали также и южную часть полуострова. От них количество достопримечательностей росло только отрицательно.

3. Византия, лангобарды и сарацины. VI - XI века.

Захвативший годом ранее Сицилию, в 536 году на итальянскую землю ступил Велизарий, великий византийский полководец эпохи василевса Юстиниана. С ним приплыл его секретарь Прокопий Кесарийский, который поведал нам историю войны с готами. Коротко - византийцы победили, несмотря на множество внутренних разногласий, и организовали Равеннский экзархат, объединив центральную и южную Италии.

Счастье византийцев было недолгим: в 568 году в Италию вторглись лангобарды и захватили её почти всю. Византийцам остались только портовые города да острова. В 8 веке северную и центральную Италию у лангобардов отняли франки (Пипин Короткий и Карл Великий) и отдали папскому престолу. Единственным лангобардским государством осталось герцогство Беневенто, расположенное как раз на юге Италии.

Как если бы одних лангобардов было недостаточно, на юг Италии постоянно набигали сарацины. В 826 году, воспользовавшись смутой среди византийцев, сарацины высадились в Мацаре-дель-Валло, и начали завоевание Сицилии, продлившееся чуть более века. Результатом стал Сицилийский эмират, разделённый на три округа: Валь-ди-Мацара, Валь-ди-Ното и Валь-Демоне.

Пытались закрепиться сарацины и на континенте, хотя и с меньшим успехом. Вначале был захвачен Таранто, а через семь лет, в 847 году появился эмират Бари. Кое-какие города были временно оккупированы и в Калабрии.

Ответ Константинополя не заставил себя ждать. В 871 году византийцы прислали флот, при поддержке которого Людовик II, император Запада, отвоевал Бари. Постоянно получая подкрепления из метрополии, византийцы восстановили часть своих владений, и назвали их Катапанатом Италии.

4. Норманнское королевство. 1017-1266 годы.

Призвание варягов - вот с чего началась история не только Киевской Руси, но и первого единого независимого государства южной Италии.

В 1016 году группа нормандских паломников по пути из Иерусалима остановилась на горе Гаргано, чтобы поклониться архангелу Михаилу. В храме к ним подошел лангобард Мелус из Бари, и пригласил помочь в войне против Катапаната, обещая большие богатства. Он хотел положить конец многовековому враждующему трио и покончить как с византийцами, так и c сарацинами.

Норманны, откликнувшиеся на зов Мелуса и прибывшие в южную Италию, выбрали себе в предводители семейство Отвилей, по-итальянски называемое Альтавилла. Помогая то лангобардам, то византийцам, они, начав с небольшого городка Мельфи, постепенно получили контроль над Пулией и Калабрией. В 1061 году братья Роберт Гвискар (что значит хитрец) и Рожер приступили к завоеванию Сицилии и захватили Мессину. К 1072 году был захвачен Палермо, а последним сдался город Ното в 1091 году, уже после смерти Гвискара.

Сицилия перешла сыну Рожера Отвиля - Рожеру II. Континентальную же часть он получил по наследству от бездетного Вильгельма, внука Роберта Гвискара. Объединив весь юг Италии, он в 1130 году был коронован как глава новосозданного Сицилийского королевства.

Новое государство отличалось большой веротерпимостью. Для строительства христианских церквей часто привлекались исламские архитекторы. Так возник неповторимый арабо-норманнский стиль, встречающийся в Палермо, Чефалу и Мацаре-дель-Валло.

Как раз во время завоевания произошел раскол между католиками и православными, последних было много среди оставшегося греческого населения. Им позволяли сохранять свой обряд, потому во многих южноитальянских городах до сих пор можно увидеть церкви с названием San Nicola dei Greci.

В 1197 году наследником рода Отвилей стал Фридрих II Гогенштауфен. Норманном он был только по матери Констанции (дочери Рожера II), а по отцу Генриху VI - швабом, потому в Италии его называют Фридрихом Швабским.

В 1220 году он стал императором Священной Римской Империи, но часто возвращался в южную Италию. Там он построил... а чего он только не построил! Множество городов были перестроены или даже построены с нуля, как Альтамура и Августа. Неаполитанский университет - до сих пор носит его имя. А уж замков, им построенных или укреплённых - не счесть: если видите в названии слово Svevo - значит Фридрих Stupor Mundi приложил к нему руку.

5. Анжуйский период. С 1266 по 1282 год (на острове), по 1442 год (на континенте).

Теперь о том, как возникли две Сицилии.

Как Фридрих, так и его наследники не особо ладили с римскими папами. А зря, ведь формально они были вассалами Святого престола. Папа Климент IV, будучи французом, передал корону Карлу I Анжуйскому. Незаконнорожденный сын Фридриха - Манфред - был убит в битве при Беневенто, а победивший Карл - провозглашён королём Сицилии.

