Gribmarker86

Доброго времени суток друзья! Сегодня в посте опишу работы, которые завершают цикл черновых и инженерных работ, в плотную приближая нас к малярной и чистовой отделке. Стяжка.

Кто уже в курсе, я использовал принцип укладки инженерных систем по полу (электрика, водоснабжение). Отдельно останавливаться на этом не буду, как и не буду по сто раз отвечать на комментарии почему использовал ПНД гофру для прокладки кабеля ВВГнг LS. Итак, чтобы «закатать» всю инженерию в стяжку, нужно для начала определиться с видом самой стяжки.

Рассмотрим 3 основных варианта: сухой, полусухой и мокрый. Под сухим вариантом подразумевается технология, которая была впервые предложена фирмой Кнауф, основным принципом которой является использование мелкофракционной засыпки как основного «выравнивающего» материала, который сверху застилается листами ГВЛВ. Подробную информацию о сухой стяжке можно найти в сети. К основным минусам данного способа выравнивания пола я отношу следующие:

- относительно высокая стоимость по сравнению с классической стяжкой

- боится влаги

- со временем прогибается,

- эффект «барабана» во время топота

Учитывая все эти нюансы, этот способ был отметён сразу. Остается определиться с полусухим вариантом и классическим ( стяжка по маякам ). Забегая вперед скажу, что выбрал полусухой вариант, а причин для этого было несколько:

1. Скорость монтажа. Стяжка под ключ в моей квартире была выполнена за 1 день ( с 8.00 до 20.00 ) с учетом перерыва на «нешумные» часы и подготовку ( разгрузка материалов, занос оборудования, уборка ).

2. Цена. Стоимость данной стяжки в 1.5-2 раза дешевле стяжки, выполненной в классическом виде. Определяет это в первую очередь отношение рентабельности к трудодням. Стяжка мокрым способом делается с использованием тех же материалов, но потратить придется на мою площадь от 2-ух до 4-ех дней, при равном кол-ве мастеров, участвующих в монтаже ( минимум 2 чел ). Кто не знаком с технологией и не понимает откуда берутся такие сроки – Гугл Вам в помощь.

3. Отсутствие необходимости дополнительного выравнивания пола под финишное покрытие. Это не распространяется на такие материалы как плитка, керамогранит и прочие покрытия, при монтаже которых используется растворы, способные «выровнить» перепады в 2-3 мм. Для остальных чистовых материалов, таких как ламинат, линолеум, пробка, паркет и прочие, требуется идеально гладкая поверхность. Для этого необходимо будет дополнительно использовать наливные полы, для чистового выравнивания основания. Если этим пренебречь, то со временем чистовые полы «заскрипят», а в случае линолеума проявятся все неровности пола.

4. Минимальное использование воды в процессе монтажа. При этом риски «залить» соседа снизу в процессе монтажа сводятся к нулю, чего нельзя сказать про стяжку, монтируемой мокрым способом. Конечно если вы заранее сделали по всей квартире качественную гидроизоляцию, то этого вы избежите, но монтаж гидроизоляции требует определенных навыков и дополнительных трат. Так же отсутствие воды в стяжке избавит от образования влажности в квартире в момент испарения.

5. Прочность. Об этом могу твердить не понаслышке, т.к. не раз лично принимал участие в монтаже в помещениях различного назначения. Как пример стяжка площадью 330м2 в подземном паркинге–автомойке. Дополнительно были выставлены «разуклонки» для отвода воды на мойке.

Подрядчика, который выполнял у меня монтаж стяжки попросил сделать уровень пола в санузле на 20 мм ниже, чем на остальной площади, тем самым получился «порожек» между санузлом и коридором, чего требует соответствующий СНиП.

После того как стяжка была смонтирована её в течении 2ух дней рекомендуется «упрочнять» её путем увлажнения. Я это делал при помощи ведра с водой и веника. Тупо макал и «подметал». Так же можно укрыть после этого стяжку пленкой для достижения качественного результата.

После того как стяжка окрепла и остатки влаги испарились, завозим материалы для последующих работ, связанных с монтажом гипсокартона. На плане отметил все конструкции, которые были смонтированы с помощью ГКЛВ.

Салатовым цветом отметил прямые потолки, зеленым цветом различные конструкции: перегородки, стены, короба, ниши.

