morda.2

Я доставляю людям удобные и надёжные ящики для переезда, чтобы их переезд в новое жильё прошёл гораздо легче и проще!

А люди в ответ благодарят меня в отзывах!

Я люблю свою работу!

P.S. Некоторые наши сограждане боятся опоздать в эту волну со своими профессиями - не бойтесь! Пусть эта волна никогда не закончится! И да, это самое лучшее, что было на этом ресурсе!

Ранее в сериале:

Часть 1 - От Магнитогорска до Волгограда - нажмите сюда.

...

Часть 8 - Воздушные шары в Каппадокии - нажмите сюда.

----------------------------------------------------------------------

ЧАСТЬ 9 - ОТ КАППАДОКИИ ДО СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.

Всё ещё день 9.

В отеле мы успели ещё час поспать перед завтраком и двинулись в путь дальше. Это был наш последний день дороги перед встречей с морем.

Когда вещи уже были погружены в машину, я зашёл к владельцу гостиницы, чтобы попрощаться. Ахмет жестом подозвал меня к своему рабочему столу, на котором была разложена карта Турции. Маркером он сделал две пометки на карте, куда нам было бы интересно заехать. Первое место – это самый большой караван-сарай в Турции Султанхани в городе Аксарай, а второе – и оно не указано ни на каких туристических картах – необычное озеро с кислотой вместо воды после Аксарая, в стороне от трассы. Ахмет пожелал нам хорошей дороги до Аланьи и вручил мне карту с пометками, а я сердечно поблагодарил его за внимательное отношение.

Вдруг я понял, что, несмотря на предстоящий неблизкий путь и остановки в Аксарае и на кислотном озере, мы должны сегодня наконец-то доехать до моря. До Средиземного моря.

Неужели это всё-таки происходит на самом деле?! – Да, нее, ерунда какая-то. Кажется, это ещё не скоро будет.

Ну, а тем временем мы уже проезжали без остановок город Невшехир, находящийся в 50 км от нашего отеля в Чавусине. Завтрак был недавно, машина заправлена, и нам предстоял сегодня долгий путь, до конечной точки нашего маршрута.

Песчаные жёлтые горы вскоре сменились обожжённой солнцем равниной. По ней мы и доехали до Аксарая, города, в котором расположен самый большой караван-сарай в Турции – Султанхани. Год постройки – 1229.

Аксарай встретил нас невыносимой жарой и строительством – караван-сарай был на реконструкции, но, тем не менее, он был открыт для посетителей. Я купил билеты у сидящего при входе старичка, и мы вошли во дворец.

Караван-сарай Султанхани состоит из двух частей: открытой (для использования летом) и закрытой (для зимы). Когда мы шли по открытой части двора, то инстинктивно держались тени – солнце палило нещадно.

Но прохладные залы закрытой части позволили нам отдохнуть и пофантазировать, как сюда приходили на постой караваны из дальних стран.

Для понимания размера внутреннего пространства: по центру у противоположной стены стоит Лена, слева на пару пролётов ближе - Вит; справа, напротив Вита - Валя.

Высоченный купол в центре крытой части караван-сарая.

Мальчишки ещё не заметили брошенный местными работниками инвентарь.

Пока Вит находится под впечатлением, Валя уже делится своими мыслями.

Мальчишки нашли оставленные строителями швабры и тут же с удовольствием начали изображать сражающихся друг с другом воинов в этом старом замке. Помните игру «Принц Персии»? Примерно так это и выглядело. Немногочисленные посетители уже успели выйти к тому моменту, и я позавидовал мальчишкам, что они могут так поиграть в этих древних стенах.

Массивная дверь могла защитить от набегов разбойников.

Когда же мы вышли, то постарались как можно быстрее дойти до местного небольшого сувенирного рыночка, который после долины Гёреме был нам не столь интересен, однако, в погоне за чем-нибудь необычным, мы не могли его пропустить.

Особое тактическое значение для нас представляла тень деревьев, укрывающая нас от жары, но не от строительной пыли, и куда мы быстренько перебежали от главного портала караван-сарая в надежде спастись от знойного солнца.

Из каждой поездки Лена старается привезти своему отцу сувенир - местный традиционный головной убор.

Следующим пунктом значилось загадочное кислотное озеро. Проехав некоторое время после Аксарая, мы, в соответствии с пометками на карте, свернули с трассы. Проехав ещё порядка 10 километров, мы поняли, что находимся в турецких «Бельдяжках». Солнце, выжженная степь, какие-то деревенские дворы и сараи, людей почти нет, а куда ехать и вовсе непонятно. Но нас снова спас «Maps me», и мы скоро всё-таки поняли, что приехали.

На некотором отдалении от деревни была парковка и беседка для пикника. Озера пока так и не было видно, но было решено подойти к зоне отдыха поближе.

Там мы, наконец, заметили огромную дыру в поверхности земли (метров 100 или 200 в окружности). Подойти вплотную оказалось невозможно – всё было огорожено забором. Забор, конечно, можно было и перелезть, но, признаюсь, мне было бы неуютно это делать.

А вот в глубине самой дыры виднелось тёмно зелёное озеро кислоты. Причём в отличие от обычного озера, кислотное, по всей видимости, «прожгло» грунт и само ушло на глубину 30-50 метров. Подходить близко, как выяснилось, нельзя было только по одной причине – если упадешь в него, то твоё тело могут уже и не найти. Как сказала Лена «идеальное место для того, чтобы избавляться от трупов». Само озеро находилось не просто под охраной – из него ещё что-то явно добывали.

Поглазев некоторое время, мы решили вернуться на свой маршрут.