Карл перенёс столицу из Палермо в Неаполь, а Сицилию отдал на произвол своих феодалов-французов. Те сразу принялись бесчинствовать и повышать налоги. Но на каждое действие - есть противодействие, а противодействие сицилийцев - страшная штука! 30 марта 1282 года они устроили Сицилийскую вечерню: напали на французов и почти всех убили. Боясь мести Карла, они позвали на престол арагонского короля Педро III. Последний с радостью согласился и успешно воевал против Карла, несмотря на полученный от папы интердикт.

Прошло 20 лет войны. Наследники: с арагонской стороны - Федериго III, с анжуйской - Карл II, а с папской - Бонифаций VIII, заключили мир. Карл II оставался королём Сицилии, но со столицей в Неаполе. От анжуйцев здесь осталось множество достопримечательностей в стиле французской готики.
А остров Сицилия остался у Федерико III, который был провозглашён королём новосозданного королевства Тринакрия (так как остров на картах треугольный).
Парламент в Палермо никаких договоров не подписывал, поэтому в какой-то момент стал называть Федерико королём Сицилии, а не Тринакрии. Так Сицилий стало две.

6. Арагонский период. С 1282 года (на острове), с 1442 года (на континенте), по 1501 год.

Последняя королева Сицилии (Неаполя) из анжуйской ветви - Джованна II была бездетной. В обмен на военную помощь, она усыновила Альфонсо V, короля Сицилии (острова). Так Альфонсо стал первым, кто именовал себя королём обеих Сицилий. Но после смерти его владения опять разделились: остров достался его брату Хуану II, а Неаполь - внебрачному сыну Ферранте.

Кто играл в Королей-Крестоносцев знает, что средневековье заканчивается в 1453 году. Тогда Константинополь, второй Рим, был завоёван Мехмедом II. В 1480 году он решил заполучить и Рим первый. Всё что ему удалось - на год захватить Отранто, и увеличить число христианских мучеников на 813. Однако, опасения новых рейдов заставили Ферранте и его вассалов перестроить крепости по последнему слову военной техники.

7. Эпоха вице-королей. 1501 - 1734 годы.

С Фердинанда Арагонского (профинансировавшего Колумба) начинается период испанского владычества над югом Италии. Его внук - Карл V Габсбург - получил наследство со всей Европы, по папе он получил Германию, став императором Священной Римской Империи, а по маме - получил Испанию. Той или иной ветви Габсбургов оба сицилийских королевства принадлежали до 1734 года. Исключение - семилетний перерыв, когда после войны за испанское наследство, остров Сицилия был захвачен герцогами Савойя. Сицилию обменяли на Сардинию, но осадочек остался.

Габсбурги, находясь в Испании, управляли Сицилиями через вице-королей (по-итальянски - vicere), причём у каждой Сицилии были разные вице-короли и разные законы. Чаще всего к югу Италии относились как дойной корове, выжимая средства для войн в других частях света. Но кое-что перепадало. Например вичере Педро де Толедо отстроил Неаполь, и улица Толедо - до сих пор называется в его честь. В далёкой Пулии процветало леччское барокко. И всё же, в большинстве городов от испанского владычества остались непритязательные, но темпераментные испанские кварталы или казармы.

8. Бурбоны. 1734-1861 годы.

После войны за испанское наследство, с 1700 года в Испании воцарился Филипп V Бурбон, а Сицилии остались за австрийскими Габсбургами. У Филиппа был сын Карл, герцог Пармы и Пьяченцы, городов к югу от реки По. В 1734 году ему предоставилась возможность завоевать Неаполь, а затем и Сицилию-остров, и стать королём.

Теперь король сидел в Неаполе, а не далёком Мадриде или Вене. Очень скоро новая столица стала одной из самых роскошных во всей Европе. Неаполь и окрестности были застроены королевскими дворцами. В Ното церкви украсили сногсшибательными фасадами - теперь это столица сицилийского барокко. Развивалась не только культура, но и промышленность: первая железная дорога в Италии - тоже была построена Бурбонами. Но невеселы были лица простых 2-сицилийцев.

На время наполеоновских войн, король Фердинанд (сын Карла) эвакуировался из Неаполя в Палермо. Континентальный юг Италии был завоёван Наполеоном, и в 1808 году передан Мюрату. Его правление было коротким и закончилось расстрелом в Пиццо.

Фердинанд же, во время наполеоновских войн нуждавшийся в поддержке, в 1812 году утвердил на Сицилии-острове либеральную конституцию. Однако вернувшись в Неаполь, в 1816 году решил ликвидировать все конституции и привилегии, которыми владели оба королевства, и для этого официально объединил их в одно королевство Обеих Сицилий.

Математическое отступление: если бы он издал указ, что в определённый день, с 00:00 по 00:01, каждый раз когда время принимает рациональные значения, Палермо становится независимым, а когда иррациональные - снова присоединяется к его королевству, то он бы стал королём Бесконечного Множества Сицилий, при этом даже в течение той минуты, он бы оставался владельцем острова почти всегда.

9. В составе объединённой Италии. 1861 год - наши дни.

