Добрый вечер. Хочу попросить помощи с выбором велосипеда. Насчет диаметра колес я понял. Нужно брать 29. Думал изначально брать гравийный велосипед, но для себя понял что кататься в положении лежа, немного не моя тема. Поэтому решил уже остановиться на горном сегменте. Бюджет до 100 тысяч. Моделей очень много Aspect, Stinger, Cube и я на них смотрю и не очень понимаю, чем они все отличаются) Кататься буду под дороге и иногда в парки заезжать. Благодарю за внимание.
О, приветствую нового потенциального собрата :)
Я тут смотрю накидали тебе уже разных разнонаправленных советов, которые меня бы наверное запутали. Давай попробую внести максимальную ясность:
0) Какой бы ты не купил велосипед в итоге - ты уже всё сделал правильно, если он тебе нравится и тебе на нем хочется катать. Серьезно. Я 20 лет жизни откатал на велосипедах, которые у комментаторов многих вызвали бы лютый бугурт - и был счастлив. А катался я около 1500км за сезон. Моя девушка сейчас катается на древнем ноунейм агрегате и показывает результаты лучше чем я, мой директор и мой коллега, у которых велики суммарно как комната в коммуналке стоят.
2) Рама. Доебы к рамы - переоценены. Всё что тебе надо знать о ней - не бери стальные (тяжелые) и не бери карбон (дорого и неремонтопригодно). Даже самая вшивая алюминиевая рама любого массового велопроизводителя, даже китайского, один хрен легче и прочнее любого велика на котором каталось все человечество больше века, а что бы сломать ее надо ОЧЕНЬ постараться. А даже если сломаешь - после того как выйдешь из больницы ты ее заваришь и пойдешь кататься дальше. ЛЮБАЯ рама в ЛЮБОМ специализированном веломагазине будет норм.
3) Скорости - передний переключатель - на хуй. Он не нужен. По всему спектру скоростей переключаются единицы, ты, скорее всего, не будешь никогда.
4) Тормоза - только гидравлические и размер диска не менее 160. А лучше 180. Это важно! Тебе ПРИДЕТСЯ отмораживаться перед неожиданными препятствиями.
5) Обвес - Shimano и Sram - все хорошие. Разница между начальным и более высоким уровнем в долговечности. Можно купить с самым дешевым вариантом, как изнохратишь - поменяешь, есть в любой веломастерской. Microshift - тоже нормич уже, хоть и китайцы, но не начальный уровень, он по-прежнему не дотягивает.
6) Вилка - судя по тому как ты описал свое катание тебе пойдет любая. Я бы очень советовал все-таки взять дешевый воздух от Фёста с ходом 120мм. Да это лишние 10к, но твои запястья скажут тебе "спасибо, родной".
Я отсмотрел варианты того что есть на том сайте, на который ты в комменте ссылку давал, у них вижу вот такие варианты, все хорошие, любой из них я бы взял себе, если бы мне надо было уложиться в твой бюджет:
https://www.velostrana.ru/titan-racing/rogue-dash/
https://www.velostrana.ru/sunpeed/ace-29/
https://www.velostrana.ru/hagen/312-29/
https://www.velostrana.ru/aspect/air-expert-29/
И педали какие понравятся если второй вариант:
https://www.velostrana.ru/velozapchasti/privod/pedali/
Но единственное я бы сразу переднюю звезду поменял на 38-40 зубов переднюю, для повышения передаточного числа.