Пока возвращались на трассу, заметили несколько больших лагерей беженцев из Сирии. Вообще, в этой части Турции мы часто встречали подобные поселения. Синие и белые палатки, небольшие автобусы, туалет, как самое приличное сооружение, и кучи мусора вокруг.

Каппадокия была пройдена насквозь. Мы увидели и небогатые деревни, жители которых по-прежнему живут в пещерах, и шикарные отели, чуть в стороне, но тут же - обычные турецкие многоэтажки – аккуратные со стеклянными балконами и, скорее всего, гораздо дороже тех пещер рядом с которыми мы сами жили ещё несколько часов назад.

Мы стремились к морю. Нас там ждали сегодня. Да и мы уже совсем отчаялись услышать шум волн и почувствовать солёный воздух на вкус.

Предпоследнее место, где мы сделали остановку, был город Конья. Мы остановились на большой заправке, и зашли внутрь магазина в надежде купить кофе и воспользоваться туалетом. Как вдруг, и это было неожиданно, мы услышали подзабытое женским голосом на командном русском языке «Где ты ходишь?!», а так же повелительном мужском «Катя, иди сюда, я нашел..» - чё-то там он нашёл. И столкнулись с целой толпой русских или украинских («хрен их разберёшь») туристов. Характерный красный загар перележавших на пляже тел в сочетании с недовольными и утомлёнными выражениями лиц немного нас испугал, и мы поспешили уехать восвояси. Было странно увидеть красноликих русскоязычных в таком количестве после стольких дней путешествия!

Мы повернули на юг!

Впереди снова были горы, но уже снова другие. Это были Западные Таврические горы, отделяющие средиземноморское побережье Турции от её центрального нагорья. Не песчаные жёлтые, а более привычные для нас серые скалы. Только они, казалось, были острыми как лезвие, и на них росли только сосны и корявые кедры. Пейзаж снова удивлял, но мы торопились ехать. Переполненные впечатлениями от гор Каппадокии мы просто преодолевали путь. Солнце уже давно перевалило свой экватор. Неизменными оставались отличные турецкие дороги.

Мы, наконец, преодолели серый горный хребет и переползли на другую сторону. Теперь с вершины под прицелом солнца мы спускались по серпантину вниз. В сочных зелёных долинах паслись стада баранов, а ещё ниже появлялись деревни. В одной из них, в местном магазинчике, больше похожем на сельпо времён застоя, мы закупились продуктами на вечер. Ведь всё-таки было неизвестно, когда мы приедем (и приедем ли! – всё ещё не верилось) и будут ли открыты магазины, в которые точно уже не захочется идти. Тут же, рядом с трассой стоял старик и продавал всё то, что выросло у него в саду. Каждый фрукт стоил 3 лиры (1 лира тогда равнялась 11 рублям). И скоро, как нам тогда показалось, самые сочные в Турции персики, виноград трёх сортов, маленькие дыньки и нежнейший инжир лежали у нас в машине.

Неподалёку от этого торговца мы видели последний перед побережьем военный блок-пост с броневиком. Здесь солдаты, в отличие от их коллег из центральной части страны, активно тормозили проезжающие мимо них машины и проверяли документы.

Мы снова едем, а из магнитолы доносится уже почти старинная «Лето! Ах, лето!»

Фрукты, купленные у торговца на обочине, ели мы немытыми и уже в дороге. Немного подшучивали над Леной, чтобы она снова не забыла рюкзак в туалете, как это было в Эльхотово. Но это были самые вкусные фрукты, которые мы ели тем летом.

За поеданием персиков, сок которых неизменно стекал с локтей на шорты, мы не сразу заметили, как изменился воздух. Он стал плотным, солёным и непрозрачным. Мы необратимо приближались к морю, но вместо него на горизонте видели в воздухе только непроницаемое марево.

По сторонам уже не было никаких пастбищ – всё чаще встречались банановые плантации, урожай с которых местные жители тут же продавали прямо на обочине дороги.

Проехали монументальную вывеску «Манавгат», но моря всё еще не было. Наш разговор замолк, и мы стали напряжённо всматриваться вперед. Мы точно знали – навигатор показывал – что вот оно впереди, где-то там, очень близко и мы должны уже были, но не могли увидеть его. Моря не было.

Мы волновались. Как сказал тогда Валя: «Мне море уже внутривенно нужно!». Мы ждали этой долгожданной встречи с морем, на встречу к которому мы проделали такой большой и необычный путь!

….и вот мы уже повернули на побережье и едем вдоль бескрайней песчаной полосы пляжей по направлению к Анапе Аланье.

Где-то в этот момент всё-таки пришло запоздалое ощущение того, что мы действительно доедем, наверное, потому что в этот момент мы УЖЕ доехали до Средиземного моря, и мы могли видеть его волны, набегающие на песчаный берег. Очень хотелось окунуться в его тёплые и сильные объятия с надеждой, что они исцелят наши уставшие тела и души.

То, что казалось нам совершенно немыслимым до этого момента, вдруг оказалось реальностью, в которую любой из нас верил очень с трудом, и то, только потому, что мы видели эту реальность своими глазами одновременно все вместе.

Очень трудно было поверить, что всего четыре дня назад мы выехали из России в Грузию,... как будто это было в другой жизни.

Чуть позже мой брат, который, как и вся наша большая семья, следил за нашими фотоотчётами в вотсапе, напишет нам о том, что очень трудно уложить в голове, что в то же самое место, куда он со своей семьёй (и с Валей в том числе!) прилетел на самолёте всего месяц назад, можно просто взять и приехать на машине из Магнитогорска. Мир не такой уж и большой!

