Вопрос⁠⁠

Можете взять обычный полиэтилен высокой плотности (больше 200 мкм), скорее всего он будет даже лучше стоковой пароизоляции (90 мкм). Важно проклеить все стыки и точки крепления степлером специализированным скотчем (рекомендую Delta, дорогой, не плывёт при жаре, очень липкий) для полной герметизации.

Сторона монтажа никакого значения для пароизоляции не имеет, ворсинки призваны собирать конденсат и не давать ему скатываться вниз. Это значимо для гидроветрозащиты, монтируемой снаружи, а если на пароизоляции образовался конденсат - значит с пирогом стены большие проблемы.

Сделать вкруг по обрешётке из доски 100х50, нашитой ребром, с шагом 58 см. Внутрь обрешётки заложить утеплитель, лучше 50+50 мм со смещением пластов для перекрытия щелей. По полиэтилену зашить вагонкой, гипсокартоном или любым другим отделочным материалом для внутренней отделки. Пол можно не утеплять, если утеплить цоколь 100 мм пеноплэкса и отмостку 50 мм пеноплэкса, с общей гидроизоляцией заходящей на цоколь на 40 см.

Чердачное перекрытие утеплить минимум 150 мм минваты, лучше 200, не забыв про пароизоляцию со стороны комнаты. Со стороны чердака поверх минваты положить гидроветрозащиту, это не обязательное условие, но минвата это по сути стекло, оно может пылить и дышать им не очень полезно.

Пароизоляция это действительно плотное синтетическое волокно, не всегда серое. Только её бывает миллион разновидностей, и в большинстве случаев даже важно, какой стороной наружу клеить а какой внутрь. Так что рекомендую почитать профильные обсуждения этого вопроса.

Можете пленку 200мкр взять, только скотч нормальный покупайте, для стыковки отрезов. И именно проклеивайте стыки, просто нахлест не поможет. Пар будет в вату попадать, она будет намокать, сваливаться, и через лет 5 надо будет переделывать утепление в местах стыков пленки. Ах да, и если у вас отопление электричеством, сразу думайте про вентиляцию, а ещё лучше рекуперацию. Вакио как вариант.