Colt248

Привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на морскую тематику и пару раз в год зову пикабушников с собой в путешествия на яхтах (по Турции в сентябре).
Ниже выкладываю отчет о путешествии по Греческим островам (10 островов за 16 дней) в Мае 2026
Внимание! Путешествия на яхтах вызывают зависимость))

С утра, встав пораньше, мы одеваемся и под тёплым летним солнышком двигаемся кушать. Короткая прогулка по залитым утренним солнцем улочкам приводит нас к небольшой местной кафешке: три столика и женщина, хлопочущая у маленького домика. Суть заведения в том, что на первом этаже кафе, а на втором живёт семья.

Плюхаемся за столик и, пригревшись под солнышком, ждём наш омлет и кофе.

Сьев вкусные омлеты и запив их всегда приятным греческим кофе, двигаемся в прокат машин, где нам должны выдать наши две машины.
Приём сегодня значительно теплее, нам даже улыбнулись - и вот мы с Андреем, покрутившись на машинах по чрезмерно узким улочкам, выкатываемся на набережную к нашей яхте. Движение в городе одностороннее, поэтому путь был непростым.
Быстро закидав в багажник наши вещи (я, как всегда, забыл воду), мы едем к Эвпалинову туннелю.

Это одно из чудес древней Греции внесенное в список ЮНЕСКО. Он построен греческим математиком Эвпалином в 500 году до нашей эры, чтобы привести воду из горных источников сквозь гору в порт Самоса. Без всяких современных приборов его команда смогла проложить туннель длиной два километра, который рыли с двух сторон. И они соединились с разницей в 2 метра по высоте и 5 по ширине. Отличная цифра даже по сегодняшним меркам!

Приехав к входу в тоннель, мы увидели целый автобус с детьми. Я, покупая билеты, с ужасом спрашиваю кассира: «Неужели эти дети туда?» - представив, как мы будем идти, толкаясь с детьми.
-«Нет, что вы, они ещё маленькие, им нельзя в тоннель» -успокаивает меня кассир

Поэтому в туннель пойдёт только наша группа и это хорошая новость. Солнышко начинает пригревать, поэтому, спрятавшись в тени, мы ждём, когда за нами придет проводник..

Тоннель- это не комфортный музей с табличками, а инженерное сооружение. Нам выдают уже поцарапанные каски, и мы по крутым ступеням пробираемся вниз. Кажется, я подзабыл, как здесь тесно, - тоннель шириной сантиметров 60.  И вот мы, цепляя плечами стены, потихонечку крадёмся по туннелю вперёд - я вынужден складываться в полтора раза -каска пару раз выручала. Однако туннель становится шире. Наш проводник зажигает фонарик и мы идём дальше.

Пройдя по туннелю вперёд до отметки сто восемьдесят метров и наделав множество фоток, мы разворачиваемся и идем обратно, и выбираемся наружу. Как всё-таки приятно видеть голубое небо, яркое солнце и зелёные листья. Однако опыт очень крутой, как можно было вырыть такое не обладая современными приборами?
Вот так выглядит выход из тоннеля в его узкой части

В следующем пути у нас будет Герион древний храм Геры, который я хочу показать ребятам. Если честно, от храма почти ничего не осталось. Поэтому мы просто подъедем, глянем на него через забор, развернёмся и поедем дальше.

Осмотрев Герайон приблизительно за одну минуту (из уцелевшего там осталась одна колонна), мы выезжаем на шоссе и, доверившись навигатору, едем по ужасно узким просёлочным дорожкам ко второму старейшему монастырю на острове.

По дороге много раз останавливаемся для живописных фоток. Самос очень красив: лесист, холмист, а вид с любой горы всегда прекрасный.

Монастырь святой Панагии встречает нас жарой -ведь уже почти полдень, и красивыми видами. Поэтому мы, дополнительно намазавшись от солнца и попив водички, заходим внутрь

Это второй по древности монастырь Самоса – 1580е годы. В своё время православные монахи, которых Турция вытеснила из Малой Азии, поставили тут 5 хижин. Народное название храма таким и осталось «пять домов».

Вокруг нас раскидываются цветущие кусты, территория чиста и приятна. Единственный человек в монастыре -продавец сувенирного магазина разрешает нам войти в храм, сказав с чисто греческим доверием: «Ну, вы сами там откройте дверь, посмотрите всё и, когда уйдёте, не забудьте закрыть дверь».