От Чавусина до Каргыджака всего 550 км.

Тем не менее, нам предстояло проехать ещё порядка 100 км по побережью до Каргыджака - посёлка, где уже ждали нашего прибытия. Мы ехали мимо бесконечных отелей по обеим сторонам дороги, под пешеходными мостами, по которым с пляжей возвращались усталые от солнца туристы. Многие из них оборачивались на неожиданные для них в этой местности русские надписи на нашей машине. Я почему-то очень радовался этому эффекту! И было очень приятно осознавать, что на твоей машине российский номер.

Возбуждённые от радости, мы бесчисленное кол-во раз слушали «knocking on heaven’s door» и подшучивали над Валей, чтобы он подставлял свои вены «морю-морюшку». Обсуждали, что по приезду, сразу после размещения нужно будет сходить на море и символично искупаться в нём.

Но в Аланье мы попали в часовую пробку при очень высокой влажности воздуха, от которой в условиях почти полного отсутствия движения, всё тело сразу покрывалось мелким липким потом. Наш кураж несколько поутих в этой пробке. Но дембель неизбежен любая пробка рано или поздно заканчивается, и вот после некоторых петляний на машине среди банановых рощ мы, наконец, находим наш на ближайшие 15 дней дом. Было уже совсем темно, когда мы заехали на парковку нашего жилого комплекса.

Светлана, администратор из Киева, которая постоянно живёт здесь, приветливо встретила нас, показала, куда припарковать машину, и поднялась вместе с нами в квартиру. Формальности по передаче квартиры в наше пользование заняли некоторое время, в течение которого мы все мечтали только об одном – дойти до моря. Видя наше нетерпение, Светлана рассказала, какие пляжи есть поблизости, как туда пройти и предупредила, чтобы мы всё-таки не купались в темноте.

Ночное море встретило нас непроглядной чернотой и шумом мощных волн, разбивающихся о прибрежные камни. Белые буруны прибоя были едва видны в свете далёких уличных фонарей. На пляже освещения не было. Мы не решились зайти в море, потому что это действительно было опасно, но вот, что мы сделали, так это просто плюхнулись в воду у самой кромки берега на глубину колена, чтобы соблюсти ритуал и смыть с себя пот.

Вернувшись в жилой комплекс, мы не стали подниматься в квартиру, а прошли к бассейну и уже здесь, расслабленно, понимая, что находимся в полной безопасности, упали в чистую воду, подсвеченную голубым светом.

Когда вода бассейна сомкнулась над моей головой, я прямо в голос сделал глубокий выдох под водой. Вынырнул, нырнул снова, и сделал ещё один подводный громкий выдох, похожий на стон. И так несколько раз. Моё тело было очень уставшим. И голова. Кажется, что мои ступни пытались впитать в себя живительную влагу каждой своей точкой, и получали необыкновенное тактильное наслаждение от этого и от свободы от обуви.

А моя голова, привыкшая принимать решения, связанные только с управлением автомобилем, отдыхала, потому что тут уже не нужно было водить автомобиль. И завтра не нужно будет. А если я захочу, то и послезавтра. Кажется, я накатался.

Дети прыгали в воду с бортика. Мы с Леной просто отмокали. Над нами было чёрное ночное Средиземноморское небо.

Мы доехали.

Ранее в сериале:

Часть 1 - От Магнитогорска до Волгограда - нажмите сюда.

...

Часть 7 - День в Каппадокии - нажмите сюда.

----------------------------------------------------------------------

ЧАСТЬ 8 - ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ В КАППАДОКИИ.

День 9. Время 04:00.

Утром мы еле-еле продрали глаза в 4 часа. Пора! С трудом встали и растолкали мальчишек. Надели на себя всё самое тёплое, взяли пледы, бинокль и фотоаппарат, и побрели на ближайшую к нам гору. Ну как гору…. Половина пути на неё – это расстояние до полюбившегося нам ресторанчика. Было очень холодно, безлюдно и ещё темно. Прошли тихо мимо мечети, чтобы не спугнуть её, и она вдруг не начала бы истошно вопить, как накануне. Деревня спала.

Миновав ресторан, мы пошли вверх, по улице сувенирных лавочек. К слову, там всякая всячина была гораздо интереснее и дешевле, чем в раскрученном центре, в который мы забрели днём раньше. С удивлением для себя отметили, что и в нашей деревеньке, прямо в горе, было много жилищ, в которых жили люди. А ещё чуть выше наверху мы увидели целый отель в этой горе.

Наше восхождение заняло минут 15 в темпе сонного шага. Устроившись поудобнее среди уже привычных нам песчаных скал, мы стали ждать, правда, сами не зная чего.

Вдруг, среди гор, мы заметили поднимающиеся шары. Их было, как нам показалось сначала,  довольно много: 15 или 20. Мы тогда ещё не знали, что это мало...

Они были очень хорошо видны даже в предрассветных сумерках, огонь горелок придавал волшебства происходящему. Шаров становилось всё больше. Они вырастали из-под земли, как грибы. Это было очень красиво. Мы забывали всё это фотографировать и снимать, а только успевали удивляться.

Шары мерцают по очереди, как гирлянды, подсвечиваемые пламенем

Первый пошёл!

Шары находились далеко от нас, при этом перед нами, как на ладони, была видна огромная долина, беззвучно заполнявшаяся воздушными фонариками.

Вдруг кто-то из нас обернулся и увидел, что за нашей спиной, из-за горы, на которой мы были вчера, тоже поднимались шары. Они были повсюду, парящие в воздухе медленные гиганты.