Герцогам Савойским, прокачавшимся до королей Сардинии и Пьемонта, продолжала сниться уплывшая из рук Сицилия. В рамках Рисорджименто (объединения Италии), на Сицилию отправили Джузеппе Гарибальди, и в 1860 году он с отрядом из тысячи краснорубашечников высадился в Марсале (там где делают знаменитое сладкое вино).

Пьемонт, в лице короля Виктора Эммануила II и премьер-министра Кавура, на всякий случай отрицал свою причастность к авантюре. Но занимался подкупом бурбонских генералов и министров. В результате сначала одна, а потом и другая Сицилия перешли под контроль Гарибальди, и в 1861 году присоединены к королевству Италия в результате референдума. Не обошлось без казусов: после подсчёта голосов многие из голосовавших "против" обнаружили, что в их городе все единогласно "за". Репортаж из первых рук:

— Я, ваше превосходительство, голосовал против. Против, сто раз против. [...] Я сказал «черное», а они меня заставляют говорить «белое»! [...] Мое «нет» становится «да». Был я верным подданным, а стал паршивым бурбонцем. Теперь они все за короля савойского, а для меня савойцы — тьфу! Я их кофеем запиваю!

(Дж.Т. ди Лампедуза "Леопард")

После второй мировой войны савойцев выгнали, посредством настолько же честного референдума, но им дали сохранить лицо: 46% проголосовало за сохранение монархии, причём на юге Италии таковых было большинство.

При республике промышленность развивалась в основном на севере Италии, а юг постепенно беднел. Южане в поисках работы переезжали в Милан, где их стали презрительно называть "терронами" (не то, потому что они копаются в земле, не то потому что её едят) - приблизительный аналог наших "лимита" и "понаехали тут". А бывшее королевство Обеих Сицилий - превратилось в "терронию" - аналог нашего "замкадья".

На фоне нищеты и беззакония стали появляться организованные преступные группировки, причём, как и всё в Италии, с защищённым географическим наименованием. В Сицилии - коза ностра, в Калабрии - ндрангета, в Пулии - сакра корона унита, а в Кампании - каморра. Это не значит, что в Базиликате было безопаснее - книга и фильм "Я не боюсь" имеют реальную историческую основу.

Самая известная мафия - коза ностра - считалась конспирологической теорией более века. Всё неоднократно происходило по следующей схеме:

• на Сицилии происходит громкое преступление;

• из Рима прилетает комиссия по расследованию;

• комиссия приходит к выводам, что на Сицилии действует ОПГ коза ностра;

• комиссия улетает в Рим и там делает официальный доклад;

• политики, связанные с коза нострой убеждают всех, что это неправда и конспирология.

Так бы верящих в мафию и по сей день называли конспирологами, если бы не два человека: Тото Риина и Томмазо Бушетта. Первый - глава коза ностры, по прозвищу Коротышка - славился невероятной жестокостью, даже по мафиозным меркам. Он сильно не поладил со вторым, и тот после долгих тюрем, скитаний и потери почти всех своих родных, сдал всю структуру организации судьям: Фальконе и Борселлино. В ответ Коротышка взорвал обоих судей, а до Томмазо не дотянулся, и тот сдал ещё и коррумпированных политиков. В итоге на основе показаний Бушетты сотни бандитов отправили за решётку, а Фальконе и Борселлино стали героями - в их честь назвали аэропорт Палермо.

С тех пор как мафиозным кругам укоротили руки, всё больше выделенных денег стало доходить до развития инфраструктуры. Попутно развился транспорт: появилсь скоростные поезда и самолёты-лоукостеры. И оказалось - это отличное место для туризма. Сюда потекли люди самого разного толка: здесь есть чем заняться и миллиардеру, и бедному студенту, и ценителям искусства, и любителям пляжей.

Хотя экономический разрыв с Паданией (северной Италией) остаётся большим, и проблемы оттока молодёжи никуда не делись, образ юга Италии в массовой культуре меняется совершенно. Теперь Террония - не депрессивное захолустье, а самая настоящая аутентичная Италия: часто южанин сам называет себя терроном, и хоть и делает карьеру в Милане, но отдыхать точно поедет на юг. Кто хочет приобщиться к этой грани итальянской культуры - может посмотреть фильмы с трио Альдо, Джованни и Джакомо, или, более современные, с Кекко Цалоне.

В этом, может быть следующем году (так говорят с 1970-х), начнётся строительство моста через Мессинский пролив. Тогда, обе Сицилии наконец-то будут соединены, и из Милана можно будет домчаться до Палермо на поезде, быстром как стрела...

Напомню читателям, что я уже опубликовал рассказы про Термоли и Альтамуру, а про Матеру - целых три рассказа (город, собор, храмы). Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие!

В стране-наследнице Рима один говноимённый правитель решил заблокировать самое технологически развитое средство коммуникации. Либеральные интеллигенты, привыкшие жить в однополых коммунах, подняли волну недовольства, но подверглись многочисленным преследованиям. Значительная их часть релоцировалась в гористые страны и работали удалённо, создавая топовые информационные продукты.