Вообще то, здесь в храме на стенах фрески 9 века и уникальный резной иконостас 15 века. И они не огорожены как у нас 5 загородками и 8 охранниками, мы заходим туда без малейших ограничений. Воистину тут веруют в Бога и он хранит это место!

С удовольствием осмотрев монастырь, мы поглядываем на часы. Винодельня откроется в 12, поэтому нам уже пора двигаться. Ровно в 12:05 я набираю на винодельню. Хозяин тяжело вздыхает и сообщает, что его не будет, но мы можем приезжать - нас ждут.

Поэтому ещё через полчаса, закончив вилять по горной дороге, мы спускаемся на равнину и сворачиваем в неприметный поворот. Подъезжаем к железному ангару, в котором стоит оборудование для виноделия - видное даже снаружи через распахнутые ворота.

Остановив машину и пожав руку сыну хозяина, мы занимаем огромный стол. Нам сообщают, что мы попробуем пять видов вина, а затем нам расскажут про виноградную лозу. На стол ставится сыр и поднос бокалов.

Надо сразу сказать что на винодельне мы провели почти три с половиной часа и они пролетели как один бокал. Точнее девять бокалов, по пять подходов))

Начали мы с белого вина 2025 года. Закусив сыром взялись за вино 2024 года. Сравнили аромат, раскрываемость, кислоту, плотность (эти слова я услышал от понимающих соседей, сам то я в этом несилен). И нашу изрядно повеселевшую компанию повели на виноградник, до которого было ровно десять метров.
Там владелец показал, как именно они обрабатывают лозу, как прививают кусты, как расчищают ряды и как в соответствии с требованиями стандарта о самосских винах необходимо подрезать виноградник.

Мы, разумеется, потренировались подрезать огроменным садовым мачете. Хозяин попросил только об одном: «будьте аккуратны и не порежьтесь сами».

Потом перешли к желтым винам и выслушали лекцию о их производстве и историю владельца о том, как турецкие свиньи попортили весь виноград. Серьезно – дикие свиньи из Турции (которых там расплодилось немеряно) переплывают узкий пролив между Турцией и Самосом и бродят по острову, где у них нет естественного врага. А виноград для них – идеальное лакомство. Виноделы, разумеется, в отчаянии, страдают и пытаются бороться как могут.

Затем нам показали производство, небольшое и несложное кстати! Милая бабушка - жена владельца виноградника - позволила нам запечатать бутылки воском, показав саму процедуру окунания горлышка в воск и дав попробовать запечатать несколько бутылок.

После этого мы перешли к сладкому вину! Мне оно прям захошло, но это личные вкусы…
Разумеется, после дегустации мы повеселели еще сильнее (кстати кто это там из нашей команды общается с приехавшими голландцами?) и снова двинулись в ангар -закупать понравившееся нам вино.
Заказ оформляли на куске картона, где палочками нарисовали количество нужных бутылок, перевели эти палочки в евро и, забрав три ящика вина, погрузили их по машинам.

Что ж, пришла пора покушать, поэтому мы двигаемся к побережью. Посмотрим на фламинго и сядем поужинать... Вечером еще же надо забрать наши вещи из прачечной!

Выкатившись на побережье, мы подъезжаем к тому месту, где по карте обозначен ресторан. Однако ресторан закрыт, но дружелюбные греки спрашивают, откуда мы, и, удивившись, что мы русские, как всегда радостно говорят, что Греция всегда поддерживает Россию, а один из них даже играет русского капитана в местном театре.
И добавляют, что единственный открытый ресторан дальше на побережье, так что нам надо проехать ещё пару километров. Подъехав к развилке, ведущей к ресторану, я сворачиваю к озеру с фламинго. Все равно оно рядом! И вот, выскочив из-за кустов, мы можем видеть около пяти -десяти птиц светло-розового оттенка - практически белых, бродящих по озеру.
Ребята рассказывают мне, что фламинго обретают цвет из-за большого количества специфической еды, и, видимо, этой еды им тут не хватает. Ну или они не высыпаются?

Обсудив это, мы садимся в машины и, проехав еще чуть-чуть, останавливаемся на обрыве у берега, где идём в прибрежную кафешку.
Каждый заказывает себе то, что хочет.

Остался последний пункт - часовня с видом на Турцию. До нее метров 500 и мы, резко подскочив на подъёме, заезжаем наверх. Здесь стоят «ворота в Грецию» в виде памятника и часовня. Та самая Малая Азия, откуда в своё время изгоняемые турками уходили на Самос православные монахи раскидывается прямо перед нами! Сегодня это Турция…

Это последний пункт нашего путешествия на сегодня. Поэтому, побродив и сделав фотки, мы двигаемся обратно: нам надо сдать машины и поужинать.
Машины у нас приняли легко. Мы, заехав на узкие улочки, практически запихнули их на парковку, принадлежащую прокату. Хозяин бегло осмотрел их и кивнул нам.