Своими глазами мы видели невероятную открытку, только ещё чувствовали запах горного утра, летний предрассветный холод, слушали пение птиц и любовались безупречными цветами рассвета без всяких фотофильтров.

И шары… сначала мы их считали, а потом сбились – так много их стало.

Мальчишки безуспешно пытаются докричаться до парящих в небе воздушных шаров.

Холодно. Валя кутается в свой плед.

Пока мы восхищались необычным зрелищем, рассвело, и солнце готовилось вот-вот выйти из-за гор. Говорят, это именно тот момент, из-за которого многие поднимаются на шарах вверх.

Пока мы были заняты собой, шары подплыли совсем близко. Мы не просто читали названия компаний, которые поднимали туристов вверх, но и видели в гондоле каждого человека в отдельности. Мы с ними даже поговорили!!! И кто кого разглядывал – ещё большой вопрос.

Шары для развлечения опускаются в ту долину, где мы просто живем, просто ходим по этим улицам и от безделья залезаем в людские дома-пещеры. Безусловно, пилоты шаров – мастера своего дела – безупречно и лихо управляют своими воздушными судами под восторженные возгласы пассажиров.

Вот именно тогда мы перестали жалеть, что не попали на эту воздушную прогулку. Самая обычная корзина вмещает в себя 25 человек! Они строго распределены по своим местам и везёт тем, кто получает билет у борта. Остальным же приходится довольствоваться зрелищем из-за спин соседей. Со своего места они видят не намного больше, чем мы с бесплатной горы, а наше путешествие ещё и не ограничено во времени. Людей много, стоять не очень удобно, ведь шар иногда нехило покачивает, а прогулка длится час.

Цена полёта – 250-300 евро за человека.

Нас должно было полететь трое - мой внутренний еврей ликовал!

Мимо проплывали гондолы и поменьше, но в таких уже люди с совершенно другим уровнем дохода. В долину, метрах в двухстах от нашего отеля с крышей, приземлился вип-шар с вип-гонодолой с вип-пассажиром. Один пассажир и пилот. Лена сказала, что это самый грустный воздушный шар, ведь в нём не с кем поделиться восторгом, да и сам турист приземлился, просто чтобы покурить.

Стало светлее и на нашем наблюдательном пункте появились и другие зрители. Мы улыбались друг другу и смотрели, смотрели, смотрели…

Парень в жёлтой футболке явно мёрзнет:

Постепенно солнце залило долину и настало полноценное утро, а шары повисли в воздухе, и стали привычными, как рисунок на обоях. Становилось скучно.

Мы нафотографировали шары, пейзажи, и занялись друг другом. Валя пощёлкал нас в жанре «романтИк».

Но, так как мы с Леной не сторонники красивых модных банальных фото на модном фоне, то и фотосессия оказалась смешной пародией.

Зато на этих же фотографиях видно, что по-прежнему не тепло. В сети можно найти много фотографий Каппадокии с девушками в прекрасных тонких летних платьях на фоне шаров в долине Гёреме, так вот… Свои полушубки они скидывают ради этой фотографии ровно на время съёмки, всего на несколько секунд, а дальше – снова в шубу или плед…

Большой серый воздушный шар пролетел над нашим отелем.

Наш верный Ларгус стоит в ожидании последнего отрезка дороги до Средиземного моря.

Шары стали садиться и к ним тут же подъезжали микроавтобусы, чтобы увезти туристов в отель.

Праздник подходил к концу. Мы увидели всё, что хотели, и теперь хотелось есть и снова спать. Пока мы спускались вниз, мимо, совсем близко, пролетел шар только с одним водителем. Мы с ним умудрились поболтать, он улетел, не обещая вернуться, а мы продолжили свой спуск.

К своему удивлению и здесь мы увидели кучу заброшенных жилых домов – пещер прямо у себя под носом. Не смогли пройти мимо и тут же полезли и по ним. Нас никто не останавливал, нас никто не видел. Чуть ниже мы шли по улочкам, где товары лавочек просто были укрыты полиэтиленом без камер, решеток, дверей и замков, а в звенящей тишине слышны были только птицы и наши голоса. На одном прилавке было написано на английском языке «вы можете взять себе то, что понравится. Каждая вещь стоит 1 евро».

Мы уходили. Мы понимали, что прощаемся с этим необычным местом. Каппадокия перестала для нас быть точкой на карте и банальной открыткой с воздушными шарами на фоне рассвета. Каждый для себя решил что-то своё, но вслух мы обсуждали только, что вернуться сюда надо обязательно и уже не на один день. Нам было по 38, 15 и 7.

Ранее в сериале:

Часть 1 - От Магнитогорска до Волгограда - нажмите сюда.

...

Часть 6 - От Эрзерума до Каппадокии - сюда.

----------------------------------------------------------------------

ЧАСТЬ 7 - ДЕНЬ В КАППАДОКИИ.

День 8.

«АЛЛЛААААААААААААОАООУУИИИТУЭМААААААААООООООООАААА….» - вдруг истошно на максимальной громкости запел мулла с призывом к намазу. Он пел в громкоговорители, установленные на мечети, которая была в 30 метрах от нашего отеля. Но нам показалось, что громкоговорители были установлены у нас в номере. Плохо соображая, что происходит, мы с Леной кинулись на выход через комнату мальчишек. Те, утомлённые накануне, к счастью, спали без задних ног. Когда до нас дошло, что это не сирена и не война, а просто мы находимся в мусульманской стране и аллах велел молиться пять раз, мы мгновенно провалились в глубокий сон, и прохлада белоснежных отельных простыней снова приняла нас в свои объятия. Было часов 5 утра.