Ничего деструктивные правители не добились: кто-то умер в страшных мучениях, кто-то проиграл свои войны, кого-то свергли бывшие соратники. В итоге, после затяжного периода системных ограничений повсеместный доступ к контенту был восстановлен.

Как несомненно догадался читатель, речь идёт о византийских монахах, бежавших от василевсов-иконоборцев, в частности от Константина V Копронима. Множество из них нашли прибежище в Италии, где стали называться базилианами, в честь Василия Великого, автора монастырского устава. Часть монахов осела в Матере, где они буквальным образом пилили контент, выдалбливая пещерные храмы и украшая их запрещёнными на родине фресками.

Одна из таких пещер находится прямо в центре Матеры - греческая церковь св. Николая, выкопанная в 9-10 веке. У неё планировка как у типичной православной церкви: алтарь отделён перегородкой.

Внутри - несколько фресок, созданных в период с 11 по 14 века. В центре ожидаемо св. Николай.

Может эта живопись и покажется кому-то примитивной и плоской, но на тот момент была вполне на уровне. Полное 3D появилось только в 15 веке, во времена Мазаччо и Фра Беато Анджелико.

В том же комплексе, но снизу, расположена церковь Богородицы Добродетелей. Её планировка напоминает типичную романскую базилику. В центре апсиды - фреска с Распятием.

Церкви соединены подземными коридорами, выкопанными в 12 веке. В 13 веке здесь нашли убежище монахини-бенедиктинки, релоцировавшиеся из Акры, последней столицы крестоносцев. Сейчас здесь расположилась выставка современной живописи. Это уродство только подчеркивает красоту традиционного искусства.

Над кварталом Пещерных Скал (Сасси Кавеозо) возвышается крест, обозначающий ещё одну двойную церковь: Богородицы Идрис (искажённое греческое Одигитрия, т.е. путеводительница) и св. Иоанна-в-Горе. Даже из названия очевидно, что церковь была основана бежавшими греческими монахами. Внутри - множество фресок, в том числе древних византийских.

Но показать вам эти фрески я не могу. Внутри строго запрещено фотографировать. Я об этом прочитал заранее, и проигнорировал: ну мало ли ещё мест, где запрещено снимать, и везде я ухитрялся сделать хоть один снимок. Но тут за этим следят действительно строго. То есть буквально: охранник всё время следовал за мной по пятам и пырился на мой выключенный (как я тщетно надеялся - временно) фотоаппарат, который я держал за спиной. Я сделал несколько кругов по церкви, а он всё ходил за мной и многозначительно на этот фотоаппарат смотрел.

Надеюсь, у моих последователей получится осуществить скрытую съёмку. Поделитесь результатами.

Зато в церкви св. Лучии-возле-Мальвы в правом нефе сзади есть небольшое углубление, не видное смотрителю из левого нефа. Пока он проверял билеты у других туристов, я быстро достал телефон и сделал пару фотографий.

Среди пещерных церквей самая большая находится в Барийских Скалах (Сасси Баризано). Она посвящена св. Петру. Снаружи - только фасад и колокольня (1755 года), а вся остальная часть выдолблена в песчанике.

Изначально выкопанная веке в 10, она была значительно расширена монахами в период с 15 по 17 век. А с 17 века церковью занялась семья местных аристократов Гаттини. При них церковь приобрела свой нынешний трёхнефный вид. Сравните интерьер с предыдущими: здесь даже не видно, что храм находится внутри пещеры - так ровно всё обточено.

Возле входа нарисованы простенькие фрески 15-16 века. У меня более-менее вышли фотографии Благовещения, св. Августина и св. Кания.

О последнем даже я не слышал: это местный святой 3 века, архиепископ Ачеренцы (~70 км от Матеры). Рассказывают, что изначально он жил в Юлии, что в Африке, возле Карфагена. За пропаганду христианства и оскорбление чувств язычников, его заключили в тюрьму и подвергли пыткам. Но когда солдаты пришли его обезглавить - началось землетрясение. Воспользовавшись суматохой, Каний бежал на лодке в южную Италию.

Вот так, история Матеры непрерывно связана с политическими релокантами.

В боковых часовнях сохранились каменные алтари 16 века. На первой фото в карусели - алтарь Богородицы-Утешительницы, приписываемый Стефану из Путиньяно (несмотря на название города, он был хорошим скульптором).

Можно спуститься в крипту. Она здесь очень интересная и мрачная. Смотрите: на эти стульчики ставили мёртвых, чтобы они высыхали и мумифицировались. Монахи сюда спускались и размышляли о смерти. Вот такая пещера в пещере.

Возле церкви св. Петра стоит монастырский комплекс блж. Августина. Перед храмом - удобная обзорная площадка.

Храм был построен в конце 16 века, но землетрясение 1734 года разрушило его, пришлось переделывать. Вышел поздний барочный стиль, с красивым органом 1770 года.

