Зачем архиепископу нужен был замок в глуши

Представьте себе середину XIII века. Рижский архиепископ Альберт II Зуэрбеер только что получил статус почти независимого правителя — его епархия стала автономным государством в 1253 году. И ему нужна была не просто резиденция, а три резиденции: по одной в разных частях владений, чтобы контролировать обширную территорию. Так наряду с Кокнесе и Лимбажи появился замок Роннебург.

Место выбрали не случайно: замок стоял на важном торговом пути между Ригой и Псковом, в непосредственной близости от Гауйского коридора — узкой полоски земли, которую с двух сторон окружали владения архиепископа и которая принадлежала Ливонскому ордену. Архиепископы приезжали сюда каждую осень и оставались до февраля, укрываясь от рижских бюргеров и тевтонских рыцарей, с которыми у них были сложные отношения.

Когда построили? Никто не знает точно

Вот здесь начинается первая загадка. Единого мнения о дате строительства нет до сих пор. Восемнадцатый век считал, что замок построили в 1262 году — по инициативе того самого Альберта Зуэрбеера. Однако первое письменное упоминание о «кастро ностро Роннеборг» появляется только 9 декабря 1381 года в письме архиепископа Иоганна IV фон Зинтена. Эстонский историк Армин Туулсе тоже утверждает, что замок построили только в середине XIV века. Археологи же нашли следы городища, существовавшего здесь ещё в VI веке до нашей эры.

Как выглядел Раунский замок

Источники сходятся в одном: замок был впечатляющим. Его высота превышала пятиэтажный дом . Резиденция архиепископа имела П-образную форму, длина здания составляла 47,5 метра, ширина — 35,7 метра. Внутри существовал небольшой дворик, к восточному крылу примыкали две часовни.

В XV–XVI веках укрепления серьёзно усилили. При архиепископе Яспере Линде (1509–1524) построили три мощные круглые башни, способные выдержать обстрел осадной артиллерии. Одну из них назвали Garais Kaspars — «Длинный Каспар», в честь самого архиепископа. От неё сегодня остался только фундамент диаметром семь метров.

Замок защищало двойное кольцо стен, глубокие рвы и искусственные пруды. А главный вход представлял собой… подземный ход под внешним кольцом стен. Согласитесь, нестандартное решение.

Внутри резиденции, помимо жилых покоев, находилась одна из первых библиотек на территории современной Латвии — архиепископы предпочитали хранить ценные рукописи не в Риге, а в Роннебурге и Кокнесе. При Яспере Линде в замке появилась и галерея портретов всех рижских архиепископов.

Девять жизней Роннебурга

История замка — это череда захватов и разрушений. Раунский замок переходил из рук в руки и пережил девять разрушений. Вот ключевые вехи:

В 1479 году во время так называемой «Войны священников» (Pfaffen-Krieg) рыцари Ливонского ордена захватили Роннебург — и сделали это, по свидетельству хроник, «без удара мечом или выстрела из лука». Архиепископу Михаэлю Хильдебранду пришлось пойти на уступки, чтобы вернуть владения в 1484 году.

В 1522 году орден снова захватил замок.

В 1556 году, накануне Ливонской войны, Роннебург в очередной раз перешёл под власть Тевтонского ордена.

А дальше — война Ивана Грозного. С 1577 по 1582 год замок находился под контролем воевод московского царя. Серьёзного ремонта не проводилось.

После поражения Московского царства в Ливонской войне замок захватила Речь Посполитая. Но поляки больше внимания уделяли Вендену (современный Цесис), и Роннебург утратил прежнее значение.

Во время Северной войны (1655–1660) замок снова стал яблоком раздора. Сначала его захватили шведы. Затем отряды генерала Винцента Гонсевского отбили его в 1657 году. Но ненадолго, потому что войска фельдмаршала Роберта Дугласа вновь взяли крепость.

В 1660 году Роннебург окончательно перешёл под власть шведов. Они использовали остатки зданий как конюшню — постройка, которая ещё недавно была резиденцией архиепископа, стала скотным двором. В 1683 году шведский король приказал разрушить всё, что напоминало крепость: башни снесли, укрепления ликвидировали.

После этого Роннебург вычеркнули из списка крепостей. В 1721 году, после Великой Северной войны, эти земли вошли в состав Российской империи — и замок, утративший стратегическое значение, окончательно превратился в руины. Местные жители разбирали каменную кладку на стройматериалы.

