turic

Друзья!
Десять лет назад я фанател темой драгрэйсинга и тюнинга ВАЗа. Даже добился кое-каких результатов на уровне региона. Мне часто задавали вопросы на форумах и, в итоге, в 2009м году был написан этот опус.
Возможно, кому-то он будет полезен.
Итак, дорогие любители тюнинга Тольятти-мобилей, мы начинаем:

Сидел тут на жопе и думал. Думал о том, что часто отвечаю в разных темах на похожие вопросы. Решил написать небольшой мануал.
Здравствуй, дорогой друг! Если ты читаешь эти строки, то либо тебе очень скучно, либо ты всерьёз задумываешься об улучшении своего железного друга.
Итак, для начала тебе нужно определить для себя, что именно ты хочешь получить от автомобиля в результате доработок: управляемости, комфорта, внешнего вида или динамики. С комфортом и внешним видом – это не ко мне, а вот сделать авто быстрым и управляемым эта статья поможет точно.
Оговорюсь сразу, что данная статья отражает только мнение автора и не претендует на истину в первой инстанции.
По желанию/необходимости/просьбам статья будет обновляться и дополняться.
Прошу читателей прокомментировать части статьи, требующие более глубокого раскрытия. Ещё прошу все вопросы по доработке ВАЗ писать тут.
Прошу писать аргументировано. Аргументированные посты/каменты/поправки получат ответы. Всегда рад слышать умные вопросы и аргументированные дополнения!

Итак, разберём вопрос поэтапно.
Самый больной вопрос у сургутских ребят – подвеска. «Хочу пониже и пожёсче, чтобы симпатично было и рулилось получше». Высокобюджетные решения рассматривать не будем, т.к. папа – топ-менеджер «нефтегаза» есть далеко не у каждого.

«Хочу пониже», решение №1, он же самый бюджетный. Как сказал Aspirant (г. Москва, создатель ресурса http://www.team-rs.ru): «Нет картошке!». Передние пружины можно резать настолько, чтобы стойка в сборе с опорным подшипником обеспечивала небольшой преднатяг пружине, т.е. чтобы пружина не болталась. Задние пружины можно резать витка на два. Обычно этого достаточно. Пружина будет болтаться при полностью вывешенной задней балке (т.е. когда автомобиль летит в воздухе или висит на подъемнике). Однако, по опыту, в городских дорожных условиях это не случается, если водитель не дебил.
Результат – кузов машины станет пониже. Подвеска – жестче. Почему? Вспомним физику.
Упругость пружины обратно пропорциональна её длине. Т.е. укорачивая пружину, мы увеличиваем её жесткость. Улучшается управляемость.

«Хочу пониже», решение №2. Вместо штатных пружин устанавливаем пружины уменьшенной длины. Такие пружины, как правило, изначально более жесткие и/или с переменным витком. Переменный виток нужен для того, чтобы на небольших кочках работали узкие витки и автомобиль ехал плавнее, а при больших кренах кузова работали широкие витки и кузов ровнее входил в поворот.
Результат – как в п.№1, только подвеска пожёстче.

«Хочу пониже», решение №3. Устанавливаем короткие пружины и жесткие амортизаторы. При небольшом занижении можно устанавливать амортизаторы со стандартной длиной штока. При большом занижении (более 40мм) желательно покупать амортизаторы с укороченным штоком (или укорачивать штатный), дабы добиться более корректной работы амортизатора. Из моего опыта скажу, что занижение ВАЗ 2108 на 50-60 мм с амортизатором со стандартной длиной штока не сказалось на исправности амортизатора (Плаза-Спорт).
Результат – подвеска с ярко выраженным «спортивным» характером. Отличная управляемость при переставках, в быстрых поворотах. Недостатки – не комфортная езда по кочкам/ямам. Мама-папа ругаются по пути на дачу. Почаще меняем опорники/шаровые/рулевые наконечники. Однако, с нашими дорогами, это и так раз в год приходится делать.

«Хочу чтоб ещё лучше рулилась машина». Для достижения этого хорошо устанавливать:
• опорные подшипники SS20, АСОМИ, СЭВИ (всем, ругающим SS20 – отличные опорники для города, когда не брак или подделка!). Они стоят дорого, но практически не убиваемы.
• стабилизатор поперечной устойчивости передний на стаканы. На сколько мне известно, не бывает «обычных» и «усиленных». Увеличивает жесткость кузова, управляемость в поворотах. Слух №2: при ДТП загибает второй лонжерон. Туфта! Стаб складывается по месту сварки. (по опыту).
• стабилизатор поперечной устойчивости нижний. Можно купить «желтый», но дешевле и не менее эффективнее стаб 2112 или 2170 заводской. Работает данный стаб как и верхний.
• стабилизатор поперечной устойчивости задний, на балку. Очень спорная деталь. Разбираясь в вопросе его необходимости, я пришёл к выводу, что делать заднюю полузависимую подвеску ещё более «зависимой» смысла нет. Посмотрите на иномарки, задняя подвеска у них – многорычажная, независимая. Что сделано для улучшения управляемости. Дальше каждый решит для себя сам – нужен этот девайс или нет. Я отказался, т.к. в быстрых поворотах у меня отрывало от земли внешнее заднее колесо, что не есть хорошо.
• стабилизатор поперечной устойчивости задний на стаканы. Лично я его не ставил, но полагаю, что он увеличивает жесткость кузова на кручения. Как руки дойдут – поставлю. (ту Jus – будешь подопытным! :))
• Усилитель рулевой рейки. Не использовал. Прокомментировать не могу.
• Треугольные рычаги передней подвески и/или подрамник. Круто, полезно, дорого. Для ралли и кольца.
• Пластины отрицательного развала задних колёс. За 350 рублей вы покупаете оболденную поворачиваемость! Использую давно, доволен.