Слева от алтаря есть проход в более древнюю, пещерную церковь 11 века. Она украшена фресками. Над входом - Троица 15 века, выглядит очень провинциально. В это время в России рисовал Рублёв, во Флоренции - Мазаччо, а тут в Матере - смотрите сами.

В главных пещерных храмах Матеры я побывал. Но таких, в которых я не побывал, осталось намного больше! Особенно их много на противоположном берегу речки Гравина, в парке Мурджа.

Перейдём к не-пещерным церквям. Церковь св. Петра и Павла (Кавеозо) изначально была пещерной, высеченной в той же скале, что и церковь Богородицы-Одигитрии. Постепенно её расширяли, пока к 17 веку не превратили в обычную церковь с фасадом и стенами.

Вот барочный фасад. Над тремя входами стоят статуи Богородицы и апостолов Петра и Павла.

Сейчас это выглядит как обычная трёхнефная базилика. В конце центрального нефа - деревянный алтарь. На нём стоит картина 16 века, с Богородицей в окружении Петра и Павла, и Тайной вечерей снизу.

В 1756 году каменный потолок был покрыт деревянными плитами. На них изображены:
- оркестр ангелов;
- обращение апостола Павла;
- покров Богородицы;
- передача ключей апостолу Петру.

Часовни правого нефа были снесены, осталось только четыре часовни в левом нефе. Из них мне больше всего понравилась часовня св. Антония Падуанского. Алтарь с изображением его жития приписывается Альтобелло Персио, о котором вы могли прочитать в моём рассказе про собор.

Ещё один красивый храм стоит в квартале Сасси Баризано. Это церковь св. Иоанна Крестителя со сногсшибательным фасадом 13 века в пулийском романском стиле. Он находится на боковой стене храма, из-за чего выглядит очень длинным.

Строгий интерьер тоже впечатляет.

Эту церковь построили в 1233 году на месте пещерной часовни св. Марии Новой. Построили как раз для тех самых палестинских монахинь-релоканток, которые временно ютились в монастыре Богородицы Добродетелей.

Сейчас это почти городской центр, но в древности храм стоял за пределами стен. Поэтому во время турецкого нападения на Отранто (о нём я писал в ЖЖ) монахини занервничали и переместились в монастырь Благовещения внутри городских стен. Оставленный храм приходил в запустение.

В 17 веке его восстановили, и переосвятили в честь св. Иоанна Крестителя. О прежнем посвящении Богородице Новой сегодня напоминает одноимённая фреска 16 века в одной из часовен.

Рядом с храмом св. Иоанна Крестителя стоит храм св. Доминика, построенный для монахов-доминиканцев в 1230 году. Монахи отсюда никуда не убегали, и жили вплоть до наполеоновского закрытия в 1809 году.

Конкуренты доминиканцев - францисканцы - обосновались в церкви св. Франциска, причём ещё при жизни святого. Построена она над древней пещерной церковью Петра и Павла. Выбор не случаен: эту церковь Франциск посетил лично в 1218 году.

Первоначальный готический храм 13 века был расширен в 15 веке, в 17 веке почти полностью перестроен в барочном стиле, а в 18 веке был добавлен фасад. Сейчас он выходит на большую площадь с административными зданиями - таковыми они стали после секуляризации монастыря в 1809 году.

Интерьер тоже позднебарочный. Планировка однонефная, с глубокими боковыми часовнями.

В центральном алтаре, под органом - полиптих работы Лаззаро Бастиани, венецианского художника конца 15 века.

Мне особенно понравилась скромная деревянная кафедра 17 века.

В боковых часовнях тоже есть на что посмотреть, хотя самую интересную деталь я ухитрился пропустить: в одной из часовен находится саркофаг Эустакио Пауличелли, медика, лечившего бедных бесплатно.

Неподалёку от францисканцев располагались клариссинки - сестринский монашеский орден. Их храм, в честь святой Клары, был возведён в 1668-1702 годах. Над входом стоит статуя Богородицы, а по бокам - св. Франциска и св. Клары.

Вот такой внутри богато украшенный интерьер. Обратите внимание на сетку над алтарём. Клариссинки во время службы стояли на втором этаже, а сетка поставлена, чтобы их никто из мирян не видел.

Помните пещерную церковь св. Лучии, где я ухитрился сделать фото? В 15 веке монахини оттуда переехали в другое здание, а в 18 веке - вот в эту церковь (тоже св. Лучии). По стилю она похожа на клариссинскую.

Этим рассказом завершается прогулка по Матере. Теперь вы знаете, как развивалась история города: от древнейших пещерных домов к пещерным же храмам и величественному собору. Про барочный расцвет, трущобный упадок и последующее становление Матеры как культурной столицы. И заодно, как повлияли на город релоканты древних эпох.

Для удобства тех, кто решит повторить этот маршрут, я составил примерную карту своего путешествия.