Спасибо большое за развернутый ответ. Реально не хватало подробного ответа для простого человека, а не sport ultra hard race спортсмена. Отдельное спасибо за ссылки на конкертные модели, жалко что там для моего роста нет, но спасибо что пострались максимально помочь и нормально расписали куда смотреть и на что обратить внимание)
А под какой рост/вес нужно? Могу посмотреть другие варианты)
На счёт доступности: сейчас идет прям самое начало сезона. Еще ни у кого нихрена нет :)
Я своей девушке сейчас собираю вел, думаю к концу апреля только всё железо будет, мои сборщики просто пока на уровне "давай комплектуху выберем всю и будем ждать"
По поводу вилки - я, как житель Новосибирска, всё-таки выступаю за обязательное наличие вилки :) у нас даже свежий асфальт на центральной улице это зачастую испытание для амортизации, не хотелось бы что бы у автора исходного поста потом были негативные впечатления от катания из-за того что он столкнётся с слишком высокой нагрузкой на кисти при катании по ухабам)
Ну и плюс если захочется потом немножко элементов типа Банни в катание добавить - приземлятся на мягкую вилку это приятнее)
По п7 да, хорошая мысль, но, при отсутствии навыков и знаний, тяжко будет понять, хорошее состояние или нет :(
С 8 согласен на 146,6%
Всегда либо захочется проехаться по бездорожью или нужда заставит, или вообще втянется, как без вилки то? Сколько там лишних кг? Норм вел с алюминиевой рамой весит около 10кг, для взрослого это фигня, зато максимальная универсальность. Мтб же берет, не шоссер
Вы правы, я не пробовал вел без вилки, но, мне кажется, могу довольно точно представить как это) хотя нет, Кама была в детстве) тут вопрос о чем то универсальном, автор сам ещё не понимает, что хочет конкретно, поэтому вилка ему нужна, заблокирует, попробует, в конце концов) годик поездит, с кем нить поменяется и поймет, куда его больше тянет)
Ты в курсе, сколько будет стоить новый хардтейл весом в 10кг? Дам подсказку. Как три бюджета автора. У меня есть дорогущий подвес в 10.4кг, знаю о чем говорю. Раз уж на то пошло, я себе на один из велосипедов (до этого стояла ригидка карбоновая), поставил китайскую вилку 140 хода. Воздушка, чем 1.7кг! Цена 6700, а позже она на озоне стала стоить 5000! Вот это реально окей. При относительно скромном бюджете это охранительный вариант для апгрейда. И вилка именно чтобы было мягко, закладывать на трейлах на ней точно не стоит.
Меньший вес чувствуется при разгонах и подъёмах, ну на технике ещё. При прямолинейном и равномерном вес не принципиален. На неровном покрытии вилка и широкие покрышки рулят, мтб просто уезжает от грэвела без шансов, измерители мощности показывают 30% разницы - пропасть.
Дружище, скажи пару слов про измерители, я тут часы спортивные взял и узнал что на велик можно поставить измерители мощности, но стоят, как я погуглил, от 30к рублей, загрустил, все так плохо?
Да. Если вам точно нужны - придётся раскошелиться. Для любительского катания достаточно датчика пульса и каденса, подключённых к велокомпу. Часы - скорей для фитнесса и туризма подходят.
Часы как приемник со всех датчиков ну и попутно ещё всякие плюхи. Понял, спасибо за ответ)
Только если закреплять их на руле, как гармины всякие могут. Тогда они будут перед глазами и можно будет корректировать что-то, каденс, нагрузку, на ходу, а не дома посмотреть график и понять, почему ехалось тяжело и сердце выпрыгивало.
А вот для фитнесса - поездок с малой нагрузкой на жировом метаболизме с подсчётом калорий - часы годятся.
Так я любитель) в поездке мне как раз таки надо посмотреть расстояние, время тренировки, ну и так по мелочи) все остальное дома, побаловаться ))
Вы сильно переплатили за Мериду.
-5кг это конечно хорошо, но не все хотят ездить на табуретках в позе креветки.
Извините, что так критично, просто кому-то нравится горный, кому-то грэвел.
Грэвел стоит обычно дороже, на него выбор запчастей меньше, стоимость апгрейда выше.
Отличный комент, приятно было почитать.
Насчет посадки - у меня были двухподвесы, садился вроде правильно, но там идет сильный упор на руки. Так, что у меня аж затекали ладони и было ощущение мозоли или синяка - когда едва облакачиваешься, а уже сразу больно. Катался в перчатках.
Почему не рекомендуют двухподвесы? Удобно же, мягко кататься, мы же с больинстве своем не спортсмены, чтобы выжимать максимальную скорость
Почему не рекомендуют двухподвесы?
Из-за цены в основном :) я когда себе собирал вел у меня цена с двухподвесом того же уровня со 168 тысяч уходила сразу на 220 тыр, что было очень печально
Ха, я примерно так же выбирал вел.