Второй раз мы встали только часов в 10 и отправились завтракать. Оливки и маслины, варёные яйца, лепёшки, помидоры, огурцы, арбуз, халва, бисквиты, сыр, колбаса, чай – чёрный и зелёный, и кофе – всё это далеко не полный список того, что нам предложили хозяева отеля. Кроме нас выползали и другие обитатели, которых поздно вечером мы не видели. Говорили они, в основном, на немецком и французском языках. Такие умудрённые опытом путешественники, которым море уже не нужно, а вот загадочная Каппадокия интересна. Допив свой кофе, народ собирался как-будто в поход. Рюкзаки, кроссовки, вода, трекинговые палки. Тогда нам это показалось странным.

Мы не имели почти никакого представления, где находимся, у нас не было чёткого плана, куда идти и что смотреть. Мы просто приходили в себя после длинного переезда. В конце концов, решили прогуляться и мы. Бюланта на посту администратора отеля сменил его брат Ахмет – такой же спокойный и внимательный. Он был в курсе того, откуда мы взялись и как мы попали в их отель. Ахмет был готов к нашим вопросам «куда идти и что смотреть»: выдал нам удобную и понятную карту местности со всеми точками посещения, обрисовал, сколько нам понадобится времени на всё, и что и до скольких работает. Мы очень хотели покатать своих детей на воздушных шарах, которыми славится Каппадокия, но Ахмет сказал, что мест на данный момент сейчас нет, но он будет отслеживать ситуацию и попробует забронировать их для нас, если кто-то вдруг откажется от полёта.

Обувшись, нацепив кепки, взяв крем от ожогов (да, именно такой, со степенью защиты SPF 50), фотоаппарат, бинокль, мы отправились в путь. Напротив отеля, в пяти метрах через дорогу, был магазинчик, куда мы зашли и купили две бутылки воды.

Ахмет чётко обозначил на карте не только, куда ехать, но и в какой последовательности. Первый раз мы остановились метрах в пятистах от отеля. По утверждению Ахмета там были остатки христианского храма. Не зная, что произойдёт дальше, мы решили выйти ненадолго и посмотреть. Тем более, уже какие-то туристы там ползали. Прямо в горе – выдолбленные ступени, окна и явно целые комнаты. Всем нам, естественно, тут же потребовалось залезть туда.

Действительно, внутри на песчаных стенах прекрасно сохранились христианские фрески в знакомой нашей православной традиции росписи. Изумились мы не только надписям, которые Лена без труда прочла, показав нам буквы кириллицы, но и тому, как хорошо сохранились краски.

Минут за 15 мы обошли все возможные лазы и комнаты, и увидели чуть в стороне дорожку, которая вела вверх, в горы. Не раздумывая, мы пошли по этой дороге, которая очень быстро превратилась в тропу. Остановиться было почти невозможно, так как с каждым шагом открывался вид всё более впечатляющий своими масштабами и необычными видами, и было интересно, что там дальше. Мы шли и шли вперёд, ведь каждые 50 метров дарили нам всё больше открытий.

Вит смотрит в бинокль на долину Гёреме.

Вдруг оказалось, что под нами уже неприлично глубокий каньон с еще более неприличными знаменитыми скалами - грибами. Эта долина называлась, кажется, долиной любви. Но дальше было ещё интереснее – завораживающие обрывы, вдруг появляющиеся тут и там на огромной высоте выдолбленные комнатки на уровне метров 30. Стаи птиц, которых мы сгоняли своим шумом под самым потолком этих горо-скал. Горы отличались своей мягкой породой, жёлтым цветом и ощущением того, что вот она, совсем близко, но такая высокая вершина. И так хочется до неё добраться, и ты идёшь и идёшь.

Валя в чёрном:

Первым сдался Вит. Мы не сразу поняли, что случилось. Видимо он просто устал от подъёма и нестерпимо жаркого солнца. Наша вода закончилась давным-давно, а вторая бутылка осталась в машине, до которой теперь уже было слишком далеко возвращаться вниз.

Нам посчастливилось отыскать какой-то непонятный ручей с холодной водой. Пить из него мы не рискнули, а вот полить из него на себя – оказалось самое то.

Самый младший из нас, к счастью, воспрял духом после того, как вылил на себя как из ведра кучу панамок воды, да и остальные воспользовались этим крохотным оазисом в долине солнца, песка и отсутствия воды. Пить хотелось, тем не менее, всё сильнее. Но жажда забраться выше по этим необычным горам пересилила ту, другую.

Вит умывается в ручье, на заднем фоне видны развалины бывшего дворца, высеченного в скале.

Мы встречали явно современные попытки использовать горы в качестве жилья, но обвалы так же показали нам, что комнаты эти не очень то и надёжные. Где-то в глубине пещер мелькнули глаза лисы, и ребята рванули было за ней, но страх оказаться под таким же обвалом остановил их.

В глубине фотографии виден Вит, бегущий по развалинам под угрожающим обвалиться потолком.

Мы ползли вверх и вверх. Теперь горы были усыпаны сталагмитами, на ощупь гладкими, самых причудливых форм. Конечно, нам хотелось полазить по ним, с каждым из них сфотографироваться.

Обернувшись назад, наконец, мы увидели, что забрались уже очень высоко, а вершина по-прежнему была обманчиво близка.