Фасадные стены обшивал исключительно для того, чтобы спрятать трубы отопления и создания открытых ниш для радиаторов. От штор мы отказались по ряду причин изначально, поэтому потеря в драгоценных квадратных сантиметрах нас не испугала. По этим стенам использовал влагостойкий гипсокартон 15мм и обшивал в 1 слой.

Потолки обшивал гипсокартоном толщиной 9мм в 2 слоя, в детской дополнительно смонтирована шумоизоляция «Стопзвук ЭКО», которая является экологически чистой и абсолютно безопасной для здоровья человека. Перегородки в спальне-гостиной обшивал обычным листом в 2 слоя, все остальные конструкции смонтированы с использованием влагостойкого ГКЛ.

Лайфхак. На плане виден смонтированный простенок рядом с холодильником. Он имеет толщину около 80 мм, для того чтобы у холодильника была "ниша", которая позволяла бы двери открываться на 90 градусов, и ручка не била в стену. Кстати из общедоступных холодильников с дверьми, петли которых при открытии поворачиваются на месте ( т.е. открытая дверь не выходит за габариты самого холодильника ) является производитель фирмы Bosch.

На фотографиях можно заметить часть фартука из плитки на стене. О выборе чистовых материалов поговорим в следующем посте. Спасибо за внимание!

Доброго времени суток. Сегодня речь пойдет об электромонтажных работах, о штроблении, прокладке сетей, сборке щита и прочих работах. По традиции я начал с того что постарался отобразить все свои «хотелки» на бумаге, а именно: расположение розеток, выключателей, светильников и прочих источников света, тёплые полы, вентиляторы и т.п. В процессе обсуждения с электриком моих потребностей были внесены изменения, которые в итоге привели к готовому варианту, который вы увидите ниже. А сейчас постараюсь кратко рассказать о прокладке кабелей и штроблении.

Определившись с местом расположения квартирного электрощита, розеток и выключателей начался процесс прокладки силовых и слаботочных сетей. В целях экономии было принято решение производить прокладку кабеля по полу (розетки, СКС) и по потолку (освещение). Для защиты проводов была использована гофротруба ПНД. Она гораздо прочнее серой трубы ПВХ, что позволяет не повреждать кабель в процессе укладки и ремонта в целом. «Рыжую» гофру Диаметром 16 мм использовал для освещения и слаботочных сетей (интернет и телевидение), черная гофра Диаметром 20 мм пошла на розеточные группы. Кабель силовой в основной свое массе использовался марки «Конкорд». Для сравнения хочу сказать, что кабель в зеленом строительном гипермаркете с заявленным сечением не соответствует действительности. Самолично с этим столкнулся и поэтому не стал рисковать и поехал к проверенному поставщику. Сам кабель имеет маркировку ВВГ-нг LS, и означает это то, что кабель является не поддерживающим горение в пучках и имеет низкий уровень газо- и дымовыделения.

В процессе ремонта не использовались распаячные коробки. Их роль была отведена глубоким подрозетникам глубиной 65мм. Преимуществом данного подключения считаю в первую очередь доступность соединения. В любой момент вы можете, сняв розетку получить доступ к нужной «скрутке». К минусу можно отнести необходимость использования неразъёмных Ваго, которые гораздо компактнее разъемных. Так же можно прибегнуть к помощи прозрачных разъемных Ваго, но они значительно дороже остальных. Тут на вкус и цвет…

Теперь Лайфхак. Посчитав стоимость работ про штроблению и монтажу отверстий, которую объявляли мне электрики решил немного сэкономить и обратился к спецам, которые занимаются исключительно тем, что штробят и высверливают. Плюсы следующие:

- у ребят спецоборудование, которое в разы ускоряет процесс производства работ;

- Расходный материал покупают подрядчики, а не я, если бы этим занимались электрики;

- Цена вопроса оказалась практически в 2 раза ниже заявленной без учета стоимости расходных материалов, а если учесть, что стоимость хороших коронок по бетону начинается от 3500 руб/шт, то экономия для меня была очень приятной.