Искал алюминиевую раму, Shimano переклюк и 180 гидротормоза.
И взял, барабанная дробь STELS 970d и нарадоваться немог, вот во всем устроил кроме шин...
Первое что я поменял после большого количества проколов это шины с камерами.
И совет автору поста, купи сразу велоаптечку:) и хороший компактный насос. Т.к. никогда незнаешь где проколишь колесо, а тащить потом вел на своих двоих такое себе.
Для информации, живу в Севастополе и крымские колючки безпощадны к покрышкам:)
В будущем может перейду на безкамерные шины с герметиком:)
KONA стальные легче сем большинство алюминиевых.
И кстати я почти 20 лет катаю велик Merida 300D с тросовыми дисковыми и все с ними хорошо. У велика нет абс, поэтому гидравлика всех проблем не решает, просто она чуть приятнее, чем троса.
KONA стальные легче сем большинство алюминиевых.
В НСК - ни разу не встречал :(
И кстати я почти 20 лет катаю велик Merida 300D с тросовыми дисковыми и все с ними хорошо. У велика нет абс, поэтому гидравлика всех проблем не решает, просто она чуть приятнее, чем троса.
При должном уходе я думаю можно и 100 лет прокатать, проблем не будет) Я лично тут вижу отзыв байка на нажатие - у любых гидрачей куда более эффективно. На мой взгляд это и для новичка важно, который просто быстро понимает, что он СМОЖЕТ оттормозиться.
Понятно, что с ростом навыка эффективность торможения вырастет намного больше чем от самого факта выбора гидравлики вместо механики... Но сейчас ЕСТЬ возможность уложиться в бюджет автора с весьма и весьма недурственными гидравлическими тормозами - зачем же человеку страдать на ровном месте?)
Я не отговариваю от гидравлики)) Одназначно гидравлика немного лучше))
Но например у меня жена вообще не пользуется "ручными" тормозами, - она потребовала себе ситибайк исключительно с ножным кареточным (барабанным) тормозом, и пользуется только им, потому как так привыкла в детстве. И ей так нормально!
Я брал неоднократно гидравлику, - как правило в других городах, в прокате, иногда менялся с друзьями велом на покатушках - и могу сказать, что по эффективности они ничем не превосходят тросовые, - я могу тросами в любой момент заблокировать любое колесо на любой скорости, силы в руках у меня для этого хватает. В чем преимущество гидравлики, - так это в том, что усилие контролировать приятнее, более прозрачная обратная связь. Но для меня, например, это не настолько критично, чтобы я захотел переделать свою систему)) Хотя и мой вес за 90 и езжу быстро и в городе перепады такие, что вниз можно машины обгонять, а вверх иногда вел проще нести чем ехать на нем))
Ключевое различие - гидравлику можно заблокировать одним пальцем. Поэтому при езде достаточно держать только один палец на ручке тормоза, остальные пальцы держат руль - таким образом в критической ситуации и быстро затормозишь, и уверенно обхватываешь руль, так, что его не вырвет из рук.
Пальцы у всех разные)) Повторюсь, я не спорю с тем, что гидравлика лучше)) Вопрос в том, что она не обязательна)) Многие катаются прогулочно, и тут вообще не важно, какие у тебя тормоза, - важнее читать дорожную обстановку и тормозить сильно заранее))
Я нигде не говорю, что гидравлика обязательна. Я говорю о том, какая у неё основная фишка.
Многие катаются прогулочно? И что? Какой вывод? Многие вообще без тормозов на фиксах ездят - и?
don't worry, be happy)
PS за 20 лет один раз менял колодки, троса родные, им 20 лет. А в гидравлике минимум раз в пять лет желательно менять тормозную жидкость, а в какой то момент там может потечь, особенно если велик на морозе хранится, короче минусы тоже есть))
Посмотри на велики профессионалов с квадратными ящиками за спиной, у нас они круглый год ездят (хотя зимой стабильно -20 - -30), - ржавые растянутые цепи, тормозят ногами, и тем не менее выдают показатели результативности по своей профессии, используя велик как профессиональный инструмент))
P.S. повторюсь, текущие на морозе тормоза велосипедов - это прям довольно широкая проблема) Многие хранят велики на холодном балконе или в холодном гараже/сарае. Вот ты о проблемах людей предупредил?))