Осталось помыться в бесплатном душе марины. И сегодня вечером наши компании решили обменяться кафешками: те, кто вчера ходил в дорогой ресторан, пойдут в пивной бар, а владельцы пивного бара хотят посетить дорогой ресторан.

Поэтому ещё через час, в темноте, я усаживаюсь на лавку в греческом баре с разливным пивом и делаю заказ. Мне приносят зажаренную в печи пиццу и пиво.
Я откидываюсь назад и поднимаю бокал!

Какой же длинный сегодня был день -непрерывный калейдоскоп впечатлений – тоннель, монастырь, виды с гор, зеленая хвоя, винодельная, озеро с фламинго, вид на Турцию…

Завтра нам пора уходить на Икарию. Мы не спеша встанем в восемь, позавтракаем и выйдем на Икарию. Возможно, даже зацепим небольшой кусочек ветра, что позволит нам идти под парусом какое-то время.

That's all, folks!

Присоединяйтесь к моим путешествиям на парусных яхтах, поднимем паруса, постоим на якорях в живописных бухтах и прочувствуем каково было нашим предкам ходить по морю полагаясь на ветер и собственные силы!
Контакт в ТГ t.me/ValRussi
Или приглашение в поход в VK

План и маршрут похода по Турции в сентябре 2026 -на Пикабу

21 погибший, 24 брошенные яхты и самая большая спасательная операция на море со времен Второй Мировой войны (были задействованы даже военные фрегаты) -таков был страшный итог именитой Фастнетской регаты 1979 года.
Но самое жуткое в ее истории оказалось то, что погибли именно те, кто сел в спасательные плоты! Спасатели находили держащиеся на воде пустые яхты, а экипаж, кинувшийся в панике в спасательный плот, уже давно разметало по морю.
И все из-за несовершенной конструкции спасательного плота.
Привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на морскую тематику и пару раз в год зову пикабушников с собой в путешествия на яхтах по Турции (в сентябре)

На Пикабу последнее время много видео со спасательными плотами, давайте же посмотрим на событие которое "поменяло все":

«Гонка Fastnet — это легенда, морской «Эверест», которую с 1925 года мечтает покорить каждый яхтсмен, от любителя до олимпийского чемпиона» (С)
Дистанция составляет почти 1100 км и проходит в Англии по сложному маршруту, наполненному течениями, волнами и ветром и обходит знаменитую скалу Фастнет в Ирландии.

В гонке принимают участие профессионалы и когда 11 августа 1979 года на старт вышло 300 яхт и почти 2500 человек экипажей, ничто не предвещало беды.
Но скоро обычный циклон резко усилился и превратился в шторм силой 12 баллов (ураган, скорость ветра выше 120 км/ч!).
Он бушевал почти 20 часов. Волны достигали высоты 15 метров, легкие гоночные яхты стали ложиться мачтами на воду и запаниковавшие экипажи кинулись пересаживаться на спасательные плоты.
В 1970х спасательный плот считался последним и самым надёжным убежищем на море, никто не предполагал что в шторм они смертельно опасны.

Сами спасательные плоты после Второй Мировой наконец-то сделали первое улучшение от полувековой классики - плота «Carley» представлявшего из себя сетку, растянутую между 2 поплавками. Люди на нем сидели практически в воде, а малейшая волна обдавала сидящих брызгами и они быстро замерзали насмерть.

И вот в 1960х его модернизировали до «плота с палаткой» и надувным дном, чтобы защитить людей от воды, ветра и брызг. Но «палатку» делали высокой, позволяющей встать в рост. Именно в такие плоты и спасались экипажи яхт.
И попадали в мясорубку. В прямом смысле!

Перевороты:  Высокая палатка появилась как улучшение. Она должна была защищать людей от ветра и брызг. Однако в шторме ураганной силы она превратилась в огромный парус. Ветер и волна опрокидывали и переворачивали плоты по многу раз.
Один из выживших вспоминал, что их плот перевернулся четыре раза подряд, прежде чем разорвался. Жесткие детали палатки летали внутри нее, создавая, как писали выжившие, «стиральную машину с битым стеклом». Люди бились друг о друга, а сам плот заливало водой.