Панорама, которая открылась нам, впечатляла. Ощущение, что ты на другой планете: бесконечные каньоны, горы и горушки, жара и солнце, ветер и тишина. Внизу, тонкие нитки дорог, по которым бесшумно двигаются маленькие автобусы и автомобили. Ни одна фотография, коих мы сделали великое множество, не передаёт ни тех чувств, ни масштаба увиденного.

Безжалостное солнце и жажда заставили нас отправиться всё-таки в обратную дорогу. Мы спускались и оглядывались назад. Так, нечаянно, мы познакомились с красотой этого края.

Оказывается, мы прогуляли три часа, а вода, к которой мы так стремились, стала почти горячей в машине. Закончилась она так быстро, что жажду утолить не удалось, а до Лены она и вовсе не дошла. Мы решили доехать до огромного комплекса, который видели с горы. Он был очень близко от нас и к нему постоянно подъезжали автобусы. Оказалось, это место для туристов, где они могут поесть и купить сувениры. Там же катают на ослах и лошадях, а местные жители устраивают там свадьбы. Толпы китайцев создали ощущение, что мы в Азии и только сувенирные воздушные шары напоминали нам о Турции.

Почти добежав до кафе, где продавали воду и свежевыжатые соки, мы остолбенели от цен и тут же поняли, что не так уж и сильно измучила нас жажда. Цена стакана сока – 200 рублей. При том, что апельсины там растут и стоят копейки. Потом, через несколько дней, уже на побережье мы покупали ящик апельсинов – внимание! - 14 кг за 400 рублей. Здесь же цена воды была сравнима с ценой нефти. Побродив еще немного по рынку сувениров, где цены на маленькие сувенирные шарики равнялись 25 долларам за штуку, мы приняли единственное верное решение – вернуться обратно, в свой отель, и зайти в магазин напротив.

Ещё через десять минут мы сидели на террасе своего отеля, пили лимонад и воду нескольких сортов, и ели из огромных банок купленное тут же мороженое. Это был наш обед. После этого случая всю оставшуюся поездку мы всегда брали с собой много воды.

Силы ещё оставались, оставалось время, да и теперь мы догадывались, что попали в очень интересное место, которое хотелось рассматривать и узнавать дальше. Следующим пунктом, отмеченным утром на карте под цифрой два был древний пещерный город Зельве.

Нужно было ехать, но наш младший замялся и попытался что-то спрятать в машине. Очень быстро выяснилось, что яркие жвачки на прилавке магазинчика оказались слишком соблазнительными для парня, и он стащил их штук 15 и набил целые карманы. Пришлось нам с Витом идти с повинной к хозяину магазина, приветливому парню, который сначала растерянно молчал, а потом когда понял что происходит, улыбнулся и что-то сказал нам на плохом английском. Все жвачки мы, конечно же, оплатили, и отдали Виту, которому было очень стыдно, и которого мне лично было очень жалко. С другой стороны он получил ценный урок, да и жвачки всё же остались при нём.

Буквально в трёх-четырёх километрах от отеля находился тот самый древний город, высеченный в пещерах – Зельве. Цена (точно не помню) – 200 лир с иностранцев и 70 со своих, кажется. Недёшево, но оно того стоило.

Мы совершенно не понимали, куда пришли, так как впереди были всё те же песчаные горы, спрятанные за деревьями. Оказалось, что мы попали в древний пещерный город Зельве, который начали создавать еще в VI веке н.э. Горы, в которых мы оказались, были испещрены в прямом смысле слова.

Жилища и церкви, высеченные в скалах. Это христианская часть города. Есть ещё мусульманская, она находится в другой части ущелья.

В некоторых пещерах были видны всё те же христианские фрески, что мы видели несколько часов до этого. Лена тогда сказала нам «Подумать только, ещё в помине не было Руси, тем более христианской, а здесь уже кипели такие страсти».

Видна роспись.

Различим архангел.

А здесь угадывается имя - Михаил.

Напомню, что эти храмы были высечены здесь ещё до появления Киевской Руси.

Гавриил.

Тропа, которая соединяла все части парка, вела нас от одного жилища к другому. В каждом хотелось побывать, в каждое забраться. Это оказалось не так-то просто. В некоторых пещерах уже были стёрты ступени, в некоторых безвозвратно обвалились их части, в некоторых входы были очень высоко, а некоторые были огорожены из соображений безопасности. Каждая пещера была непохожа на предыдущую.

Мы заходили в каждую и в шутку представляли, как бы в них смогли жить сами.

Валя стремился пролезть даже в самый недоступный уголок. Благодаря своей физической подготовке он успешно штурмовал одну пещеру за другой. Иногда это выглядело страшновато.

Мусульманская часть древнего города:

В самом парке было много людей, самих турок. Иногда попадались европейцы.

А еще это был день местных свадеб. Мы поняли это, увидев фотосессию новобрачных – измученную и сильно накрашенную невесту в банальном белом платье и жениха в классическом строгом костюме. Всё как у нас. Только вместо памятников Ленину и церквей здесь фоткаются на фоне древнего города.

Фотограф спешно обгоняет брачующихся:

В отличие от участников этой фотосессии, мы были вооружены желанием всё-всё облазить и всё-всё посмотреть. Солнце уже не обжигало, да и вообще – явно стало вечереть. Батареи телефонов и фотоаппарата садились, а ноги стали гудеть, намекая, что и их заряд на исходе. Долина была бесконечна, пещеры одна интереснее другой – христианские многоэтажные церкви, кельи отшельников, мечеть в мусульманской части этого пещерного города, жильё простых смертных, кладовки, винные погреба…

Но вдруг нестерпимо захотелось есть, а скоро появились и работники парка, которые предупреждали посетителей о том, что они закрываются на ночь. Валя, напоследок, высоко, как человек паук, залез в очередной дом. Лена крикнула ему «Валя, мне страшно смотреть на тебя», а мимо неё проходящие мусульманки громко обсудили её словами «Эта баба явно или из Дойч, или Украиниан». Лена же с трудом сдержалась, чтобы не ответить «No, we are Russians».