PPS мне для блокировки механики достаточно двух пальцев, а при неспешной езде по плоскости - одного достаточно во всех ситуациях, два пальца только в случае спусков по автомобильным дорогам на аатомобильных скоростях )
PPPS на мой взгляд гораздо более важный вопрос, - выбор шлема. Он должен быть прочным и с MIPS. У тебя такой, или велокепочка из пенопласта?
О, аж раз за 20 лет. Вы знаете, с вашим пробегом и в гидравлике можно раз в 20 лет менять жидкость, ничего с ней не станет, там минеральное масло обычно, а не дот.
Тормоза на морозе у меня не текут, сезон я не закрываю, все велосипеды на гидравлике, просто чуть туже тормоза из-за того, что смазка густеет. Механика же в таких условиях просто отказывает - примерзает тросик к оплётке, 5 таких бедолаг за эту зиму эвакуировал, благо недалеко уезжали.
Мипс далеко необязателен и у меня только в одном шлеме - зимнем, потому как шлемы с мипсом значительно тяжелее и голова в них потеет больше.
ну как же мипс не обязателен, если при серьезном дтп (машина тебя сбила, к примеру), - мипс дает шанс остаться с мозгами, а кепочка дырявая пенопластовая - практически нет?)
Получается "тут видим, тут не видим", - т.е. по твоему, - тормоза любому любителю надо делать условно как для скоростного спуска по асфальтовому серпантину с высоты 4км к морю, а вот шлем, который может на любом перекрестке или даже просто в потоке тебе жизнь и здоровье спасти в любой день, - да нафик он нужен! Голова же потеет!
Вот в этом суть) А не в гидравлических тормозах)
PS примерзший тросик исключается из работы шестигранником, который у каждого велосипедиста с собой, за три секунды. Впрочем, если иногда мыть и шприцевать троса, то они не примерзают, в большинстве автомобилей одна из тормозных систем тоже с тросами) И служат троса, если их обслуживать, долго, не тебе судить о пробегах, с твоим то подходом, "не слышал он о текущей гидравлике"))
Вы не знаете, что такое МИПС, и для чего он =) Он практически не добавляет крепости пенопластовой шапочке, а просто снижает воздействие скользящего удара на оболочки мозга.
Дорогой товарищ, я на велосипеде проезжаю 15тысяч в год. Именно мне судить о пробегах, а не вам с вашим мизерным опытом.
Ваши неопытность и незнание проявляются с каждой вашей попыткой хвастануть несуществующими у вас знаниями, как касательно тормозов, так и касательно шлемов. Уймитесь, лучше педали покрутите.
Ого, ты взял тайм-аут и наконец то погуглил про MIPS )) Так вот, - MIPS снижает тяжесть травм головы. Сильно. Это всё что нужно знать. Но я рад, что ты погуглил)
Будни опытных курьеров, наматывающих по 15К в год на педалях, мне интересны только с той точки зрения, чтобы вовремя был доставлен заказ, и с этим они справляются. В отличие от безумных самокатчиков, мне они не мешают в парках и на дороге.
Что же касается покрутить педали... Ранней весной, пока пыль после зимы от поверхности дороги столбом, и PM2.5 зашкаливает, я от поездок на велосипеде возздерживаюсь, даже дома и в машине фильтр испытывает нагрузку, а уж спортивных респираторов под такой воздух не существует)) Ребята из РесПро что то обещали, но я не верю, что это работает)
PS пожалуй можно полчасика в Zwift погонять, - пофик на тех, кто в интернете неправ)) Кстати в Zwift у меня тормоз тоже не гидравлический)) Электромагнитный))
Ого, вы не умеете читать и не поняли, что я знаю, что такое МИПС, потому что у меня есть шлем с МИПС? Я не рад, что вы настолько глупы.
Весь остальной бред из той же серии. Пыль на дорогах, весной, ага, ПМ2.5 зашкаливает в России, ну-ну.
слушай... 15К километров, - это 4 часа чистого времени в день крутить педали, если делать это 20 дней в месяц с перерывом на отпуск.