После чего в течении недели были раскинуть все кабеля:

Щиток собирали по следующей "схеме". В последствии правда отказался от УЗМ:

Отдельное внимание уделять сборке щита не буду, т.к. уверен, что в комментариях и так будет предостаточное кол-во "срача"  :)

Итак вернемся к схеме расположения электроустановочных изделий. Ниже представлена фактическая схема расположения розеток и выключателей ( Лист №1 ) и схема расположения освещения ( Лист №2 ). Так же на план внесены изменения по расположению гардеробной и изменён конструктив кухни:

Лист№1:

Лист№2:

Дальше приведу таблицу взаимодействия Лист№1 и Лист№2. По-простому какие выключатели с листа №1 отвечают за осветительные и другие приборы, указанные на листе №2:

Чтобы разобраться в схеме нужно будет потратить немного времени) Старался как можно прозрачнее донести план, пользовался исключительно редактором Paint. Если в двух словах при планировании управления светом в основной своей массе были применены проходные выключатели. Это сделано для удобства выключения света из разных точек квартиры. Допустим ребенок ночью захотел воспользоваться уборной. Он из детской включает один светильник в коридоре, который в свою очередь направлен в санузел и даёт освещение в коридор (не яркое). После того как чадо сделало свои дела, возвращается в комнату и выключает свет в коридоре. Если ребенок забыл его погасить, его выключаю я, лёжа в кровати. Также это можно сделать непосредственно из самого коридора. По такому же принципу свет устроен в кухне-гостиной, но управляется с двух точек, а не с трех как свет в коридоре. В кухне и в коридоре были выбраны трековые светильники на шинопроводе. Это позволяет перемещать их вдоль всего шинопровода, добавлять любое кол-во и любой формы, а также регулировать направление света. Удобно и практично. В санузле помимо подсветки зеркала используются 2 точечных потолочных светильника с возможностью изменения направления света со степенью защиты IP65. Гардеробная и сантехнический шкаф освещаются с помощью точечного светильника также с влагозащитой. В детской пока висит лампочка Ильича, т.к. мы с супругой пока не можем выбрать подходящую по дизайну люстру). В спальне роль основного источника света выполняет светодиодная лента в «парящем» потолке и дополнительно по периметру гардеробной расположились 4 светильника для подсветки соответствующих зон (зона гардеробной, зона сушилки (бывшая гардеробная), зона чтения первого супруга, зона чтения второго супруга). Подсветка мойки кухни – лента IP65, рабочая зона - 2 точечных светильника в потолке. Все лампочки энергосберегающие, светодиодные.

Заранее спасибо за внимание!

В следующем посте расскажу о стяжке, монтажу Гипсокартона и подготовке к чистовой отделке.

Доброго времени суток! Этот пост будет состоять из двух частей. В первой части расскажу кратенько как я организовал систему вытяжной вентиляции на кухне и в санузеле, а во второй попробую достаточно подробно описать монтаж душевой без поддона, кабинки и прочей «требухи».

До начала ремонта я планировал установить в квартире приточно-вытяжную вентиляцию канального типа. Эта мысль не посещала бы меня, если бы я не был обладателем абсолютно новой, халявной приточно-вытяжной установки фирмы lessar. Досталась она мне после окончания работ на одном из промышленных объектов. Она оказалась тупо лишней)

Выглядела установка примерно так:

Стал мучать своих коллег по цеху, как бы её «впихнуть» без потерь в высоте, и без серьёзных затрат на доп оборудование и работы. Как выяснилось в последствии дешевле и правильнее – это установка кондиционеров. Поэтому установка была благополучна отвезена брату на строящуюся дачу. Остался открытым вопрос монтаж вытяжки в кухне с учетом её переноса в другую часть квартиры. Существующая вентшахта находилась в непосредственной близости к вытяжке в предыдущей планировке, но по счастливой случайности у неё имелось 2 отверстия с направлением на «Юг» и на «Восток». «Восточный» выход был удобен для того, чтобы без дополнительных усилий провести магистраль для вытяжной установки. Естественная тяга достаточно неплохо справилась с предварительными «тестами» на дымоудаление и я принялся к монтажу. Так же проектом была предусмотрена «фальшбалка», которая должна делить гостиную на 2 зоны: спальня и кухня

Фальшбалка была смонтирована из ГКЛВ с закладной из фанеры 15мм для последующего монтажа раздвижной перегородки, а в полость ниши была смонтирована принудительная система вытяжной вентиляции на случай если во время готовки что-то сильно подгорит. Роль вентилятора выполняет канальный вентилятор, который имеет 2 скорости с диаметром 150 мм, на обе стороны комнаты выведены отверстия для забора воздуха, который в последствии были облагорожены вентрешётками в цвет интерьера. Пока что ни разу не приходилось его включать, естественная тяга вполне справляется со своей задачей.