Трагический след XX века

У руин Раунского замка есть и мрачная страница XX века. Во время Второй мировой войны у стены замка латышскими коллаборационистами были расстреляны 14 местных жителей, среди которых был кавалер Ордена Лачплесиса Артур Петрович Милниньш-Милнис. Останки погибших были позже перезахоронены на гражданском кладбище в семейных могилах, а на месте расстрела в 1982 году была установлен камень с именами погибших, среди которых только пятерых можно назвать советскими активистами, как о том гласит надпись на камне, а остальные были их родственниками или вообще посторонними людьми.

Что сегодня

Сегодня руины Раунского замка — одна из наиболее хорошо сохранившихся замковых развалин в Латвии. В 2005–2006 годах начались работы по консервации и благоустройству территории. В 2008 году одну из башен частично восстановили — на ней появилась крыша, внутри открыли экспозицию по истории замка, а на верхнем этаже оборудовали смотровую площадку.

Говорят, что местные жители называют крутой склон, который когда-то служил защитным рвом, «краешком неба». С него открывается лучший вид на остатки стен.

Что в итоге

Представьте, что вы стоите у подножия холма и смотрите на то, что осталось от пятиэтажного замка, где архиепископы хранили книги и прятались от рыцарей, где взрывали башни и где потом держали лошадей. Это место невозможно понять, если не знать его биографию. А биография у него насыщенная.

P.S. Если соберётесь в Рауну, заложите на осмотр хотя бы час. Поднимитесь на смотровую вышку, посмотрите на долину — местные утверждают, что именно в предзакатный час свет ложится на руины так, что можно почти поверить, что они ещё целы. И я всё же рекомендую посчитать, сколько раз замок перестраивали и сколько раз разрушали. Историки утверждают, что девять. У меня получилось больше.

Особенности:

• Один из самых знаменитых замков Испании, напоминающий сказочный дворец.

• Построен в XII веке на месте древнеримской крепости, перестроен в XIV–XVI веках.

• Служил резиденцией кастильских королей, вдохновил Уолта Диснея при создании замка Золушки.

• Внутри — роскошные залы, Королевский зал, Оружейная палата.

Господа, это тот самый случай, когда крепость напоминает корабль, вышедший из сказки. Он стоит на скале, похожей на нос ладьи, и смотрится так, что даже Уолт Дисней не удержался — он срисовывал его, когда рисовал замок Золушки . Построенный в XII веке на месте римского каструма, этот алькасар видел королевские свадьбы и инаугурации, его острые башенки и шиферные крыши — как застывшая музыка, а внутри — роскошные залы и Оружейная палата, где чувствуешь себя героем средневековой саги. Но главное в нём, господа, — это воздух. Он висит над обрывом, над слиянием двух рек, и когда смотришь с его стен на кастильскую равнину, понимаешь: это не замок, это — каменный сон.

2. Алькасар в Толедо (Alcázar de Toledo)

Где: Толедо, Кастилия — Ла-Манча

Особенности:

• Мощная крепость на холме, построенная римлянами, перестроенная арабами и королями Кастилии.

• Играл ключевую роль в Гражданской войне в Испании (1936–1939).

• Сейчас здесь Военный музей и библиотека.

А вот это, господа, — уже не сказка, а суровая реальность. Алькасар в Толедо — это крепость, которая выжила и в римскую эпоху, и под маврами, и под кастильскими королями. Но настоящая слава пришла к ней в 1936 году, во время Гражданской войны, когда осаждённый гарнизон республиканцев держался в её стенах почти два месяца под огнём, превратив крепость в руины, но не сдавшись.

Сегодня её восстановили, и внутри — Военный музей, но когда поднимаешься на её башню и смотришь на реку Тахо, охватывает странное чувство: эти стены видели слишком много войны, чтобы быть просто "историческим памятником". Они — молчаливое предупреждение.

3. Алькасар в Севилье (Real Alcázar de Sevilla)

Где: Севилья, Андалусия

Особенности:

• Один из старейших королевских дворцов Европы, построенный в XIV веке на месте мавританской крепости.

• Знаменит своими садами, Патио де лас Донсельяс (двориком девушек) и залами, где снимали «Игру престолов» (Дорн).

Господа, если вы думаете, что я, старый солдат, не способен оценить изящество, вы ошибаетесь. Севильский алькасар — это кружево в камне. Построенный на месте мавританской цитадели в XIV веке, он стал символом мудехарского стиля — готика, ренессанс и исламская геометрия сплелись здесь в такое единое целое, что не поймёшь, где кончается один мир и начинается другой. Дворик девушек (Patio de las Doncellas) с его мраморным бассейном и аркадами, резные потолки, сады, где пахнет апельсинами и миртом — здесь снимали «Игру престолов» . Но за этой красотой, господа, стоит инженерная мысль: система водоснабжения, оборонительные башни, способность выдержать осаду. Я уважаю такие места — они учат, что красота и сила могут сосуществовать.