В прошлом своём посте я упоминал графа Джанкарло Трамонтано. Он работал казначеем короля Фердинанда Арагонского (того самого, который спонсировал Колумба). С помощью денег и придворных интриг он выхлопотал титул графа Матеры. Приехав в город, в 1501 году он начал строительство замка для контроля территории. Следите за руками:

• на строительство замка нужны были деньги;

• из-за нехватки денег пришлось влезать в долги;

• чтобы выплатить долги пришлось поднимать налоги;

• повышение налогов вызвало недовольство горожан;

• для защиты от горожан нужно строить замок.

И ничем, кроме смерти графа, не разорвать этот порочный круг! Так и вышло. Заговорщики из числа горожан убили графа Трамонтано как раз возле собора. Улочка слева от фасада, на которой произошло убийство, до сих пор называется Via Riscatto, т.е. улица Освобождения.

Перейдём к рассказу о соборе. Он был построен в пулийском романском стиле в 13 веке на месте бенедиктинского монастыря св. Евстафия. Расположенный на самой высокой точке города, он идеально венчает городскую вертикаль: от пещер у подножия холма - к обычным зданиям на холме, и выше - к колокольне. Как видите на фото: благодаря собору Матера выглядит как единое целое. Настоящая каменная пирамида.

Фасад отлично сохранился с 13 века. На его примере видно как выглядит пулийская романика.

Стандартный романский храм выглядит строгим и монументальным как крепость: основная тяжесть приходится на стены, в отличие от готики, где несущую роль играют колонны, а стены скорее декоративную.

В Пулии и близлежащих областях к нему добавляются специфические украшения в византийском стиле: львы и грифоны. Исключение: первая дверь правой стены, там изображён праотец Авраам, почему-то в окружении египетских писцов.

Туристы заходят не через центральный вход, и даже не через эти изящные южные двери, а как раз с левой стороны, с упомянутой кровавой улицы Виа Рискатто.

Проход лежит через епископский музей. В таких музеях хранятся старые церковные предметы, которые в службах уже не используют, а выкинуть жалко. Вот атеисты, да и многие верующие, часто осуждают церковь за дорогие украшения и облачения. Но смотрите сами: туристы приходят за тридевять земель посмотреть на них в музее и платят денюжку за вход, а ведь ещё им приходится где-то ночевать (т.е. платить кому-то местному за отель) и где-то кушать (т.е. платить ещё и за ресторан). Потому все эти реликвии - инвестиции в будущее города.

Собор имеет двойное посвящение. Во-первых, он назван в честь Богородицы делла Бруна - по-итальянски это значит "брюнетка", но на самом деле название произошло от лангобардского слова "броня". Получается Богородица-Защитница, очень актуальное название в эпоху постоянных сарацинских набегов и самодурства властей.

Фреску, в честь которой собор назван, нарисовал Ринальдо из Таранто в 1270 году. Сейчас она находится в боковом мраморном алтаре 18 века.

Во-вторых, он назван в честь св. Евстафия, по древнему монастырю, на месте которого он построен. Полное иллюстрированное житие святого Евстафия я когда-то приводил в ЖЖ, а здесь, на потолке собора изображён главный эпизод его жизни: явление оленя с крестом в рогах. Вы наверняка видели этот символ на бутылке ликёра Ягермайстер.

Внутри собора - триумф барокко 18 века. Невероятный контраст: снаружи собор - древняя монументальная крепость, а внутри - дорого-богато с позолотой и лепниной.

Напротив упомянутой Богородицы делла Бруна, Ринальдо из Таранто нарисовал фреску Страшный Суд.

Помимо фресок Ринальдо, жемчужинами собора являются работы Альтобелло Персио, местного скульптора 16 века. Вот каменый вертеп с Рождеством Христовым в пещере, очень похожей на обычные дома в Сасси.

Ещё одна его работа - алтарь св. Михаила. Здесь Богородица окружена четырьмя евангелистами. Наверху - Господь в окружении двух ангелов, а снизу - тайная вечеря с 12 апостолами. Приглядитесь: один из них - апостол Андрей - держит андреевский крест.

Есть здесь и работа его сына - Джулио Персио. Это тоже резной каменный алтарь, в этот раз в честь Благовещения.

Вот так выглядит центральный алтарь. В центре - картина Фабрицио Санфеделе: Богородица со святыми, ~1580 год.

Об остальных алтарях кратко:

1. Алтарь св. Евстафия, принадлежал дворянской семье Гаттини. На картине анонимного художника 19 века тот же эпизод с Ягермайстером, что я уже показывал.

2. Алтарь с резным деревянным распятием, 18 век.

3. Алтарь 18 века, называемый Scannaggio, что значит "бойня". Здесь собирали утильсбор за каждую забитую голову скота.

4. Алтарь Святейшего Таинства.

5. Алтарь св. Анны, с картиной 1630-х годов.

6. Алтарь св. Иоанна Матерского - с костями местного святого отшельника 12 века.

Деревянный потолок расписан в 19 веке калабрийским художником Баттистой Санторо. Помимо св. Евстафия, которого я уже показывал, здесь изображена встреча Богородицы с Елизаветой.

Между окнами изображены новозаветные сцены. Например - юный Христос среди докторов теологии. Или вот бегство в Египет.