В санузле также находилась своя вентшахта, поэтому туда дополнительно был установлен осевой вентиллятор и разведен на 2 анемостата.

Вся система схематично отображена на плане ниже:

Теперь давайте рассмотрим процесс монтажа душевой. После производства демонтажных работ, уровень пола во всей квартире одинаковый. Вариант поставить душевую кабину как отдельное изделие даже не рассматривался. Минус один и он основной – это полное отсутствие герметичности, а как следствие образование влаги, плесени и развитие бактерий. Обслуживать такую конструкцию крайне неудобно, т.к. для этого потребуется полный её демонтаж. Как бы вы её не промазывали герметиками, китайские кабины остаются китайскими. В многоквартирных домах я не рекомендовал бы их использование. Но это моё личное мнение, и я его никому не навязываю!)

Прежде чем приступать к возведению «коробки» для будущей душевой, мы должны определиться с её размерами. В моём случае применяется принцип «без монтажа поддона», и размеры сторон ( одной стороны ) определяет водоотводящий желоб. На рынке небольшое разнообразие производителей данного типа «лотков», которое в итоге я свел к следующим маркам и стал выбирать: Viega ( Германия ), AlcaPlast ( Польша ), Berges Wasserhaus ( Германия ), TECE ( Германия ). Опыт использования лотков производителя AlcaPlast у меня уже был, и взвесив все факторы ( цена, качество, надежность, удобство обслуживания, гарантия производителя ) я выбрал модель AlcaPlast APZ Wall 750

К преимуществам данного желоба я могу отнести следующее:

- цена

- Водопропускаемая способность ( 60 л/мин )

- наличие обратного клапана,

- удобство в обслуживание

- дизайн сливной решетки на любой вкус

У этого производителя есть желоба, которые можно устанавливать не обязательно вплотную к стене, а в любом месте в душевой, для этого нужно лишь сделать правильную разуклонку. Но меня вполне устраивает уклон в одну сторону) Существенным минусом в выборе этого лотка является его монтажная высота, есть лотки ниже, но у них пропускная способность соответственно в 3 раза ниже. Чистить придется чаще, особенно хозяйкам с длинными волосами)

С размерами одной стороны мы определились, она равна установочной ширине лотка, вычисляем вторую сторону. Т.к. душевая граничит с унитазом, я взял временный унитаз и расположил его так, чтобы удобно было его использовать по назначению, отцентровал и выявил левую границу стены душевой (учитывал штукатурный слоя, слой клея и плитки) .

Размеры душевой в чистоте получились вполне комфортные 850х850мм.

Дальше выбираем механизм смесителя для душа. Я очень люблю принимать тропический душ ( когда вода льётся вертикально с потолка ), моя супруга привыкла к душевой штанге в классическом её исполнении. Ребенок же в силу возраста и веса как правило моется с помощью душевой лейки в руке. Посовещавшись решили остановить свой выбор на смесителе фирмы Grohe Smartcontrol 29126000 с возможностью подачи воды на 3 источника:

3 источника распределили следующим образом: верхний ( тропический ) душ, душевая лейка на штанге и излив из стены ( фото ниже ):

В последствии ребенок облюбовал излив, и моется только с помощью него, т.к. он идеально расположен по высоте и по вылету от стены.

Когда мы определились с размерами душевой и её компоновкой, то приступили к монтажу.

Для начала собираем «коробку». Как писал ранее коробка была собрана из 75-ого блока. Дальше был смонтирован сливной желоб и внутренний механизм системы Smartcontrol для душа. Были подведены и соединены все трубы канализации и водоснабжения. Затем была произведена опрессовка системы, для выявления возможных протечек, после чего все трубы и механизм душа были благополучно заделаны штукатурным составом. Следующим обязательным этапом было нанесение штукатурного состава на основе цемента с применением армированной сетки. Я использовал щелочестойкую с ячейкой 5х5 мм

После того как штукатурка высохла приступил к устройству пола в душевой. Засыпал керамзитом с фракцией 20-40 «корыто», в котором был установлен лоток, и залил цементным молочком для схватывания. Засыпка не доходила до края лотка на 5 см, для возможности последующего монтажа стяжки.