Возвращаясь к выходу последними, мы объели дикое дерево какого-то полусозревшего абрикоса, который оказался вкусным то ли от того, что мы были страшно голодные, то ли и впрямь было просто вкусно. Тогда же мы все в один голос согласились – одного раза сюда слишком мало.

Солнце садилось, а пунктов в нашей карте было еще много. Мы съездили на плато напротив, полюбовались закатом, отправились в город Ургюп, на другом конце долины Гёреме. На подъезде к нему стали появляться отели в камнях, целые улицы ресторанов вдоль которых были припаркованы дорогие автомобили. Стало понятно, что это другой ценовой сегмент и, как здорово, что мы до него не доехали сутки назад. Город опутывал собой гору, изрыв её всё теми же традиционными домами в камне. Становилось скучно. Городские типичные виды стали приедаться, а нормального тихого места поужинать мы так и не обнаружили.

Покатавшись по округе, мы решили вернуться в свою деревню и сходить во вчерашнее кафе.

Это снова было правильное решение и снова мы прекрасно провели вечер со вкусной свежайшей едой и радушными хозяевами, которые нам готовили всё тут же.

В числе прочего мы заказали две местные пиццы - пиде. И Валентин придумал отъесть две крайние части у них и состыковать их вместе - получилась одна, но очень длинная пиде. Буквально через полминуты в кафе зашли двое посетителей и стали спрашивать длинную пиде. Повар, по всей видимости, ответил им, что у них пиде стандартная, как всегда. Но ему указали на нас, и было забавно видеть как растерявшийся повар подошёл к нашему столику и стал разглядывать наш кулинарный шедевр. Когда до него дошло, он рассмеялся и объяснил это своим гостям. Те тоже посмеялись.

А я вот думаю: повару надо было бы взять эту идею на вооружение.

Весь день мы ждали, что владелец отеля найдет местечко на утро, чтобы прокатиться на шарах, но, вернувшись в отель, мы узнали, что мест нет ни за какие деньги. Но Ахмет нас успокоил, что утром у нас и так всё будет – и шары, и эмоции, и, в общем-то, не так уж и важно попасть в гондолу шара.

Главное, встать в 5 утра, надеть на себя всё тёплое и идти на ближайшую гору - которая вот она видна! - и нам понадобится 15 минут, чтобы дойти до смотровой площадки.

Нам оставалось только лечь спать.

Ранее в сериале:

Часть 1 - От Магнитогорска до Волгограда - нажмите сюда.

...

Часть 5 - От Боржоми до Эрзерума - сюда.

----------------------------------------------------------------------

ЧАСТЬ 6 - ОТ ЭРЗЕРУМА ДО КАППАДОКИИ.

День 7.

Утром выяснилось, что в гостинице «Коза» отключили электроэнергию. Неизвестно, что было причиной, как теперь модно говорят «блэкаута», но только ничего не работало: ни лифты со второго на первый этаж, ни телевизоры, ни вайфай, ни, самое важное перед дальней дорогой, кухня. Оставшись без завтрака и поняв, что здесь ловить больше нечего, а терять время не хочется, мы загрузились в наш Ларгус и поехали по горной Турции дальше на запад.

В самом начале поездки этим утром, я вдруг понял, что мы стартовали уже на территории Турции, и странно было ехать, зная, что остановимся мы в пока ещё неизвестном нам месте, но тоже в Турции. Было странно быть в Турции на автомобиле (хотя я там до этого в качестве обычного туриста был только один раз – в 2012 году). На секунду показалось, что я могу потрогать руками ощущение, что Средиземное море, уже не за горами. Хотя за горами конечно, да ещё за какими!

Выезжая с парковки «Козы» мне пришлось пропустить автомобиль со странными для меня номерами – IRAN. Необычно! Далее мы регулярно их встречали.

Поле солнечных батарей:

На пути нам встречались несколько мелких населённых пунктов, но первым по настоящему крупным городом на нашем пути был город Эрзинджан. Автострада обходила его стороной – мы это видели по навигатору – но решили заехать, так как уже довольно долгое время ехали без какого-либо завтрака. Так же, по навигатору, мы видели, что улица, по которой въезжаем в город, проходит его насквозь, и по ней же мы выедем снова на автостраду. Никаких поворотов и петляний в городе – это подкупает!

В Эрзинджане мы ехали не быстро, как будто крадучись и опасаясь всего незнакомого вокруг. Вскоре мы видим красивую и большую площадь с явно административными зданиями, залитую солнечным светом, настоящей южной турецкой жарой и совершенно безлюдную. Народ мы увидели чуть позже. Люди сидели вокруг городского то ли фонтана, то ли источника чистой воды, под сенью деревьев. Кто-то мыл в этом фонтане ноги, кто-то мочил шею, кто-то выжимал платок и клал его себе на голову. Много цветочных клумб. Ищем, где можно остановиться и оставить машину, но припарковаться удалось только метров через 300, после того, как мы свернули в небольшой затхлый проулок с несколькими старыми автомобилями. Когда мы отходили от автомобиля, я решил поставить метку в навигаторе на случай, если мы умудримся заблудиться. Под ногами валялись спелые абрикосы, которые росли здесь просто так. Пекло так, что очень скоро стало понятно, почему площадь пустая, а маленький фонтан облеплен людьми.