Диски/резина. Я считаю, что автомобиль, передвигающийся быстро, должен обладать максимально легкими колёсными дисками. Поэтому, мой выбор пал на кованные диски – легкие и прочные. Касательно радиуса: для автомобилей 2108-2115-2112 (все переднеприводники) я считаю оптимальными колеса R14. R15 не удобен по причине бОльшего веса, меньшего профиля и бОльшего момента инерции, который обратно квадратично зависим от радиуса. Не забываем про физику :)

Тормозная система. Для восьмого семейства ВАЗа существует достаточно проверенных опытом и временем направлений доработки.
1. ВАЗ 2108-9-99-15, R13. Устанавливаем передние вентилируемые тормозные диски ВАЗ 2110 (с заменой «ладошки» суппорта и установкой направляющей.
2. ВАЗ 2108-9-99-15, R14. Устанавливаем передние вентилируемые тормозные диски ВАЗ 2112 (с заменой «ладошки» суппорта и установкой направляющей.
3. установка ВУТ и ГТЦ импортного производства. Отлично влияет на эффективность тормозов. У меня – Лукас (от Шевроле-Нивы).
4. Задние Дисковые Тормоза. Существует несколько вариантов: Лукас с тросиковым приводом ручника (самый грамотный вариант), передние ВАЗовские тормозные механизмы (возможен гидроручник). Работают заметно эффективнее барабанных тормозов.
5. Установку на ВАЗ тормозов бОльшего диаметра я не рассматриваю, т.к. не делал сам. Однако есть чужой положительный опыт установки тормозных механизмов от Волги, Соболя, Скайлайна и прочей «Промы». Для установки этих деталей необходимо изготовление переходников и т.д.

КПП. Для городского автомобиля на штатном моторе оптимальный вариант – 18й ряд с главной парой 3,9. Для 16v с верховыми распредвалами – 18й ряд с ГП 4,13. Остальные ряды – либо бестолковы по своей сути, либо предназначены для других целей. Бюджетный вариант КПП – штатный ряд с ГП 4,13.
Полезно установить короткоходную кулису и «Калиновский» карданчик. Увеличивается четкость и скорость включения передач, устраняются люфты кулисы.
Облегчённый маховик. На тестах показал себя сомнительным приобретением. Если деньги есть бесхозные – можно купить. Покупая ОМ – договоритесь сразу с продавцом о замене. Часты случаи брака. Проверяется маховик одеванием на место и контролем люфта. Если от руки чувствуется люфт по посадочному месту – маховик нужно заменить. Значит, что ваш экземпляр – переточка из мёртвого б/у.
Сцепление. Для ВАЗ 2108-9-99-15 самый бюджетный и долговечный вариант сцепления – маховик 2112 с венцом 2108 (надо перевенцовывать), корзина – ВИС («Вазинтерсервис») и диск сцепления от классики. Керамическое сцепление – вещь на любителя, часты случаи брака/подделки в магазинах.
UPDATE Самоброкирующийся дифференциал. Бывает двух типов - винтовой (он же Quife) и дисковый.
Диф самоблокирующийся - хорошая штука. Однако:
а) требует периодического обслуживания
б) в поворотах руль изрядно тяжелеет
в) при быстром старте с места руль вырывается из рук (надо крепко держать)
г) на не равномерно скользком покрытии при большой скорости машину может закрутить и выкинуть с дороги (чревато ДТП и кузовным ремонтом), у меня такое было - поймал отбойник на объездной
д) после установки такого дифа надо учиться ездить с ним.
ДВС. Замена прошивки – почти бесполезная трата денег. Тюнинг восьмиклапанника – почти бесполезная трата денег (специально для ребят из Мегиона – я пишу про атмо). Для спорта не имеет смысла, для города (если религия, мама-папа, законы и т.п. не позволяют переделку в 16v) – увеличение объёма и распредвал с подъёмом до 11,2мм. Остальные доработки – от лукавого.
Тюнинг 16v – перспективен вплоть до 500 л/с (проверено Моторкрафтом). Для городского авто целесообразно собирать мотор объёмом 1,5-1,6 литра, прямоточный выпуск, распредвалы «Стольников» с подъемом 8,9-9,15мм. Этого достаточно для быстрого перемещения по городу/трассе при малом расходе топлива.
Закись азота: не имел опыта.
UPDATE Многодроссельная система впуска - это последний этап доработки атмосферного мотора. Штатно устанавливается на Levin, BMW M3 и М5, да и много ещё куда. Суть замута: отдельная дроссельная заслонка на каждый цилиндр и ресивер неограниченного объёма (атмосфера). Дудки бывают горизонтальные, т.е. смотрящие вперёд по ходу движения автомобиля, и вертикальные (Levin, мотор Димы Чимириса). На восьмиклапанники ставят дудки горизонтально, но смотрят они в моторный щит (ТоргМаш).
На ВАЗ ставят дросселя, производимые штучно или товарные (от Левина и проч.) Бывают инсталляции с одним или двумя рядами форсунок. Два ряда необходимы тогда, когда конфиг (насосная способность ДВС) такова, что необходима установка высокопроизводительных форсунок. Если их ставить около впускного клапана (как на стан