Ты там точно в себе?) Четвре часа в день, каждый рабочий день крутить педали? Это называется деформацич. Если это конечно не основная твоя работа.
Слушай, смотря с какой скоростью крутить. Вот и выходит пара-тройка часов в день. Почему-то никто не смущается, когда пару часов в день ездит на авто, или на общественном транспорте, не называет это деформацией. Но езда на общественном транспорте не является досугом, если ты не бабка. А езда на велосипеде - является.
Моя основная работа - забой очистного комплекса, хобби - сад с огородом, а велосипед - скорее транспорт, чем досуг.
ну если ты в лаве работаешь, то пылью тебя не испугать... и понятно что мипс тебя не парит, шансов что в спешке плохо закрепишься больше чем в дтп попасть...
у нас крепиться не все успевали...
ну если ты в лаве работаешь, то пылью тебя не испугать... и понятно что мипс тебя не парит, шансов что в спешке плохо закрепишься больше чем в дтп попасть...
у нас крепиться не все успевали...
Ну я тут рассматриваю чисто с точки зрения задачи - не думаю что автор сможет найти вариант вм котором будет ради экономии механические тормоза (какая экономия тут кстати?), но при этом остальной обвес толковый :)
Я думаю что эта история скорее уже когда собираешь что-то под себя, и можно сказать "да пох, оставляем тросы, мне хватит, но кассета будет XTR"
да кто бы спорил)) повторюсь наверное в пятый раз, гидравлика лучше)) но я могу на велике в принципе без тормозов прокатиться и меня это не будет сильно парить, главное заранее знать что тормозов нет))
Карбон чинится в нормальных мастерских легко практически любой сложности, а алюминий сварить не всегда возможно, бывает оборудования для этого нет. Сталь тяжело, но надежно, правда таких байков мало.
Выше 36 зубов, передача не нужна, где ты на мтб будешь развивать более 40км/ч??? (Кроме спусков конечно). А заезжать в горку на 38 сложнее.
З.ы. 1500 км это скромно.
Вот тут ключевая проблема - в нормальных мастерских. Раму алюминиевую можно даже на СТО попросить заварить. А вот для ремонта карбона - надо искать спецов.
И, опять же, у автора есть бюджет в 100 тысяч, боюсь с такой суммой ему придётся при выборе карбоновой рамы поступиться качеством обвеса очень сильно. Я не думаю что это рациональный подход в этом случае.
Тезис по зубьям вообще очень странный. А что, повышение передаточного числа нужно только для максимальной скорости что ли? Друже, а как же все остальные звёзды трансмиссии? Мне кажется очевидно хорошо сдвинуть комфортную скорость, которая используется чаще всего ближе к середине трансмиссии через увеличение всех передаточных чисел. И цепь ровно будет лежать, и диапазон переключений будет комфортнее, причём потеряет человек только самые нижние передаточные числа которые нужны только на осень высокий уклон.
З.В. 1500км за сезон в городе, где лето можно за нехер делать проболеть это до хрена. Примерно почти все веловладельцы не проезжают и 400.
В пределах 100к можно рассмотреть китайский карбоновый байк (только не твиттер, а сава какой-нибудь) с норм навеской. Но конечно, алюминий всё-таки предпочтительнее именно лучшей из-за навески. Т.е. сам по себе карбон очень даже ок и нет никаких оснований не доверять его прочности.
Насчет звезд, ну камон! У тебя сзади на нормальном байке 9-10 передач, они покрывают 90% всего необходимого диапазона уже с 34 звездой даже! 36 по сути идеал! А 38 нахера? Быстрее ты не поедешь (аэродинамика не позволит и шины тоже и физуха под это всё), в гору будет напряжнее - спрашивается зачем тогда менять звезду?
Про комфортную скорость - она у тебя итак будет на середине трансмиссии, не просто так сзади стоит сковорода! Покарданить лишний раз? - зачем, колени подизносить? Какая разница будет у тебя больше жрать 5 или 6 звезду из 10? Тебе потом всё равно менять всю кассету!!! Чайнлайн от этого не пострадает, всё уже продумано до тебя! Зато когда нужно вверх ползти ты едешь, а не катишь рядом байк. Это МТБ!