После того как керамзит полностью схватился приступил к монтажу «стяжки» в душевой. Для этого установил маяки с уклоном в сторону сливного желоба, замешал цементно-песчаный состав и стал наносить его и разравнивать правилом вдоль маяков. Получилось следующее:

Теперь основная задача не торопиться и дать стяжке высохнуть, и полностью выпарить воду.

Лайфхак как проверить стяжку или штукатурку на отсутствие влаги: нужно взять небольшие куски стекол и приложить в произвольном порядке вдоль поверхности нанесенного состава. Если на стекле появляются запотевания, то это говорит о том, что влага полностью не вышла.

Т.к. мы в последствии покрываем стяжку и штукатурку гидроизоляцией, нам необходимо полностью избавиться от влаги. Добившись соответствующего результата приступаем к нанесению гидроизоляции. Лично я до этого момента всегда использовал гидроизоляцию производителя Litokol Elastocem Mono. Но когда приехал к производителю мне предложили аналог – гидроизоляцию для бассейнов BauLab Pro K1. Для гидроизоляции углов и сопряжений используется гидроизоляционная лента для углов BauLab pro

При выполнении гидроизоляции вокруг сливного лотка используется гидроизоляционная ленка, которая идет в комплекте с лотком. Гидроизоляции наносится минимум в 3 слоя широкой кистью. Способ нанесения можно изучить на упаковке или посмотреть в интернете. В результате получилось следующее:

Высота бортика в душевой составила 5см, этого вполне достаточно учитывая тот факт, что лоток имеет хорошую пропускную способность и вода не задерживается в «корыте».

После полного высыхания гидроизоляции к делу приступил плиточник, который принялся к укладке керамогранита в душевой, в санузле в целом и в других помещениях. В санузел основным отделочным материалом был выбран широкоформатный керамогранит марки SURFACE STEEL 600х1200 на стены и 600х600 на пол. Решил выделить акцентную стену и пол в душевой керамогранитом под дерево марки Italon MAISON CHAMPAGNE(10ММ) НАТ/РЕТТ с различной шириной «плашек» ( 300, 200 и 150 мм ), уложенных в рандомном порядке

Выбор пал именно на этот керамогранит по причине того, что рисунок на плитке не повторяется даже если вы возьмете 4 разных коробки, что выглядит достаточно естественно в готовом варианте. Т.к. керамогранит относится к разряду широкоформатного, то для его укладки необходимо применять соответствующие клеевые составы. Тут мне очередной раз на помощь пришел производитель марки Litokol со своим клеем Hyperflex K100. Стоит обратить внимание, что клей далеко не дешевый, но если взять во внимание факт что я делаю ремонт для себя и не планирую ближайшее время что-то менять, а уж экономить на качестве даже не планировал, то без сомнений приобрел необходимое кол-во мешков и обеспечил необходимым мастера-плиточника.

После того как плитка была полностью уложена, осталось произвести затирку межплиточных швов. Многие не знают, что нельзя затирать швы сразу после укладки плитки, т.к. плиточный клей так же должен затвердеть и избавиться от влаги. После укладки последних пластов взял паузу на полное затвердевание 8 дней, после чего начался процесс нанесения двухкомпонентной затирки на основе эпоксидных смол все того же производителя Litokol Starlike. Преимуществом эпоксидных затирок перед цементными является её абсолютная водонепроницаемость. Так же эпоксидка не выгорает и не выцветает. Но есть определенные минусы:

- цена

- Сложность в нанесении

- затраты на сопутствующие расходные материалы (специальные губки, смывки, шпателя)

- ограниченное время использования готового состава

Но все эти «минусы» меркнут на фоне непревзойдённого готового результата. Так же не многие знают о том, что эпоксидные затирки могут быть использованы в качестве клея для плитки и керамогранита.

Так же хотел бы обратить внимание на то, что по периметру лотка необходимо использовать вместо затирки герметики на основе силикона. В современном мире можно с легкостью подобрать герметик соответствующего цвета. Почему именно герметик а не затирка? Все достаточно просто, керамогранит и корпус лотка имеют разные по составу материалы (гранит и пластик соответственно), следовательно, у них различные физические свойства на то или иное воздействие извне. Герметик имеет свойство расширяться и сужаться, т.к. основой выступает каучук. Отличный вариант для герметизации «разномастных» материалов.