Разрывы плотов: Даже если плот был хорошо надут, чудовищная энергия волн разрывала ткань. В результате люди оказывались в ледяной воде, просто вцепившись в обломки плота. Очевидцы описывали это как "плот просто взорвался на части».

Холод : Тонкое надувное дно очень хорошо проводило холод. Уцелевшие плоты морозили экипаж, что приводило к гипотермии.

«Нам повезло, что мы остались на яхте. Многие из тех, кто перешел на плоты, погибли». (С)

Из воды были спасены почти 200 человек, серьезно повреждено было более 100 яхт. А яхтенное и морское сообщество было буквально шокировано!
Ведь если подготовленные профессионалы оказались беззащитны перед стихией в несовершенных плотах, то что будет с будет с обычным человеком?

Как результат были выпущены новые требования серьезно улучшившие как яхты (расскажу отдельно, если хотите -напишите в комментариях) так и спасательные плоты:

1. Устойчивость: Низкий центр тяжести и балластные карманы. Палатку сделали максимально низкой. А к нижней части плота добавили карманы -ковши, которые заполняются водой и не дают ветру и волне перевернуть или унести плот.

2. Надёжность конструкции: Ни швы, ни ткань больше не рвутся от ветра и волн. Все швы должны быть прошиты и усилены, а сам плот специально испытывается в волновых бассейнах. Надувные поперечные распорки и дуги не дадут ему потерять форму, даже если он перевернется. А вот переворот в нормальное положение должен осуществляться одним человеком.

3. Теплозащита: Дно плота стало двойным, с воздушной прослойкой, чтоб обеспечить удержание тепла.

4. Оснащение и заметность: В комплект теперь входят высококалорийные пайки, системы опреснения воды, аварийные радиобуи, радиомаяки, рыболовные снасти и прочее. Плот обязательно оснащается трапом, морским якорем и прочими улучшениями. А ярко-оранжевый цвет стал обязателен

Привычный оранжевый спасательный плот можно найти сегодня на каждом корабле! Но их форму и функционал им предала именно та самая страшная ночь Фастнетской гонки 1979. Именно она изменила требования безопасности целой отрасли!

Она же научила яхтсменов новой психологии - «на тонущей, но плавающей яхте часто безопаснее, чем в надувном плоту».

Современные инструкторы учат что «переходить на плот надо когда палуба погрузилась на метр под воду и продолжает уходить глубже»
Англичане же говорят что «в спасательный плот надо подниматься, а не спускаться»

Сама же Фастнетская Регата проводится до сих пор и по прежнему является одним из самых престижных яхтенных гонок! В 2015 году 340 мест на нее были выкуплены за 4 минуты.

That's all, folks!

Присоединитесь к моим путешествиям на парусных яхтах в ТГ или ВК!
Пойдем в тихое время, когда штормов не бывает - но спас плот я вам покажу))

Контакт t.me/ValRussi
Или приглашение в ВК

Желающие поддержать меня -подписывайтесь на канал Телеграм или ВК

Мои топовые посты (остальные в профиле)

1. Волны-убийцы. В них долго не верили, а сейчас силятся объяснить

2. Мель Гудвина – Великий Пожиратель Кораблей. Самое большое кладбище судов и самая «результативная» отмель в мире

3. Потайной смысл Острова Сокровищ. Как умер Флинт, почему орал песню перед смертью и зачем вообще пираты закапывали сокровища на острове

4. Слабакам тут не место! Самый негостеприимный мыс на Земле -Мыс Горн

5. Почему парусная яхта не переворачивается? Как физика побеждает, наглядно

6. Корабельный штурвал. Как голландцы изобрели штурвал, который крутили вшестером

Привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на морскую тематику и пару раз в год зову пикабушников с собой в путешествия на яхтах (по Турции в сентябре).
Ниже выкладываю отчет о путешествии с пикабушниками по Греческим островам (10 островов за 16 дней) в Мае 2026

Позавтракав, мы быстренько собираем всё и выходим в море. Есть достаточно сильный ветер, а значит будет и парус! Поэтому я сначала кратко разъясняю, что и как мы будем делать, чтобы все были готовы -как поднимать парус (это основы), как рулить! И вот я становлюсь за руль, мы поднимаем якорь и отходим от пирса.

Едва мы выскочили за пределы порта, нас начинает покачивать на волне. Мы отходим буквально километр, поворачиваемся носом к ветру - и начинается первый подъём основного паруса -грота.