Ну, ок. Зимой не катаешься значит?
В пределах 100к можно рассмотреть китайский карбоновый байк (только не твиттер, а сава какой-нибудь) с норм навеской.
Не могу тут согласиться вообще никак. Я сейчас собираю комплект для девушки - 115к выходит без рамы :) Но да, у меня требования несколько выше чем у автора поста... Но ладно, допустим, понижаем требования к тормозной системе до уровня человека, который вряд ли будет оказываться в ситуациях как мы, понижаем требования к задней трансмиссии, понижаем требования к вилке... Минус 30 тыр. Итого - 85к.
Какая карбоновая рама за 15к?)))
Да и смысл в ней? Выигрышь минус 2кг к массе? А толку для новичка это? 2кг ты скидываешь просто с первого сезона покатух :)
Т.е. сам по себе карбон очень даже ок и нет никаких оснований не доверять его прочности.
К прочности - ваще вопросов нет. Вопроса два: какого хрена так дорого и что делать если таки размотался так что рама треснула?)))
Насчет звезд, ну камон! У тебя сзади на нормальном байке 9-10 передач, они покрывают 90% всего необходимого диапазона уже с 34 звездой даже! 36 по сути идеал! А 38 нахера? Быстрее ты не поедешь (аэродинамика не позволит и шины тоже и физуха под это всё), в гору будет напряжнее - спрашивается зачем тогда менять звезду? Про комфортную скорость - она у тебя итак будет на середине трансмиссии, не просто так сзади стоит сковорода! Покарданить лишний раз? - зачем, колени подизносить? Какая разница будет у тебя больше жрать 5 или 6 звезду из 10? Тебе потом всё равно менять всю кассету!!!
Ну блин, я же писал - смещение передатки! Вот давай прям на конкретике:
Берем для расчета каденс 60 и 90 для расчета (думаю в этих пределах топтать и будет ТС), задняя трансмиссия - деорчик 6100, на морде - уродская 32 звезда, передаточные числа и скорость:
Передатка: 3.20 - 2.67 - 2.29 - 2.00 - 1.78 - 1.52 - 1.33 - 1.14 - 0.97 - 0.82 - 0.71 - 0.63
Теоретическая скорость на 60: 26.42 - 22.07 - 18.93 - 16.56 - 14.75 - 12.59 - 11.01 - 9.47 - 8.01 - 6.78 - 5.88 - 5.23
На 90: 39.63 - 33.11 - 28.39 - 24.84 - 22.13 - 18.88 - 16.52 - 14.21 - 12.01 - 10.18 - 8.82 - 7.84
И получается человек будет в городе стабильно травмировать коленки и трансмиссию катая на предпоследней звезде. Реальная скорость в городе будет 15км/ч, но ему будет или безумно легко или он будет давить "Из последних сил" сразу после торможения. И никаких переключений :)
НО! Стоит поменять на 38:
Передатка резко растет: 3.80 - 3.17 - 2.71 - 2.38 - 2.11 - 1.81 - 1.58 - 1.36 - 1.15 - 0.97 - 0.84 - 0.75
Скорости на 60: 39.63 - 33.11 - 28.39 - 24.84 - 22.13 - 18.88 - 16.52 - 14.21 - 12.01 - 10.18 - 8.82 - 7.84
Скорость на 90: 47.06 - 39.21 - 33.56 - 29.45 - 26.19 - 22.47 - 19.56 - 16.87 - 14.28 - 12.01 - 10.41 - 9.31
И получается в городе он будет чаще всего на 6-7 звезде, четко по центру! Там самый легкий и плавный переклюк, т.е. человек реально сможет пользоваться трансмиссией.
А когда поедет в парк на велодорожки - здравствуй верхняя передача и свист ветра :)
Я абсолютно уверен, что он не будет молотить как заправской спортсмен сходу и передняя звезда с 38/40 реально в тему будет.
Ну, ок. Зимой не катаешься значит?
Вот прям мечта, но категорически не могу встроить это в свой зимний образ жизни, с учетом условий города :(
Зимой я на доску перехожу.