В результате произведенных манипуляций получаем готовый результат:

В следующем посте расскажу про монтаж инженерной электрики. Спасибо за внимание!

Всем доброго времени суток. Прежде чем продолжить свое повествование хотел бы выразить благодарность всем за проявленный интерес. Я всегда был приверженцем конструктивной критики, и не прочь поучаствовать в обсуждении каких-либо моментов в случае, когда оппонент понимает о чём в целом идет речь и имеет достаточную базу знаний для этого. Посты создаются лишь с одной целью – поделиться личным опытом в создании уютного семейного гнёздышка, в процессе которого были применены нестандартные решения и современный подход. Т.к. в большинстве своем многие боятся перемен и чего-то нового, это не значит, что все должны быть «консерваторами». «Если это выглядит глупо, но это работает, то это не глупо» (с). Всех в основном волнует проблема с согласованием перепланировки, и выглядит это со стороны порой забавно, особенно когда меня пытаются убедить в этом далеко не компетентные люди. А если все же это действительно так, и я не смогу никогда все это согласовать – это исключительно мои личные проблемы, которые ни в коем случае не должны портить вашу безмятежную жизнь).

Для тех кому действительно интересно можете писать на почту вопросы, если они касаются чего-то глобального: eugenymarchenkov@gmail.com. Посты созданы не ради рейтинга. Задача поделиться приобретённым опытом и на деле показать, что бояться чего-то нового не стоит.

Спасибо за понимание!

После того, как все было демонтировано и утилизировано настало время для возведения перегородок, облицовки стен и создания правильной геометрии помещения путём выравнивания стен. План возводимых перегородок

По факту после демонтажа сантехкабины ширина гардеробной ниши стала на 10см шире и незначительно увеличилась площадь санузла. Так же размеры перегородки в гостиной по факту приобрели немного другой вид. Фасадные стены в последствии были обшиты ГКЛВ и новые радиаторы получили свои ниши, но об этом позже. Все перегородки были смонтированы из пеноблока, в последствии оштукатурены с обеих сторон и армированы щелочестойкой штукатурной сеткой 5х5. Стены санузла были оштукатурены цементно-песчаными составами, все остальные составами на основе гипса ( Ротбанд ). Хоть производитель Ротбанд допускает использование смеси в санузлах, я этого делать не стал, т.к. я в целях разгрузить плиту использовал пеноблок, который вообще не рекомендуется к применению в мокрых зонах. Но цементно-песчаный состав в купе с нанесенной на него в несколько слоев гидроизоляции не даст влаге пробраться в нутро блока.

Особое внимание было уделено оштукатуриванию стены в санузле, которая граничит с соседями т.к. по этой стене в последствии планировалась прокладка канализационной трубы Д=32мм (слив раковины и стиральной машины). По закону в панельных домах (как и в монолитных) запрещено делать горизонтальные штробы, в связи с чем намёт на эту стену был самым большим и составил порядка 40см. На всю квартиру в целом ушло порядка 12 мешков гипсовой смеси и около 5 мешков цементно-песчаной. Все помещения в итоге приобрели правильную геометрию (все углы в квартире составили 90 градусный угол).

Не была смонтирована лишь одна стена в душевой, для того чтобы у сантехников была возможность собрать коллекторный шкаф. Эта стена была сложена сразу после того как сантехники завершили разводку водоснабжения и канализации, и ниша для душевой была полностью оштукатурена также с применением армированной сетки 5х5.

Сантехника. Посовещавшись с супругой решили, что этот узел мы доверим профессионалам с хорошими рекомендациями, большим опытом, знанием современных технологий и умением их использовать в тех или иных случаях. Являясь активным пользователем Ютуба, заблаговременно изучал матчасть, просматривая ролики различных специалистов в нашем регионе. В итоге сформировал для себя топ 5 специалистов, которым я написал одно и то же письмо, приложив проекты, пожелания и составил некую спецификацию оборудования, который хотел бы применить в процессе ремонта. В результате мы договорились работать с командой сертифицированных монтажников инженерных систем, у которой собственный канал на Ютубе с аудиторией 20 тыс. чел. Ребята полностью удовлетворяли наши с супругой пожелания.