Прошёл он на удивление гладко, поэтому мы, поставив второй парус – стаксель (передний), ложимся на курс.
Мимо нас проходят две яхты, которые вышли из Калимноса. А ещё через час мы встречаем регату: пять или шесть яхт обходят нас со всех сторон, двигаясь в сторону Лероса.

Однако в нос нам бьёт достаточно сильная волна, ветер дует в нос и идти прямо на цель - на остров Арки мы не можем. Приходится идти «в лавировку», под углом 45 градусов к нашему курсу.

Пройдя так два часа, я замечаю, что время уже близится к обеду, а мы так никуда и не пришли. Поэтому предлагаю «план Б» -остановку на острове Лерос, с которого мы пойдём сразу на Самос, минуя остров Арки. И никакой борьбы с волной ещё 3-4 часа.

Ребята с готовностью принимают этот вариант и мы, изменив курс, ложимся на линию, ведущую прямо на Лерос.

Ещё через час мы с рулевым обсуждаем путь захода в гавань, зарываемую сейчас парой мелких островков. И вот, свернув внутрь, мы проходим по достаточно узкому проливу, в конце которого нас должна ждать марина. Я же тем временем прозваниваю прокатные конторы, чтобы найти нам машину.

Идём мы сегодня в новую марину, где пирс построили буквально только что. Поэтому денег за нас не возьмут, но воды и электричества тоже не будет. Подойдя ближе, мы находим свободное место, и, сдуваемые порывами ветра, с трудом втискиваемся между бетонными пирсами и, взревев двигателями, останавливаемся. Мы на месте

Тёплое солнышко провоцирует снять куртку - что мы и делаем. Быстренько сообщаю ребятам, что до вкусной таверны метров 200 и отправляю их туда занимать места и заказывать ужин, а сам быстро навожу порядок на лодке. Кстати, порывы ветра уже не выглядят такими страшными и холодными. Почему интересно?

Ещё через 15 минут, дойдя до таверны, я с удовольствием заказываю себе пива, вкусной еды и пива. Из проката машин звонят с подтверждением о том, что машина приедет за нами ровно через пять минут после звонка. То есть мы отобедаем, позвоним - и за нами приедут и отвезут в прокат, где нам выдадут две машинки.

Обед был вкусным, много пива мы с вторым водителем не пили (почти), поэтому уже через 20 минут вернулись обратно на двух машинках - дизельной и бензиновой. Погрузив наши команды в привычном уже распределении (четыре в одну, пять в другую), мы двинулись по извилистым дорожкам наверх, к замку.

Дорога, проходящая под тенистыми деревьями, выскакивает на побережье и начинает идти в гору. Сделав три или четыре витка по серпантину, мы выкатываемся к мельницам и красивому виду на море. Всё-таки наладившаяся погода - это просто прекрасно, холод первых дней заставляет нас ценить это!

Мы стоим в футболках, смотрим на море и совершенно не хотим нырять в жаркие машины. Но нам надо двигаться дальше.

Мы стоим в футболках, смотрим на море и совершенно не хотим нырять в жаркие машины. Но нам надо двигаться дальше. Поэтому, проехав ещё пару километров по высокой извилистой дороге с видом на море, мы выскакиваем к замку.

Плохие новости: замок открыт только в среду и пятницу после обеда. А сегодня понедельник. Поэтому, вздохнув и сделав фото на фоне закрытых ворот, мы проезжаем обратно, в сторону мельниц. Где с удовольствием бродим, делая фото с обрыва.

После этого я приглашаю ребят ехать в церквушку, стоящую на острове, где к ней ведет узкая тропа-пирс прямо по заливу.

Остров Лерос -небольшой, так что уже через 30 минут, проехав тенистыми аллеями, мы бодро бежим по омываемому водой пирсу к церкви Святой Пелагеи. Она стоит на отдельном островке, к которому ведёт тонкий-претонкий пирс, время от времени захлёстываемый волной. Фотки получаются бомбезные.

Увидев, что осталось ещё немного времени, я оптимистично заявляю: «Ребята, мы ведь можем ещё съездить посмотреть закат на смотровую точку». И веду колонну из двух наших маленьких автомобилей дальше. Узкими улочками, покрытыми сосновой хвоей, которая сыпется с сосен, нависающих сверху.

И вот мы выкатываемся на горную грунтовую дорогу, которая длинными петлями начинает вести нас вверх по подъёму. Дорога становится хуже и машины ползут с трудом, потому что, несмотря на сухой грунт, на ней много ям и канав, которые приходится проезжать тихим ходом, время от времени даже вывешивая колесо.