Опустим глаза с потолка - вниз, в подпол - тут находятся обнаруженные во время реставрации 2014 года поземные часовни.

Ещё в соборе стоят деревянная пихтовая кафедра 18 века, с элементами из папье-маше.

А позади - орган. Он новый, 1950-х годов.

Вот какой большой собор - едва уместился в один пост. Следующий рассказ будет посвящён пещерным церквям Матеры. Подписывайтесь!

Помнится, лет десять назад, популярность небольших квартир вызвала усмешку Игоря Шувалова. Кажется смешным, но я нашел город, где люди не просто покупали такое жильё, а оно было очень популярно ещё с доисторических времён. Встречайте - город Матера из региона Базиликата.

На холме в центре Матеры стоит собор. Вокруг него расположен квартал Чивита ("город"), с обычными зданиями. А вот в соседних двух холмах находятся знаменитые пещерные дома, эти два квартала называются Сасси, что значит "скалы". С одной стороны стоит Барийская Скала (Сассо Баризано), так как она ближе к городу Бари.

А с другой стороны - Пещерная Скала (Сассо Кавеозо).

Под скалами, в ущелье далеко внизу протекает речка Гравина (что так и переводится - "ущелье"). Чтобы отличать от других речек с таким же названием, прибавляют "возле Матеры". Через реку переброшен мост в тибетском стиле. Он ведёт к парку Мурджа, в котором тоже очень много пещерных домов и храмов.

Пещеры как в Мурдже, так и Сасси, были заселены со времён палеолита. Это очень удобно: не нужно добывать стройматериалы, в них прохладно летом и тепло зимой, и не разрушит землетрясение. Пещеры пережили приход греков, римлян, лангобардов, сарацинов, византийцев. Кстати о византийцах - в иконоборческие времена сюда переехало множество монахов. Он основали в пещерах монастыри и храмы. Но о храмах я расскажу позже, в следующих частях - на Пикабу действует лимит в 50 фотографий на пост.

Со временем пещеры в Мурдже стали использоваться как убежища для пастухов, в то время как Сасси остались домами. В средневековье Сасси были всё ещё престижным кварталом, хоть и менее чем Чивита. К пещерам пристраивали фасады, и со стороны они выглядели как обычные итальянские дворцы. Но в 1663 году Матера стала столицей Базиликаты (в 1806 году Наполеон перенёс столицу в Потенцу, но я там ещё не был). Население стало расти. Богачи переехали в новый квартал Piano ("равнина"), а Сасси стали уплотняться. Всё больше людей ютилось в пресловутых квартирках на 20 кв.м., а затем за недостатком места для стойл в квартиры переехали и животные. К середине 20 века бывшие дворцы превратились в трущобы для бедноты с жуткой антисанитарией.

Впечатлительный писатель Карло Леви во время ссылки в Матеру в 1930-х написал роман "Христос остановился в Эболи". Эболи - это город намного севернее Матеры и Потенцы, ближе к Амальфитанскому побережью. Смысл названия романа, что всё что южнее - это "Богом забытые места". Сасси стали называть "позором Италии", и во второй половине 20 века всех жителей принудительно переселили в современные многоэтажки.

Прошло время. В Матеру понаехали туристы. И внезапно пещерные дома вновь приобрели популярность. Вот я и, один из таких туристов, приехал в Матеру сразу после завтрака в Альтамуре. Обе железнодорожные станции - центральная и южная - выходят на более-менее современный квартал Пьяно.

После того как я обошёл все храмы, пещерные и обычные, я побродил по кварталам Сасси, и наткнулся на один из пещерных домов, превращённых в музей. В нём воссоздан быт типичной матерской семьи. Несколько таких домов образуют вичинато, т.е. соседство: квартиры-пещеры были расположены близко друг к другу, как в многоквартирном доме.

Мне здесь понравилось. Если жить в таком доме одному - получается симпатичная студия с отдельными нишами для кухни, спальни и работы (правда не уверен что в пещере ловит мобильный телефон и интернет), ещё и с собственным колодцем. Ну а ютиться четырьмя поколениями да ещё и с коровами - даже в элитной многоэтажке будет мучением.

Таких музеев в Матере несколько штук. Гораздо выгоднее превратить пещеру в отель и сдавать, может не за венецианские 300 евро за ночь, а, скажем, за 200 (всё-таки в Матеру сложнее приехать чем в Венецию).

Все помнят басню Крылова про свинью, ломающую дуб, и не понимающую, что жёлуди на нём растут? Так и венецианцы, живущие чуть менее чем полностью за счёт туризма, жалуются на "овертуризм" и прочие левацкие мифы, говоря будто "туристы мешают нашему образу жизни" (считать деньги сидя во Флориане). Жители Матеры ещё помнят бедноту Сасси и пока до такой наглости не дошли (но через 20-30 лет, уверен дойдут). Пример с Матерой показывает: если бы не туристы, Венеция давно бы утонула, а жителей бы принудительно переселили на материк.

