Тетраселмис для аквариумистов⁠⁠

Тетраселмис.

Культура живой водоросли. Статья об опыте поддержания живой водоросли ибо только живая и полезна там, где её употребляют. Статья написана без структуры изложения, просто поток перетекающих полезных, я надеюсь, мыслей.

Хотел рассказать тут о своём опыте поддержания этой культуры, не говоря зачем это и почему.

Ну просто потому, что те, кто знает, что это, знает и зачем это. Но наверное не знают всё таки.

И так это водоросль, которую активно используют те аквариумисты, которые разводят морских креветок и разного рода обитателей морских аквариумов. Особенно популярна она у тех, кто разводит креветок Амано, Габонских и Банановых фильтраторов, подращивает Артемию. При известном эм.. упорстве водоросль можно использовать для кормления улиток, дафнии жаброногов и щитней, которых будут есть рыбки после. Даже можно некоторых мальков рыб... как что расскажу дальше.

Спутать эту водоросль невозможно с другими - водоросль имеет жгутики и активно перемещается в воде - к солнцу и на дно в зависимости от потребностей. Цвет имеет в зависимости от здоровья культуры и времени суток от коричневатого, через жёлтый к зелёному.

Цвет зависит от вида тетраселмиса. Например тот, который выращивают во Флориде и вообще в Карибском бассейне на заводах по производству улиток - коричневый это нормально. В наших условиях, те виды, которые попадаются в России - коричневый означает начало быстрой гибели культуры. Настораживать состояние культуры должно с момента, как она становится жёлтой.

Главная особенность - голодная и здоровая водоросль активно перемещается - для насыщения - к поверхности, к свету, для размножения - падает на дно. В обоих случаях - сбивается в кучки в наиболее освещённых местах водоёма.

Если в вашей банке такого нет, а есть просто мутная жидкость, в которой вы всё таки видите присутствие тетраселмиса - знайте, что или он не может пробиться к свету из-за переизбытка водоросли или слишком слаб из--за недостатка питания.

Так же если никогда не происходит разделения, хорошо видного визуально то или у вас очень много сорных водорослей наросло(нанохлоропсис) или вы пересвечиваете культуру и ей нет необходимости двигаться.

Пересвечивать тоже плохо.
Во-первых, водоросль становится очень привередливой и перестаёт двигаться, её становиться сложно отделить от мусорных культур.
Во-вторых, Пересвет почти всегда означает и избыток тепла, а это самый сложный пункт у нашего с вами процесса.

Тетраселмис - холодноводная культура. Во всяком случае тот, что попадётся вам в России - он не выдерживает температур выше 25 градусов и очень быстро погибает, если она выше.
Причём к сожалению он не оставляет никаких долговременных цист из которых позже сможет восстановится. Так что один из главных критериев успешности в поддержании культуры это недопущение температуры воды выше 25 градусов, а в идеале держать культуру в коридоре 10 - 20 градусов.
Кстати, - у здоровой культуры довольно приятный "съедобный" запах... его трудно описать - что-то между огурцами и лимоном. И только днём - пока культура "зелёная". Если запах неприятный, это значит там у вас полно животной органики и бактерий, это не хорошо, от животной жизни в разводняках надо избавляться.

И всё таки о кормлении пресноводных гидробионтов. В моём случае, я считаю тетраселмис более выгодной культурой и более быстро размножающейся, чем отдельно разводить например хлореллу. Но это потому что у меня есть центрифуга, которой я могу "отжать" водоросль из воды и маслообразный концентрат скинуть в пресные разводнии дафнии или жаброногов. В виде жидкости в солёной воде тетраселмис идеален как корм для Артемии, личинок креветок Амано, фильтраторов и различных аквариумных кораллов. Главной проблемой с этой культурой является то, что ей нельзя наготовить впрок и почти нельзя заготавливать впрок(консервирование процесс простой, но мучительный).

Итак вот критерии успешности разведения - 1. температура, 2. питание, 3. газообмен. 4. перенаселение - уборка. 5. свет.

1. как уже сказал - культура холодноводная. Не погибнет и при +5 градусах, но при +25 наступит смерть, безвозвратно. Так что нужно обеспечить невозможность превышения этой температуры. я обычно выращиваю культуру или прямо в холодильнике или, позволяют условия, - ставлю банку с культурой в водяную баню(см фото внизу) - т.е. более крупную ёмкость, которая обеспечивает медленный рост температуры или недопущение случайного временного перегрева в малом объёме.

