LiamMaxKeith

Напрашивалась на постройку простенькая 3хдрайверная версия, классический CI-30120 на бас и двойной DEB-32257, который скорее полнодиапазонный, чем средне-высокочастотный, непонятно почему я выбрал именно его.

Склеил друг с другом динамички, спаял с коннектором, запихнул внутрь шелла.

Фильтром низких частот в данном случае выступил кусочек поролоновой губки, что вылилось в неравномерность громкости/АЧХ, но обнаружил только через пару месяцев.

Тогда ещё не верил в маленькие акустические фильтры, поэтому ставить не стал, а зря - мог бы убрать "горбы" на графике. Вот пример, слева без фильтра, справа с фильтром:

Для баса использовал силиконовую трубочку с 1мм внутренного диаметра и 2мм наружного, а для другого 1.5-2.5мм, везде пишут, что так лучше, но контрольных замеров по данному вопросу АЧХ ещё не делал.

Дизайн сделан с помощью мыльной пены, пузырьки воздуха не планировались, но запеклись :)

Звук вполне себе, намного лучше чем Westone 1, но больше арматуру для баса использовать не планирую, надо делать гибриды.

После успешного решелла Westone 1 (Custom IEM DIY или решелл Westone 1) захотелось сделать простенькую двухдрайверную арматурную конфигурацию.

Выбор динамиков пал на самые дешёвые варианты, что есть из Knowles на али - басовый CI-30120 и средне-высокочастотник RAD-33518. Крайне удивился миниатюрности второго, на фото сравнение с динамиком из Sennheiser CX-300.

Подключил их параллельно, предварительно спаяв проводки, вырванные из старых наушников. Что-то не совсем понимаю, как найти подобные в продаже, если кто-нибудь в курсе правильного названия проводов как в средненьких затычках - 0.2мм многожильный с диэлектрической краской/покрытием, желательно без кевларовой нити внутри, подскажите пожалуйста. Динамики склеил друг с другом смолой. Выглядит не очень аккуратно, согласен. Ещё тренируюсь паять.

Процесс создания шелла подробно описывал в прошлом посте, повторяться не буду. Но сейчас разжился дремелем на 150 Вт, дело пошло быстрее.

На звуковод от басового драйвера поставил фильтрик на 4700 Ω (действительно ли есть связь с Омами это или какие-то другие попугаи пока не разобрался, но чем больше значение, тем сильнее срезаются пики на АЧХ. В теории. Картинка замеров АЧХ с форума headfi). Маленький драйвер оставил без фильтра.

Далее монтаж внутрянки в шелл, закрепление его неподвижно путём припекания смолой к корпусу, финальное отрезание звуководов. Также прилепил сеточку, которая по идее должна защищать малюсенькие отверстия от ушной серы и прочего. Лицевая панель вырезана из готового листа акрила 1мм.

Подготовка к покраске занимает очень много времени, изгибов и труднодоступных мест тут с избытком, наждачкой не везде получается залезть. Каждая неровность в итоге будет видна на финальном результате. Красилось всё цветным гель-лаком для ногтей, где-то в 4 слоя, на последнем сделан "дизайн" и покрыт топом без липкого слоя. Но должной шумоизоляции не вышло, поэтому звуковод наращивался этим топом до необходимого, ибо сейчас делал наушники не себе, и поэтому понять где нарастить, а где спилить ещё сложнее. В итоге получилось такое:

Но не всё так гладко - из-за того, что у используемого в этот раз MMCX коннектора упор только изнутри (решил взять такой, потому что монтаж гораздо проще, чем в прошлый раз, где упор был снаружи), он продавился внутрь и джек уже до него не доставал, никак притянуть не получилось. Видимо слишком мало смолы держало его с раковиной в контакте. К тому же были нарекания по посадке именно на этом наушнике. Пришлось вскрывать и всё делать заново прямо начиная со слепка уха.

Но и на этом не закончилось - криво направил коннектор, джек "папа" провода упирался в голову так, что даже не давал правильно сесть наушнику. Рассверлил всё около него, подвинул, залил смолой, наконец всё вроде в порядке.

В итоге заказчица после всех мучений осталась довольна качеством звука, а я начал подбирать арматуры к следующей сборке, которая кстати уже готова. Но о ней в следующем посте.

Когда отжили мои арматурные Westone 1 (неоднократные разрывы провода, оторванный-приклеенный звуковод), я стал искать для них какой-нибудь готовый корпус и наткнулся на довольно многочисленные видео о создании кастомных мониторных наушников в домашних условиях. Учитывая сколько стоят подобные на заказ (а никак иначе они и не получаются), загорелся идеей.