И вот дорога расходится. Куда нам - вправо или влево?

Высадившись из машины для более детального осмотра, мы обнаруживаем танк, а затем второй. Они стоят брошенные, в невысокой траве и сиротливо смотрят башнями в разные стороны.

Греческий “road vibe” – замок, мельницы, церковь, танк!
Попутно устраиваем фотосессию. Я забираюсь на танк и обозреваю окрестности.

Решив, что лучше ехать по дороге вправо, так как она ведёт к телекоммуникационной вышке на вершине, мы двигаемся туда. Вечернее солнце светит в глаза и слепит водителей, поэтому время от времени приходится останавливаться и даже вылезать чтоб объехать ямы.

Мы проезжаем мимо стада овец, стада коз и, выскочив на последний участок, практически залезаем на крутой подъём к вышкам мобильной связи. Оттуда открывается великолепный вид во все четыре стороны. Можно увидеть все острова, на которых мы были, и острова, к которым мы пойдём. А прямо перед нами солнце садится в море.

Сделав большое количество видосов, мы обнаруживаем, что холодный ветер с моря начинает залезать под снова надетые куртки. И, не дождавшись «полной посадки» солнца, грузимся в машины и едем на побережье.

Сегодня у нас есть ещё возможность заглянуть на городскую набережную городка Айя-Марина, где находится большое количество баров, магазинчиков и осмотреть сам скромный, но очень уютный городок.

Поэтому мы двигаемся на машинах по горной дороге вниз. На спуске я обнаруживаю, что топливо на нуле - горит лампочка. Кстати, сколько топлива было, когда я взял машину? Не помню...

Но ведь это не проблема: прямо на въезде с трассы была заправка, просто поеду экономично…
Конечно, это же Греция – заправка закрыта, уверен -в девять вечера все пошли домой. Есть ещё одна в трёх километрах дальше, но хватит ли у нас топлива?

Поэтому в максимально экономичном режиме мы катимся дальше и заправляем небольшую дозу дизеля в мою машинку, после чего сильно резвее выкатываемся на территорию городка. Выбираем себе таверну по вкусу и садимся, заказав пиво. Вокруг горят огоньки, бродят люди, кипит тихая ночная жизнь вечерней Греции. Однако от воды ощутимо поддувает холодом.

Напившись вкусного пива и вина, мы грузимся в машину, проезжаем два километра до нашей марины, паркуем машину (завтра в 8 утра за ней придут из проката) и ложимся спать.

Запустив двигатели, чтобы немножко прогреть воду для душа, мы моемся и укладываемся спать. День определённо удался – ветренное начало сменилось теплым вечером, интересной экскурсией по Леросу и огоньками таверны. И мы столько всего посмотрели!
Завтра нас ждет остров Самос - идти нам пять часов.


That's all, folks!

Присоединяйтесь к моим путешествиям на парусных яхтах, поднимем паруса, постоим на якорях в живописных бухтах и прочувствуем каково было нашим предкам ходить по морю полагаясь на ветер и собственные силы!
Контакт в ТГ t.me/ValRussi
Или приглашение в поход в VK

План и маршрут похода по Турции в сентябре 2026 -на Пикабу

Это миф от авторов «для девушки внешность не важна».
Серьезно, в рунете часто можно встретить миф о том что «задача якоря - немного зацепиться. Основную работу проделывает цепь, которая держит судно своим весом» (С) с Дзена.

Привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на морскую тематику и пару раз в год зову пикабушников с собойв путешествия на яхтах по Турции (в сентябре)

Проверить миф достаточно просто – надо задать вопрос «если держит цепь -то почему все корабли используют якоря, чего не ходят просто с цепью?».

Погруженные же в тему расскажут вам что судно держит именно якорь, но и цепь важна -потому что «работает система якорь-цепь».  Но этих обычно людей считают занудами…

Давайте посмотрим как это вообще работает.
Якорь падает на дно и должен лечь горизонтально (ВАЖНО!) и после этого зацепиться лапами за дно. Лапы зарываются в грунт и корабль будет удерживаться слоем грунта и весом якоря.

Кстати, все якоря имеют параметр «держащая сила» - показатель сколько своих масс он может удержать.
Например, для якоря Холла коэффициент составляет примерно 2, для якоря Матросова — 6–11, для адмиралтейского — 3–6 (С) Wikipedia

Отмечу что чтобы якорь зарылся – тянуть его надо практически горизонтально или под небольшим углом к дну (от 2 до 5 градусов в идеале). Иначе нос якоря будет подниматься вверх, якорь будет «всплывать» из грунта и судно будет «тащить» ветром и ли волной.