4. Алькасар в Кордове (Alcázar de los Reyes Cristianos)

Где: Кордова, Андалусия

Особенности:

• Построен в XIV веке на руинах мавританского дворца.

• Красивые сады с фонтанами и римские мозаики.

Кордовский алькасар — это, господа, исторический перекрёсток. Построенный в XIV веке на руинах мавританского дворца, он стал местом, где Изабелла и Фердинанд принимали Колумба перед его путешествием в Новый Свет. Именно здесь решалась судьба Америки. А до того здесь заседала инквизиция, и стены этого замка слышали не только пышные приёмы, но и молитвы приговорённых. Сегодня там разбиты великолепные сады с фонтанами, римские мозаики, и можно прогуливаться по бастионам, глядя на мечеть-собор. Ирония истории, господа: в одном месте — и триумф мореплавателя, и ужас инквизиции, и все это на фоне невероятно изящных арабских узоров.

5. Алькасар в Херес-де-ла-Фронтера (Alcázar de Jerez)

Где: Херес-де-ла-Фронтера, Андалусия

Херес — это, господа, один из немногих уцелевших алькасаров альмохадов XII века . Он не такой огромный, как севильский, и не такой суровый, как толедский. Но в нём есть то, что я редко встречал в других крепостях: арабские бани, которые до сих пор сохранили свою планировку, и мечеть, перестроенная в часовню. Внутри — выставка местного виноделия. Это место напоминает мне, что крепость может быть не только военным объектом, но и мирной гаванью, где история перемешана с радостью жизни.

6. Алькасар в Альмерии (Alcazaba de Almería)

Где: Альмерия, Андалусия

Господа, если вы хотите почувствовать себя на краю земли, приезжайте в Альмерию. Это — вторая по величине мавританская крепость в Испании после Альгамбры , построенная в X веке. Двойные стены, огромные сады, цистерны для воды, и — вид на море, которое кажется бескрайним. Когда стоишь на её стенах, ветер с моря бьёт в лицо, и понимаешь: арабы строили эту крепость не для того, чтобы прятаться, а чтобы смотреть на горизонт, откуда могли прийти враги. И они были правы: от взгляда с этой высоты не ускользнёт ни одна галера.

7. Алькасар в Гвадалахаре (Palacio del Infantado)

Где: Гвадалахара, Кастилия — Ла-Манча

Это не столько крепость, сколько дворец-крепость . Построенный в XV веке для рода Мендоса в стиле готики-мудехар, он стал символом знатной власти. Его фасад в форме замка, с зубцами и гербами, напоминает о том, что знать должна была уметь защищать свои владения. Но внутри — изящные дворики и залы для приёмов. Сегодня здесь музей и архив, и когда гуляешь по его коридорам, чувствуешь: эта постройка стоит на границе двух миров — средневековой войны и ренессансной культуры.

8. Алькасар в Куэнке (Castillo de Cuenca)

Где: Куэнка, Кастилия — Ла-Манча

А это, господа, уже руины. Но не простые, а те, что смотрят на знаменитые «висячие дома» Куэнки. Крепость VIII века, от которой остались только стены и несколько башен. Она стоит на скале, и ветер свободно гуляет по её пустым залам. Но с её стен открывается такой вид на ущелье и город, что забываешь о разрушении.

Руины — это не всегда конец, иногда это начало новой жизни. Здесь, в Куэнке, она стала смотровой площадкой, где история шепчет о былой славе.

Другие менее известные алькасары

Вердикт полковника

Господа, испанские алькасары — это не просто замки. Это каменная энциклопедия Пиренейского полуострова. В каждом из них так или иначе, дольше или меньше, но побывали и римляне, и мавры, и христианские короли. В каждом — война и мир, вера и наука, красота и суровость. Они стоят на земле, где смешались три цивилизации, и каждая оставила свой след.

Если вы спросите меня, какой из них выбрать для первого визита, я отвечу: Севилью — за красоту, Толедо — за мужество, Сеговию — за сказку. Но все они, господа, стоят того, чтобы их увидеть.

Хорошая тактика вечна. А хорошая архитектура — красивее.

А вот на миниатюре «Сентябрь» изображен замок Сомюр, сохранившийся до наших дней в долине Луары. Подобрала фото с того же ракурса, их интересно сравнить.

Сейчас Роскошный часослов хранится в музее Конде, в замке Шантийи, в получасе езды от Парижа. Библиотека замка располагает богатой коллекцией манускриптов.

Часослов можно увидеть в полумраке витрины раскрытым на развороте со сценами из Райского сада. Фото мутное, но таким я смогла щелкнуть его в 2019 году камерой своего старого телефона.