Недолго думая, заказал коннекторы MMCX, провод, силиконовые трубки, акриловую светоотверждаемую смолу, листок текстолита и что-то ещё по мелочи. Материал для создания слепков ушного канала, который я заказывал раза 3 на али, так и не дошёл, заказывать более дорогой я не стал, а вполне успешно обошёлся стоматологическим альгинатом. Размешал его пожиже, чем указано в инструкции, иначе тяжело залить его в ухо, точнее затолкать.

Получил оттиск, отрезал лишние части, шлифанул, макнул его в парафин (расплавил свечку на водяной бане), дабы текстура стала более гладкая. Далее развёл агар-агар и желатин (тестировал, что лучше), поместил оттиск в пластиковый стакан и залил желирующим раствором.

Что сказать, в итоге из желатина получилась намного более гладкая оболочка, а агар потрескался сразу же при вытаскивании оттиска (хотя конечно надо экспериментировать с концентрацией). В эту, как её называют, негативную форму залил смолу, накрыл светонепроницаемой крышечкой (на фото отсутствует) и начал запекать под УФ лампой для гель-лака.

Знал же, что спекается моментом, но всё равно превратил первую заготовку целиком в камень... Вторая попытка удачнее - всего 10 секунд под УФ хватило чтобы создать где-то 0.4-0.6 мм оболочку. Лишняя (незастывшая) смола сливается обратно, а в негативной форме остаётся только запечённая оболочка (её называют shell, а процесс установки драйверов (динамиков) в новую оболочку - reshell).  Ещё пару попыток и я получил годные шеллы с толщиной стенки 1-1.5 мм.

Вид у них не лучший, но в тот момент интересовал только функционал. С помощью маникюрного дремеля долго сидел и ровнял эти раковинки, просверливал (точнее пробуривал) звуковод и место под коннектор, выводил в плоскость на наждачке лицевую панель - наружнюю сторону. За это время белая акриловая пыль забилась во все поры и так не получилось от неё полностью избавиться.

Испортив 2 из 4х коннекторов, припаял к ним проводки, нарастил смолой посадочное место для него. Пропустил силиконову трубочку через звуковод, насадил её на драйвер, финально спаял, смолой припёк динамик к раковине.

Из текстолита выжег гвоздём лицевую панель, посадил её на суперклей к шеллу, убрал излишки и считай готово.

Но звук оказался слабым - посадка почему-то была слишком свободная, шумоизоляция почти отсутствовала. Но чем хороша акриловая УФ смола - всегда можешь нарастить недостающее или сошлифовать лишнее. Сделав за несколько заходов толще часть, входящую в ухо, я услышал родной вестоновский звук, который радовал меня лет 5. Теперь в планах сделать трёхдрайверные. Разумеется, всё не так просто как может показаться. Пока не вникал в кроссоверы и демпферы, на англоязычном форуме исписано 800 страниц на данную тему, но сперва надо подтянуть схемотехнику.

Собственно, одна из причин облегчения моего мтб [пост](Тестирование китайкарбона) - возможность провозить байк в самолёте в сколько-нибудь прочном кейсе по тарифу без доплат. У ряда авиакомпаний стандартный тариф багажа это 23кг (иногда 20) и 203см по сумме габаритов.

Немного поискав готовые варианты кофров и изучив цены (а нацеливался я на максимально бюджетный вариант), решил сделать сам. За первооснову взял увиденный на ютубе алюминиевый "чемоданчик", весом всего 5,5кг. Один из его минусов это то, что вел нужно основательно разбирать - снимать вилку, руль, скручивать задний переклюк (в крайнем случае придётся снимать вместе с петухом) и педали. Самым долгим этапом был выбор и покупка листов алюминия (я что-то слишком с этим заморочился, искал редкие крепкие марки алюминия, дешёвую доставку и т.д., а в итоге взял самый простой АМГ2М с дорогой доставкой). Размеры сторон взял 90х68х32см, 17" мтб 27.5" влезает без проблем, шоссер 56 размера тоже.

Поприкидывав итоговый вес кейса в зависимости от толщины листов, остановился на варианте 0.8мм. Все профили, швеллеры, уголки, петли, колёса и прочую фурнитуру брал в леруа. Листы скреплял с уголками заклёпками. К дну по углам прикрутил 4 маленьких неповоротных колеса (очень спорный выбор, согласен), сделал "петельки" сбоку для карабинчиков, в них продел укороченный бортировочный шнур для авто.