Вот тут то и приходит на помощь цепь – она тащится по дну, прижимает якорь к грунту и заставляет его зацепиться! Именно поэтому подавляющее большинство судов использует именно цепь, а не канат. А при использовании каната на первые несколько метров от якоря все равно рекомендуют ставить цепь, чтобы гарантировать то что якорь прижмет ко дну.

А теперь посмотрим что будет при сильном ветре:
В какой то момент ветер усилится настолько что цепь начнет подниматься с грунта и вытягиваться. В этот момент цепь выступает как великолепный амортизатор – ведь для подъёма тяжелой цепи требуется усилие и она своим весом пытается вернуть судно на место и отлично гасит порывы ветра. Работает система "цепь-якорь-грунт"

А вот если цепь «вытянулась в струну» - то судно держит исключительно якорь и цепь в работе не участвует! Т.е. при сильном ветре (когда нужно держаться особенно надежно) судно держит именно якорь.
Вот, собственно, и все!

«Ну а почему встать на якорь можно не везде где якорь достает до дна, откуда эта цифра в 5 глубин?» -спросит читатель.

Тут все просто:
Представим что цепь вытянулась «в струну».
Если цепь пойдет слишком сильно вверх, то якорь «поднимет нос» и начнет выниматься из грунта. Собственно так его и вынимают, встают над ним и тянут вверх, тогда он поворачивается и выходит из грунта.

Опытным путем выяснили -чтобы якорь не выходил из дна – цепь должна быть под углом не более 5 градусов к грунту.
Или, для моряков – длина цепи должна быть минимум 5 глубин, а в шторм -10 глубин!
Если меньше – то якорь «поползет» -будет поднимать нос во время усиления ветра и закапываться при его ослаблении и судно будет тащить по ветру.

Автор однажды оказался в шторм на яхте у которой «полз якорь» и которую на протяжении нескольких часов медленно стаскивало на скалы – ощущения были очень неприятные. Длины цепи у нас тогда как раз не хватало, но другой защищенной от шторма бухты не было…

Так что встать на якорь можно только там где цепь длиннее 5 глубин. А якорная цепь не резиновая бесконечная. Именно ее длина и диктует максимальную глубину, на которой встают корабли. Жестокая морская математика, спорить с которой …не надо!

ИТОГО - держит именно якорь, но без цепи - это капризный и ненадежный инструмент, а 5 глубин -это длина цепи обеспечивающая надежное удержание якорем дна.

That's all, folks!

Желающие поддержать меня -подписывайтесь на канал Телеграм или ВК

Присоединяйтесь к моим путешествиям на парусных яхтах, поднимем паруса, постоим на якорях в живописных бухтах и прочувствуем каково было нашим предкам ходить по морю полагаясь на ветер и собственные силы!
Контакт в ТГ t.me/ValRussi
Или в VK

План и маршрут похода по Турции в сентябре 2026 -на Пикабу

Мои топовые посты (остальные в профиле)

1. Волны-убийцы. В них долго не верили, а сейчас силятся объяснить

2. Мель Гудвина – Великий Пожиратель Кораблей. Самое большое кладбище судов и самая «результативная» отмель в мире

3. Потайной смысл Острова Сокровищ. Как умер Флинт, почему орал песню перед смертью и зачем вообще пираты закапывали сокровища на острове

4. Слабакам тут не место! Самый негостеприимный мыс на Земле -Мыс Горн

5. Почему парусная яхта не переворачивается? Как физика побеждает, наглядно

6. Корабельный штурвал. Как голландцы изобрели штурвал, который крутили вшестером
   

Мы все воспринимаем штурвал как к неотъемлемую часть корабля.  И на картинах 17 века и на видео 21века он указывает нам на морскую тематику! А ведь ему всего 400 лет и сегодня он.. отмирает.
Вот его историю и почему его крутили вшестером я сейчас и расскажу.
Привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на морскую тематику и 3 раза в год зову пикабушников с собойв путешествия на яхтах.

Почти 4000 лет, аж с самых фараонов, моряки использовали рулевое весло. Было удобно, но корабли росли, размеры рулей и усилие на рулевом весле увеличивалось и наконец весло начало просто ломать! А еще рулить им с высокой палубы стало неудобно.

И на корабли пришел румпель – рулевую лопасть закрепили на корму судна через стационарный шарнир, а палку (румпель) проходившую по верху рулевой лопасти двигал человек, поворачивая таким образом руль.