Вообще думаю в этом году вложиться и попробовать. Хочу взять другую резину, вилку, которую не жалко будет убить и одежду приемлимую. Без этого - рисковать не буду :( Если есть опыт катания на льдистых тротуарах - скинь че по резине стоит взять
Ну ок, выигрыш в массе тут действительно не о чем (он будет всего максимум 0.7кг) относительно цены. Но 2кг это уже серьезно, это считай 15% веса байка! Это реально меняет байк.
На самом деле я б взял просто китайский байк на алю раме и не парился бы, карбон привёл чисто для примера и по верху бюджета.
Клеить раму.
Кажется мы говорили про 34 звезду или 36 звезду, разве нет?
Для зимы бери китайскую карбоновую ригидку и не выпендривайся, т.е.резких кочек почти нет.
И зимой и летом катаю на Vittoria terreno xcr 2.25. Единственное где не смог на ней проехать - ледяная тропа с кучей неровностей (ну следы от ног) - там бы ничего не помогло, просто ты едешь по вершинам неровностей и у тебя не цепляется покрыха никак.
Если тебе что-то бюджетнее и узкое - maxis tread lite.
Почему не шипы: шипы помогут только в специфических условиях прям совсем льда (это если ты шипами его продавишь) или снега под которым лёд.
При этом - они тяжелее, они натурально скользят по плитке и другим твердым поверхностям. Без них ты и так проедешь по льду и снегу, даже если лед будет присыпан снегом или он будет под лужей и т.п.
Основной параметр резины для зимы - мягкость! Она должна быть мягкой и иметь грунтозацепы (впринципе по бокам их хватит).
Я езжу на бескамерке - зимой тоже проблем нет.
Вообще зимой очень хорошо качается скилл, т.к. у тебя заметно меньше зацепа.
Чур раму (если она из металла) не лизать!
Кажется мы говорили про 34 звезду или 36 звезду, разве нет?
Нет) Я изначально писал 38/40
Для зимы бери китайскую карбоновую ригидку и не выпендривайся, т.е.резких кочек почти нет.
Окстись, человече, у нас ЕСТЬ резкие кочки) Я в НСК живу.
И зимой и летом катаю на Vittoria terreno xcr 2.25. Единственное где не смог на ней проехать - ледяная тропа с кучей неровностей (ну следы от ног) - там бы ничего не помогло, просто ты едешь по вершинам неровностей и у тебя не цепляется покрыха никак.
Если тебе что-то бюджетнее и узкое - maxis tread lite.
Почему не шипы: шипы помогут только в специфических условиях прям совсем льда (это если ты шипами его продавишь) или снега под которым лёд.
При этом - они тяжелее, они натурально скользят по плитке и другим твердым поверхностям. Без них ты и так проедешь по льду и снегу, даже если лед будет присыпан снегом или он будет под лужей и т.п.
Основной параметр резины для зимы - мягкость! Она должна быть мягкой и иметь грунтозацепы (впринципе по бокам их хватит).
У меня два коллеги взяли зимнюю резину - с шипами и без шипов. И оба потом матюгались) Один сдох на новосибирских снежных проплешинах, второй - на льду)
ХЗ тут чес говоря, может попробую первое... Я в узкую резину у нас не верю совсем :(
Чур раму (если она из металла) не лизать!
Этому у нас обучают на 15 минуте после рождения)))
Если кататься мало (а 1500 км это мало) и не гонятся за рекордами скорости то можно ставить на перед любую звезду (32-40). У меня на гибриде сзади 10s 11-36, спереди для города ставлю 36 либо 40 (38 у меня нет) для велокросса либо рставляю 36, либо 32 или 34. Ездил на них и по городу. На 36-40 использую 5-6 звёзд, на 32 - 7 (перекос цепи естественно больше на 32). Ну только ради экономии трансмиссии стоит ставить 38. Но надо тогда ещё иметь 32 для бездорожья.
Если кататься мало (а 1500 км это мало)
Мало - по сравнению с чем? Почему 1500 мало? А нормально это сколько? А много? А это самое мало/нолрмально/много - оно одинаково для любой местности и любого региона? В Москве, Якутске, Норильске, Новосибирске и Зальцбурге число идентичное?