В процессе встречи ребята предложил оптимальные решения для расположения оборудования и прокладки трасс канализации и водоснабжения. И началась работа по монтажу инженерных систем. Сразу хочу отметить, что для меня понятие «культура стройки» всегда стояла на одном из первых мест, и когда я первый раз очутился в квартире после того как бригада сантехников уже заехала на площадку я был поражён увиденным… в первую очередь ребята произвели капитальную уборку после демонтажников и штукатуров, пропылесосили все помещения, собрали и выкинули весь мешающий мусор, оборудовали для себя отдельное помещение, компактно и удобно расположив необходимый инструмент и оборудование

Забегая вперед скажу, что нам очень понравилось работать с этими мастерами, отношение к работе, общение, а самое главное качество работ у ребят на достойном уровне. После того как все чистовые работы в квартире были завершены мы так же пригласили их на установку чистовой сантехники. Так же нас обрадовало, что работы были завершены раньше оговоренного срока почти на неделю. Результат нас поразил:

Так же было принято решение установки системы защиты от протечек, которая позволяла автоматически перекрывать ХВС и ГВС, а также полотенцесушитель. Датчики расположили в коллекторном шкафу, под унитазом, под умывальником, под стиральной машиной и под кухонной мойкой. Дополнительно установили выключатель рядом с входной дверью, который позволяет принудительно перекрыть воду при выходе из квартиры, чтобы лишний раз не лазить в сантех шкаф

Насос, который выполняет роль «толкателя» воды на кухне марки SFA установлен непосредственно под кухонной мойкой. Работает достаточно тихо и не создает никаких проблем. Система отвода воды в стояк выполнена по потолку с использованием напорных полипропиленовых труб фирмы Baenninger Watertec ( Германия ). Так же установили обратный осмос для очистки воды

Монтаж инженерных систем водоснабжения и канализации был одним из самых дорогостоящих этапов в процессе ремонта, т.к. использовался самый передовой и качественный материал известных марок. Это решение было обосновано тем, что мы делаем ремонт не на ближайшие 5 лет, в связи с чем практически все инженерные системы прокладывались по полу и поверх монтировалась полусухая стяжка пола. Поэтому все проложенные трубы («хлысты») идут цельными, без каких-либо соединений.

В следующем посте распишу как выглядел перенос системы вентиляции на кухню и монтаж душевой ниши. Всем спасибо!

Доброго времени суток. Для начала хотелось бы сразу предупредить всех, кто проявил интерес к первой части статьи о следующем:

1. Ремонт закончен осенью прошлого года, и мы с семьёй живем в этой квартире и у нас все замечательно.

2. В процессе ремонта никаких законов нарушено не было. Несущие конструкции не затронуты, мокрые точки переносились в рамках действующего законодательства, закон о проведения шумных работ соблюдался в полной мере, мусор утилизировался самостоятельно, канализация смесями не забивалась и проч.

3. Выгодно ли было делать ремонт, нежели покупать другую квартиру большей площади? Выгодно на 1000%. Если кого-то это заявление смущает - пишите в личку, на пальцах распишу почему именно в нашем случае именно так.

Итак демонтаж. Чтобы полноценно приступить к ремонту квартиры мы решили начать «с чистого листа». А именно мы демонтировали все что можно демонтировать. Под раздачу попали:

- стяжка

- не несущие стены и конструкции

- сантехническая кабина ( кто не знает, в панельных домах сантехническая кабина является отдельной конструкцией, с собственным основанием, стенами и потолком, которая «устанавливается в процессе строительства дома строительным краном )

- вся электрика до подъездного щита

- вся сантехника

- вся канализация до чугунного стояка

- радиаторы

- радио точка, домофон и телефония так же была отключена и удалена безвозвратно

По подсчетам было вывезено порядка 6-ти тонн строительного мусора. Но фото выше изображено один из 3-ех самых крупных «вывозов». Т.к. ставить большой строительной контейнер в близости от дома не представлялось возможным из-за инфраструктуры, приходилось нанимать газель, которая партиями вывозила мусор до площадки, где располагался подходящий по объему контейнер. А это 300 метров как никак. Сразу развею все сомнения тех, для кого статья «вынос и вывоз мусора» вызывает бурю негодования, почему его так много и почему это так дорого?