Из экономии, а также из соображений логистики, я не ночевал в Матере, а посетил её проездом. Столько денег сэкономил, пошел в лучший ресторан города с одной мишленовской звёздочкой - от повара Витантонио Ломбардо. Этот шеф готовит креативные блюда, основанные на местной, базиликанской кухне.

Этот ресторан находится в одной из пещер, что очень атмосферно.

Амуз-буш (бесплатные закуски) здесь подают на статуэтке с матерскими домами.

На обед я взял пять блюд. Первое блюдо - закуска из сырой тюны. Тут смешано несколько типичных блюд.
Тартар из тюны - общеитальянское блюдо, особенно летом.
Здесь он подаётся на куске типичного бедняцкого матерского супа - крапьята, но высушенного (как в рассказе про батин суп).
Белая крошка сделана из оливкового масла с ароматом дыма (бедняки обжаривали хлебные крошки в оливковом масле, а здесь тоже самое, но без хлеба).
А справа лежит мороженое из красного лука, который типичен Базиликаты и Калабрии.

Вот так: бедняцкая еда + бедняцкая еда + бедняцкая еда + что-то обычное = роскошное креативное блюдо.

Второе блюдо - чёрная пицца. Тут тот же принцип. Что может быть типичнее для Италии чем пицца? Тут начинка из рикотты завёрнута в обжаренный хлеб, подкрашенный углём. Икра наверху не настоящая, а сделана из трюфеля. Это блюдо - оммаж Давиде Скабину - учителю шефа, у которого фишкой были черные спагетти с чёрной же икрой.

С закусками покончено, дальше идут два главных блюда - рыбное и мясное. Рыбное - это кусочек сибаса. В меню написано, что его выловили на крючок (так, очевидно, дороже). Покрыто корочкой из чёрных оливок, чтобы выглядело как закопчёный потолок пещерного дома. Всё это положили на местную фасоль и полили соусом из белого шоколада и уксуса. Такая, типичная для юга Италии кисло-сладкость на фоне более нейтрального вкуса рыбы.

В качестве мяса - блюдо из голубя. Голубь вообще - вкусный - как говядина, но мягкий - как курица, с текстурой, не похожей ни на то, ни на другое. Грудку полили соусами из вишни и зелёных перцев. Ножку запекли отдельно, и сформировали что-то похожее на этот самый зелёный перец, популярный на юге Италии.

Особенно доставила отдельная вишенка на подставке. В лучших традициях звёздочных мишленовских ресторанов.

На десерт, в настоящей коробке из под кубинских сигар, принесли фейковую сигару из шоколада с граппой (итальянская виноградная водка), абрикосом и настоящим табаком. Она называется "для Моцарта", наверное, намекая на марципановые конфеты из Сальцбурга.

В ресторанах со звёздочками Мишлен часто приносят бесплатные конфеты к кофе или ко счёту. Тут их принесли вместе с десертом, на подставке в виде замка Трамонтано.

Этот замок во время прогулки по городу я почему-то пропустил. А ведь его история очень интересна. Матерцы в средневековье выбили где силой, а где деньгами, права свободного города, подчиняющегося прямо неаполитанскому королю. Но граф Трамонтано, кредитор короля, потребовал себе Матеру. Получил желаемое, он обложил жителей Матеры дополнительным налогом, а для защиты от волнений начал строить себе замок. Не успел - его убили горожане-заговорщики, а замок так и остался недостроенным. Кто не хочет помнить фамилию Лаффер - придётся вспомнить фамилию Трамонтано!

Я пробыл в Матере до вечера, гуляя по неповторимым улочкам. Смотрите сами какие они красивые!

Матера, и близлежащий парк Мурджа часто играют в фильмах роль Иерусалима. "Евангелие от Матфея", "Царь Давид", "Страсти Христовы" и множество других менее известных библейских фильмов были сняты тут. Похоже или нет - судите сами.

Атмосфера трущоб, свойственная Матере, больше подходит мрачным произведениям. Мне случайно попались комиксы "Ликантроп из Матеры", где хорошо передан нуарный дух узких улочек.

В общем, Матера такая противоречивая, за что её и любят.

Оббегать всю Матеру за полдня (и это после пробежки по Альтамуре) - тот ещё квест. Восстанавливал силы и электролиты в кафе Скьюма (из гида Гамберо Россо) чаем и соком. Ещё взял маленькую миндальную печеньку, почти как марципан. Это типично для юга Италии, но ничего особенно базиликатского.

После Матеры я на автобусе-пульмане поехал в Калабрию, в город Ламеция Терме. Автобусная остановка находится далеко от центра города, в современном квартале, безо всяких пещер. Вот такой элитный егерь (по-итальянски берсальер) савойских времён, т.е. 19 век.

Рядом с автобусной остановкой стоит новенький храм апостола Павла, построен в 1983 году. Все храмы которые старше - ждут вас в продолжении, которое я скоро опубликую.

Судите сами: наверное был прав Шувалов, говоря что и в 20 кв. м. можно быть счастливым.