И это типа такой новый определить корректного передаточного числа? Ну типа если ты катаешь 1000км за сезон - то тебе будет норм катать с передаточными числами такими, а вот если ты катаешь 3к в сезон, то это прям да, и тебе нужны ДРУГИЕ передаточные числа? :) А если 100км за лето проезжаешь - можно ваще на самокате? :)
На мой взгляд тут вообще нет никаких физиологических и логических обоснований, голый снобизм.
1500 км в год это мало для любого региона. Просто есть регионы с долгой зимой - там особо не покатаешься. Много это 10-15 тыс. км. Нормально это 5-7 тыс. км. Если прям хочется эталон, то эталон это Италия, но там можно кататься круглый год на шоссейнике и даже 20 тысяч там не предел. Но в любом регионе при близких погодных и дорожных условиях человек проехав 100 км одинаково устанет, и одинаково износится велосипед. Так что да от региона много-мало не зависит.
Логика в том: если ты катаешься мало - то особого значения не имеет ни максимальная скорость (нет разницы 30 км/час ты едешь или 33) ни крейсерская и на дальняк ты особо тоже не ездишь (максимум 30-40 км). При таких дистанциях хорошие подшипники во втулках уже нужны, а париться по поводу передаточных чисел ещё не надо, если их достаточно (ну хотя бы 9s сзади).
У кассеты отдельные звёздочки на самых имспользуемых передачах, так что смещение всё-таки должно бы быть в сторону маленьких звёзд.
Это не потому что звёзд им мало, а потому что они пользоваться ими не умеют. Включат самую высокую передачу, еле тянутся и думают, что едут очень быстро. Реально же это как на автомобиле включить пятую и ехать 30 км/ч - еле ползёшь, двигатель захлёбывается, динамика на нуле - ага, только шестой передачи тут и не хватает.
Всё так, народ просто ленится переключаться или не знает, что натужно ехать с небольшим каденсом не очень хорошо для здоровья. Даже с маленькой звездой 32 спереди запаса скорости вполне хватает.
Карбон чинится на дому с помощью расходников и не требует спец инструмента.
Алюминий же самый ремонтонепригодный материал, ибо алюминий мало, где варят (не надо путать обычных сварщиков по стали) + из-за усталостных разрушений и низкого предела текучести материала рамы, которые начинают лопаться, стоит вообще избегать.
Так что сталь и карбон в этом вопросе наоборот более живучие и легче чинятся. Карбон так вообще практически безлимитен. Хоть весь переклей из-за поломок - все будет отлично
Судя по ответу я предполагаю что ты думаешь что я призываю не использовать существующий переключатель, а я предлагаю покупать системы 1хХ. Там нет перекоса цепи)
В моём первом комменте открой любой велосипед по ссылке и увидишь картинку как это может быть.
Мы немного про разное говорим :) я имел ввиду что лучше если основные рабочие переносят у человека будут ближе к центру трансмиссии, а не на краю
аже самая вшивая алюминиевая рама любого массового велопроизводителя, даже китайского, один хрен легче и прочнее любого велика на котором каталось все человечество больше века, а что бы сломать ее надо ОЧЕНЬ постараться
GT-шкам это скажи, которые массово лопались из-за избыточной жесткости своих патентованных тройных треугольников. У них конечно была "пожизненная гарантия" на 5 лет
Никогда о таком не слышал, поэтому задавал вопрос своим сервисникам.
Они подтвердили существование этой ситуации, что да, действительно, инженерный просчет был, рамы лопались... Но это было в 2000ых.
Видимо поэтому я и не знал. Эта инфа устарела на четверть века.
Это примерно как сейчас воротить нос от преселективных коробок, потому что в начале 10ых были косяки у ВАГов с ними. Это уже дело давно минувших дней.
Запланированное устаревание или совпадение? ну вот ему расскажи, что его проблема на 15-20 лет устарела
Дак это массовая проблема или единственный случай для рамы 2014 года?
А это точно можно экстраполировать на рамы 2024-2025 года, через десять лет после выпуска той?
Ну и да, хорошо, на хуй GT, какую раму брать ТСу?
Где тот воспроизводитель, у которого нет ни одного гарантийного случая и ни одной отзывной компании? :)
Лига Велосипедистов
8.3K постов15.6K подписчик