Если взять к примеру новостройку в которой демонтажные работы минимизированы проектом, то за время проведения ремонтных работ как минимум 3 восьмикубовых контейнера будут использованы на 100%. Не все учитывают помимо объемов строительного мусора его удельный вес. Если мы говорим про пустые строительные мешки, пленку, остатки обоев и прочее – это объем, когда речь идет о бое ( бетон, кирпич ), чугунные батареи, ванны и прочее – это вес. Машина, которая привозит и увозит контейнеры никогда не поднимет вес, превышающий её грузоподъемность. Поэтому контейнер с бетонным боем как правило уезжает заполненный на 70-80 см от уровня дня. Как правило к этому времени «легкого» мусора не набегает в объеме 3 м3 и более. Поэтому контейнеру уезжают полупустые.

Отдельное внимание хочу уделить демонтажу сантехкабины. В моем случае материал из которого были сделаны стены и потолок был Асбестоцементная доска (АЦИЭД). Ходит мнения, что этот радиационно опасный материал и использование его в строительстве особенно в странах востока запрещено. Но это не точно! Но слухи ходят) В любом случае, после того, как все перегородки сантехкабины были демонтированы, образовалась полезная площадь внутри будущего «сантехкабинета» как минимум по 10 см было выигранного пространства вдоль несущих стен.

Лайфхак по демонтажу плиты под сантехкабиной. Плита представляет собой армированную бетонную стяжку с огромным количеством кварца в составе. Изначально решил прибегнуть к способу демонтажа отбойным молотком, но в результате решил пожалеть соседей и воспользовался дедовским методом. Доехал до ближайшего строительного рынка, купил самую большую и дешевую кувалду. В квартире параллельно велись работы по замене старых радиаторов отопления, поэтому в ход пошел так же обрезок металлической трубы. Труба выполняла роль «плеча». Принцип работы следующий. Фигачишь со всей дури по плите до момента возникновения трещин, под «отколовщиеся» куски подсовываешь трубу, создаешь рычаг, и приподнимаешь кусок, который все еще держится на арматуре. И продолжаешь фигачить по куску, пока он не раскрошится или не будет доступа для того, чтобы болгаркой срезать кусок по арматуре от остальной плиты. На демонтаж плиты ушел ровно 1 день.

Наш дом постройки 1982 года, все провода алюминиевые, кто не знает, наращивать такие провода с современными медными кабелями можно только через стальные клемники ( если говорить о доступных вариантах ). Ничего наращивать не планировалось, поэтому я вызвал местного Электрика, который в щите заменил мне советские автоматы на вводное УЗО, завел новый вводной кабель ко мне в квартиру с сечением 10 квадратов, и я смело удалил все алюминиевые сопли и установочные изделия ( розетки и выключатели ) к которым вели эти провода. К новому кабелю в последствии подключил временный щит, который заранее собрал и разбил по группам на розеточную, силовую ( если необходимо было подключить мощные инструменты, пушки, перфораторы, штроборезы и проч ) и линию освещения.

Избавившись от всего лишнего приобрел в немалоизвестном зеленом строительном магазине кабелей ПВС сечением 1,5 и 2,5 квадрата, энергосберегающих лампочек с десяток, цоколи под лапочки и накладные розетки с вилками. Нарезал удлинителей, и развесил гирлянду освещения по всей площади квартиры.

Следующим этапом, который можно отнести к демонтажу это переварка стояков водоснабжения, т.к. расположение выводов на ГВС и ХВС ( а так же на полотенцесушитель ) было достаточно неудобным. Предварительно я встретился с будущим подрядчиком по монтажу систем водоснабжения и канализации, который изучив старое расположение кранов составил чертеж, по которому в последствии через управляющую компанию была сделана переварка стояков. В процессе переварки произошло ЧП. В момент когда срезали стояк ХВС в подвале сорвало шток и вода которая должна была быть перекрыта хлынула из срезанной трубы и била гейзером почти в потолок в течении получаса, основательно топив соседа снизу. УК полностью взяла на себя обязательства по восстановлению ремонта соседа снизу, т.к. это все произошло по их вине. Могу сказать что ремонт ему так же уже сделали)

В следующей части речь пойдет о монтаже инженерных систем ( водоснабжение, канализация, электрика, слаботочка ).

P.S. Лайфхак. Перед тем как начинать ремонт распродали практически всю мебель и технику на авито и по знакомым, и полученная сумма полностью покрыла затраты на демонтажные работы.