2. Питание. кормят культуру все по разному. Очевидно, что раз это водоросль, то питается она как растение - азотистые удобрения и разные микроэлементы. Самой идеальной смесью считается смесь F/2. Это лабораторная, научно продуманная смесь питательных веществ. Не знаю... в моём опыте это не так - то ли я лью мало этой смеси, то ли покупал не качественную.

Я кормлю удобрениями для фикусов (1 капля на литр на 2 недели) плюс карбамид, 1 "шарик", гранула по визуальному состоянию культуры. Удобрения от фикусов важнейшая составляющая, на которой у меня растёт тетраселмис. Без неё - никак. Но только на удобрении он нарастает слабым и жёлтым, малоподвижным.
Восстановление нормальных его свойств происходит при добавлении в воду карбамида(мочевины). Наверное, подойдут и другие азотосодержащие удобрения. При добавлении 1 гранулы культура из жёлтой в зелёную превращается за 3-4 часа.
Тетраселмис очень плодовит, он удваивает численность раз в сутки. Фикусное удобрение трудно контролировать, но я не советую добавлять больше 1 капли на литр. А достаточность азотных удобрений контролируется легко - в случае недостатка культура будет жёлтой и однородной. Добавляйте по 1 грануле карбамида, ориентируясь на цвет культуры.

3. Водоросль очень активно фотосинтезирует и кроме удобрений, что мы вносим ест ещё и углекислый газ. От его содержания развитие водоросли зависит так же как и от удобрений. Кроме того, избыток произведённого кислорода вреден водоросли(производит она его в очень серьёзных количествах). Кислород действует на тетраселмис почти как яд.
Поэтому среду нужно перемешивать, чтобы насыщать углекислым газом и удалять лишние газы и чтобы всё это растворение было в жидкости равномерным. Я для этого просто раз в сутки переливаю жидкость из одной банки в другую. Хватает однократного перелива. Но можно и автоматизировать, включив аэрацию. Я просто считаю это больно жирным решением для моих объёмов. Аэрацию наверное надо использовать уже если вы подаёте и СО2 туда и света больше и культуры нацелены сцеживать на продажу сотнями грамм в неделю с десятка литров... Да, так же и про СО2 - я не пользуюсь какими-то специальными способами его доставки - мне хватает 1 перелива из банки в банку раз в сутки.

4. Ещё один риск - перенаселение. Если культура пошла в рост хорошо - обязательно отделяйте значительную её часть часто, - если есть возможность - хоть каждый день - в момент её насыщения сверху банки. Суть в том, что тетраселмис не устанавливает оптимальной своей концентрации в водоёме, он жрёт и растёт, если вы не отделяете его, то сегодня он съел 0.0001 грамма азота, а после завтра все оставшиеся полграмма и весь углекислый газ и расти ему некуда, культура выглядит хорошо, а утром её почти всей нет в живых, потому что она перемёрла почти вся от голода. Это не особо страшно в смысле потери всех, так как сдохнут не все и при добавлении удобрений пойдут нарастать по новой, но это будет момен для развития сорных водорослей, которые будут пытаться забить тетраселмис. Поэтому чистую культуру надо снимать не раз там в неделю две, а лучше половинить ее ежедневно. Разумеется времени на такое у здоровых людей нет, так что единственный путь -

5. Управление светом. Все наставления других людей говорят, что тетраселмис надо светить 1..3 Ваттами не менее 12 часов в день. Хм.. возможно такой подход устраняет огрех в п.1-4. и развитие культуры растягивается по времени несмотря ни на что. Я считаю, что культуре вообще много света не надо. В природе она мигрирует по глубине от 0 до 200 метров. Т.е. сутками иногда развивается при очень слабом свете. В моей практике лучшим освещением был свет максимум 8 часов - LED лампой 6 Ватт или Солнечный не прямой свет, как вы видите на вотках.
Вообще хватало и февральского неба на подоконнике, где солнце за облаками. Но похоже именно светом можно избежать необходимости бороться с перенаселением. Т.е. управлять размером популяции при прочих хороших показателях. Ультрафиолет как от лампы, так и от Солнца - смертелен, но нужно долго прям светить. Тем не менее, на открытый воздух, без стекла я бы не выставлял бы банки на солнце.

// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теперь о других важных моментах - вода. Вода для содержания культуры должна быть солёной. не менее 17 ppt и не более 40 ppt. На старте я использую засоленную обычную аквариумную воду от пресноводных рыб. Засаливаю я раствор до 30 ppt, в дальнейшем жидкость плавает от 20 до 30 ppt в зависимости от высыхания и доливов.

Доливаю так же - из пресноводных аквариумов. В принципе, если не ошибиться с количеством удобрений(лучше меньше, чем больше), то воду можно специально не менять годами. Но ошибка с передозировками, конечно это обязательная замена, увы. При длительной эксклуатации чистые от водоросли участки воды будут непрозрачно мутными со слабым розовым оттенком от удобрений. Не обманывайтесь - именно в этих участках сконцентророваны сорные нам существа, которых лучше сливать и дезинфектить кипячением.

Ещё один важный момент - очищение культуры. Как я понимаю все это делают очень по разному. Основной способ основан на том, что водоросль подвижна и стремится к свету. Проблема с ним только в том, что к свету стремится только голодная водоросль. Сытая водоросль оседает на дно, прикидывается мёртвой и вообще прячет хлорофил.
Этот способ выглядит так - банку с водорослью ставят в темноту на сутки и потом выставляют на свет и или приделывают приспособление на манер сбора инфузории - т.е. на поверхность жидкости кладут поролон, а сверху наливают чистую воду и засвечивают культуру так, чтобы ей нужно было пройти сквозь поролон. Поролон нужен для разделения слоёв воды. Подде собирают то, что сверху. Это, похоже, хороший способ. Я пользуюсь другими.

Первый это центрифугирование - заливаешь в пробирки концентрат с тетраселмисом и гоняешь на медицинской центрифуге. 2 минуты 2000 -2500 оборотов, вынимаем пробирки, ставим их на свет. 5 минут ждём, сливаем воду. В этой воде будет почти чистый тетраселмис. Все неподвижные водоросли и крупные организмы типа коловраток осядут на дно. Кстати, если у вас в культуру попали посторонние организмы типа коловраток, то прибавляйте обороты, - центробежная сила их убьёт или на время оглушит. Для тетраселмиса относительно безопасны обороты центрифуги до 3000, выше он разрушается.

Второй способ - методичный отлив всплывающей к поверхности фракции с обеззараживанием остальной части жидкости. Обеззараживаю кипячением.

Обычно хватает второго способа, а первый использую для консервации резервных порций в морозилку. Рассказывать о подготовке к консервации не буду. Статьи можно найти в научной литературе в интернете, - просто заморозки не достаточно. Говорят, что консервированный тетраселмис живёт в пробах при -10 до 7и лет. Не могу про 7 лет ничего сказать. Восстанавливать приходилось пробы 3-4 месячной давности, не более. Сохранность - отличная.

Как произвожу отбор культуры на кормление. В ёмкостях с личинками креветок тетраселмис, хоть и может размножаться, но во-первых в недостаточных количествах или он придушит личинок креветок или он там недостаточно калорийный выходит. Поэтому подливаю частями. Отбор просто пипеткой на глаз из зон концентрации в банке-разводне тетраселмиса. Ну.. тема кормления тетраселмисом за пределами этой статьи.

И тем, кто дочитал это - видео(в реальном времени), опять таки не супер-пупер качествово и т.п. Извините, я не блохер, меня и так хорошо кормят.
Теоретически, если кому интересно, могу написать и рассказать более толково, а так же про разведение, габонских и банановых фильтраторов, мои потуги в разведении Vittina Turrita и некоторые другие эксперименты... если кто-то за всё это проголосует рублём в донатах тут, это так же резко поднимет и качество видео материалов. :) Единственно что - не хочу просто писать на 2-3 подписавшихся, просто потому что такие материалы сдёргивают инфоцигане и потом смотришь как они на них зарабатывают - выдавая за свои или просто благодаря большим охватам. У меня охватов нет. :)

И PS хм .. раз вы дочитали до этого места, вероятно эта тема вам интересна. В принципе могу продать или обменять на что-то интересное-аквариумное мне - часть культуры (консервированный концентрат) или просто жидкость, - если вы находитесь в Самаре.

Отправлять почтой живое вот это пока не умею, даже консервант, - не получится отправить неопытным, - из-за температурного коридора, в котором водоросль остаётся живой и из-за того, что она не формирует цист... но скоро научусь... ну или не научусь.