Румпель продержался почти 400 лет (с 12 по 16 век), но рост нагрузки на рулевого с увеличением размера кораблей продолжился и наступил момент когда усилие на румпеле стало неимоверным и ворочать его приходилось целой команде.
Что, однако, не помешало кораблям Колумба и Магеллана совершить Великие Географические Открытия. Кстати все изображения капитанов у штурвала на кораблях Колумба - это не более чем художественный вымысел более поздних художников

Но жить так было нельзя и в конце 16 века голландцы (возможно лучшие мореходы на тот момент) создали инновационный торговый корабль -флейт.
Руководствовались они требованиями «торговцев» – минимум экипажа (т.е. меньше запасы еды и воды, что давало больше места для товаров ) и высокая скорость.

Выделить ораву моряков на руление уже не представлялось возможным, а усилие на руле планировалось большим и (считается что) мастер Питер Янсзон из города Хорн придумал штурвал.

Суть была проста – «тросовая передача» усилия от колеса руля на вал руля. Поскольку диаметр обода штурвала был маленьким, а обод привода рулевой лопасти большим, то удалось значительно снизить усилие на штурвале (хотя вращать его приходилось больше).

Как корабль «флейт» был прорывом во всем – парусном вооружении, радикальном снижении количества людей (чтоб загрузить больше товаров), удобном рулении и по сути задал стандарт парусного флота на века.
Сегодня представляя парусник мы уже представляем именно концепцию парусника Янсзона.

Однако корабли продолжили расти и наращивать и вес и число палуб. А чем больше вес, тем больше инертность и тем больше размер пера руля. В какой то момент рулевому снова стало сложно, а иногда и невозможно справляться с усилием на штурвале.

Простым решением было поставить больше людей на штурвал! Результатом стали сдвоенные, а иногда строенные и счетверенные штурвалы. На которые ставили от 2 (обычно) до 8 матросов (в шторм).

Апофеозом этого абсурда стали ранние английские броненосцы где для руления могло потребоваться до 10 человек!

Терпеть дальше стало невозможно и промышленная революция  и паровой двигатель родили паровую рулевую машину, где штурвал лишь открывал клапан с паром, а уже пар поворачивал  руль корабля. И по другому было никак, ведь перо руля того же Титаника весило 110 тонн и имело габарит 24 на 5 метров!

Материалами изготовления штурвала к этому времени стали ценные породы дерева (тик, красное дерево), ручки делали из дерева, меди или латуни, а центр из чугуна.
А сам штурвал стал символом управления и очень редким и ценным подарком. Например, Франклин Рузвельт получил в подарок штурвал от USS Gloucester - канонерки, отличившейся в битве при Сантьяго во время Испано-американской войны (1898 год).
А Рональду Рейгану подарили штурвал авианосца USS Constellation и сейчас он выставлен в президентской библиотеке Рональда Рейгана.

Сегодня же рулевая машина имеет электрический или гидравлический привод, где мощные гидромоторы поворачивают рулевой механизм.

А сам штурвал постепенно пропадет – его заменяют компактные джойстики.
Сегодня во время движения в море капитан лишь задает курс, а автопилот держит его сам, с точностью до метра.

Штурвал в его классическом понимании уцелел на небольших судах и парусных яхтах, где приобрел более лаконичный вид и превратился в рулевое колесо. Однако принцип работы остался тот же – тросы от штурвала приходят на привод руля и поворачивают его.

Таким образом морская традиция все держится среди тех, кто выходит в море под парусом и ради удовольствия!

That's all, folks!

Желающие поддержать меня -подписывайтесь на канал Телеграм или ВК

Присоединитесь к моим путешествиям на парусных яхтах , поднимем парус и прочувствуем каково было нашим предкам, когда штурвал нагружал руки во время поворотов, а волну было слышно!
Контакт t.me/ValRussi

Мои топовые посты (остальные в профиле)

1. Волны-убийцы. В них долго не верили, а сейчас силятся объяснить

2. Мель Гудвина – Великий Пожиратель Кораблей. Самое большое кладбище судов и самая «результативная» отмель в мире

3. Потайной смысл Острова Сокровищ. Как умер Флинт, почему орал песню перед смертью и зачем вообще пираты закапывали сокровища на острове

4. Слабакам тут не место! Самый негостеприимный мыс на Земле -Мыс Горн

5. Почему парусная яхта не переворачивается? Как физика побеждает, наглядно