Немного промежуточных результатов:

Для первого кейса всё пилил ручной ножовкой, в итоге купил болгарку.

Закрывается всё на такой замочек:

Пока что кейс пережил 4 перелёта, немного помялся конечно, и колёсико одно оторвалось (они были заведомо известным слабым звеном).

Весит около 6кг. Недочётов по конструкции много, но вариант мне кажется жизнеспособный.

Итак, алюминиевой мериде стукнуло 5 лет, а китайкарбон всё больше манил своими ценами, да и стали отзываться о нём всё лучше, в общем апгрейд назрел морально и физически. Итак, что было до:

Простенький, но вполне рабочий байк, пережил свой первый апгрейд во время прошлого падения рубля (в 2014) и с тех пор был обделён подобным вниманием. В марте 2020 решил, что это знак и заказал с али некрашеную китайкарбоновую раму Tideace M-009, а также привлекательные и ценой, и весом, и внешним видом шатуны Fovno на одну direct mount звезду. В то же время обзавёлся кухонными весами для взвешивания компонентов, важный шаг к вейтвиннерству.

Само собой, стандартный набор палок: седло, подседел, руль, вынос с того же али, выбор по популярности/количеству заказов, на этом комплекте удалось скинуть около 600г.  К экспериментам в виде китайской трансмиссии ещё не готов, так что выбрал задний переключатель SRAM GX 1*12 с такой же манеткой (заказывал у немцев). А вот кассету взял самую дешёвую 12ск 11-50 с али, весящую внушительных 600г.

Рама пришла целенькая:

В комплекте с ней шли сменные дропауты (135мм эксцентрик / 142мм ось), сама 12мм ось,  каретка, рулевая, зажим подседельного штыря.

Выбрал версию с кареткой Press Fit, установил её в домашних условиях с помощью двух пластин, пластиковой муфты для труб и шпильки с гайками (но лучше взять шпильку потолще, например М12-М16):

Тормоза встали вполне ровно, рулевая тоже, немного неровный петух, что влияет на качество переключения, но пока не пытался его выправлять. Внутрь нижней трубы засунул изоляцию для канализационных(?) труб за 10р, чтобы внутри не гремели рубашки. Итого получился вполне себе соревновательный аппарат, правда за исключением тяжёленьких колёс:

В планах поставить китайский карбовилсет от Speedsafe с опцией tapeless tubeless, чтобы наконец поставить бескамерку и сразу без какой-либо ленты прямо на голый обод.

Приведу таблицу со всеми новыми компонентами с ценами (на март-апрель-май 2020) и весом (вдруг кто заинтересуется).

Да, механические тормоза на карбоновом веле меня вполне устраивают.

Мой вес - 62 кг, рост 175 см, ростовка рамы 17", на старом была 18.5", дискомфорта не испытываю.

Некоторые советы по сборке и прочему:

- подседельный штырь берите длиннее - 350мм мне хватает впритык, лучше обрезать - цена та же.

- если подседельный штырь сползает при езде, а также если он прямо-таки проваливается в трубу при установке, то не стоит пытаться компенсировать это усилием затяжки хомута - в лучшем случае треснет сам подседельный штырь, в худшем - рама. Иногда может спасти предварительно нанесённая подсохшая зубная паста в местах прикосновения карбона к карбону, иногда стоит покрыть лаком штырь, чтобы добрать необходимые доли миллиметра.

- оффсет direct mount звезды нужен 6мм (для не буст, 135/142мм втулок), для буст (148мм) - 3мм. Но на эту раму не факт, что войдёт 32Т с оффсетом 6мм - очень уж близко она будет к нижнему перу.

- не имея динамометрического ключа, затягивать карбон (причём абсолютно все узлы, не забывая о хомутах на руле) нужно до той степени, пока нужная деталь не будет держаться, не более. Лучше взять безмен и рассчитать по формуле необходимое усилие (гуглить "безмен вместо динамометрического ключа").

- китаец не сделал второе место под флягодержатель. Оказалось, что имеет место конфликт с подседельным штырём, так что если вы посчитали математически, что со штырём всё будет в порядке, это стоит сообщить продавцу.

- повторюсь, внутрь рамы нужно засовывать пенную теплоизоляцию для труб и уже в ней делать внутреннюю проводку.

Такой вот получился первый пост, надеюсь будет кому-нибудь полезен.