Мы вышли на основную улицу и повернули в обратную сторону к большой площади, которую мы проехали. Весь тротуар находился под навесами многочисленных магазинчиков: соки, воды, фрукты, сумки, ягоды, орехи, очки, что-то ещё, всякое.

Постоянно оглядываемся на наших детей, боясь, что они могут куда-то деться (прецеденты с Витом были). Нас переполняет странное чувство, что мы здесь белые вороны (и правда – белые), но с другой стороны, очень интересно окунуться в местный колорит и прикоснуться к нему хотя бы немного.

Доходим до площади. Видим, что среди гуляющих очень много женщин в чёрных одеждах с детьми. И это в такую-то жару!

Лена увидела небольшое кафе, расположенное на втором этаже одного из зданий, расположенном на крупном перекрёстке. Привыкшие соблюдать правила дорожного движения, мы, кажется, одни стояли на красном сигнале светофора, в отличие от местных, которые, бесстрашно переходили улицу как кошки, у которых девять жизней.

Мы поднялись на второй этаж и расположились за одним из столиков. К нам подошёл молодой официант, и тут выяснилось, что в этой части Турции будет недостаточно нашего знания английского – здесь котируется французский. Молодой человек довольно свободно говорит на французском и, разумеется, на родном – турецком. Меню без картинок. Хорошо, что некоторые слова похожи, да и язык жестов никто не отменял. С горем пополам объяснились. Расплачивались карточкой. Этот же официант подсказал нам, что за углом от их ресторана находится банкомат, где можно разменять деньги.

Банкомат в турецком Эрзинджане, наполненном в сильную жару чёрными хиджабами и паранджами, балакающими между собой на непонятном языке, среди нескольких мечетей на одной площади, где никто даже по-английски не понимает, нас удивил - есть меню на русском, обслуживает карты Мир. Полученные в банкомате деньги пригодились нам на обратном пути к автомобилю – было куплено детЯм мороженое, бабе – цветы и орехи всем в дорогу.

Когда мы выезжали из города, и пришлось остановиться на красном сигнале светофора, мне показалось, что среди этого экзотического для нас места мой глаз зацепился за что-то знакомое, как будто я уже это где-то видел. Поворачиваю голову и вижу среди светлого и яркого разнообразия местных легковых и грузовых автомобилей, знакомые очертания кабин – вся парковка автосалона уставлена новенькими Газелями Next!

Вот это да! Сначала Мир, потом Газели. Было неожиданно! В таком удивительном лёгком настроении мы снова выезжаем на трассу.

Обратите внимание, что на горных вершинах местами лежит снег:

Небольшая видеозарисовка:

Небольшие городки сменяют друг друга, и только горы, облака на небе, которые не спасают от палящего солнца, и хорошие турецкие дороги остаются нашими неизменными спутниками.

На обочине пытается идти торговля:

В каждом населённом пункте несколько мечетей:

Город Сивас проезжаем насквозь по автомагистрали. Едва успеваем разглядывать его из окон автомобиля – современный, большой. Останавливаемся только на заправке. Супер современная заправка, где есть и газ, и бензин, здесь же, буквально в трёх метрах от заправочной колонки - столик, стулья и пепельница для курения! Для курения, Карл! На газово-бензиновой заправке! Эту картину мы потом очень часто наблюдали в Турции и дальше.

Короткий вопрос от заправщика: «Фуль?» - «Фуль!» - отвечаю ему я, оплачиваю газ, и мы едем дальше - скоро вечер, и хочется проехать как можно дальше.

Снова городки, горы и облака. И уже закатное солнце освещает огромную гору, нависающую над большим городом, из-за которой город не кажется таким уж большим.

Фото из интернета (мы его видели примерно с такого же ракурса, только освещение было другим): на горизонте город с миллионным населением Кайсери и вулкан Эрджиес – самая высокая точка Малой Азии.

Мы открыли окна и машину заполнил странный химический запах, явно от какого-то промышленного источника: нечто среднее между родными нам металлургическими выбросами и непривычными нам запахами какой-нибудь свинофермы. Так себе впечатление.

Автострада в пригороде Кайсери была на ремонте, о чём не знал наш навигатор, который завёл нас в… кхм… дебри строительных дорог при отсутствии всяческих указателей объезда. Признаюсь честно, после получаса плутаний по пустым дорогам, находящимся на ремонте, и нескольких заездов в разные тупики, я стал нервничать по поводу поиска выезда из этой местности. Навигатор показывал какую-то дичь, знаков не было. Каким-то образом мы выехали в некий производственный район с серыми дорогами, серыми бетонными заборами, полным отсутствием людей и транспорта, но, внимание! – с большими клумбами и ярко-зелёными подстриженными газонами… Теперь мы знаем, что турецкая промзона аккуратная, чищенная, с газонами и цветами. На многих зданиях были вывески со словом «textil».

Смеркалось. В целом было уже очень неуютно, и хотелось выбраться отсюда, и попытаться найти какой-нибудь ночлег. Так или иначе, нам это удалось. Было уже совсем темно, когда мы выехали на трассу.

Лена рассказала, что она читала книгу, действие в которой как раз разворачивалось в Турции в семидесятые годы, как раз тогда, когда начался текстильный бум. Речь была про Стамбул, но там описывалось как преображалась Турция за счет появления текстильных фабрик и как Турция стала впитывать, как губка, всё западное и европейское и в образе жизни и в культуре. Роман Орхана Памука «Музей Невинности».

По навигатору мы видели, что после Кайсери нам нужно было ехать примерно 50 километров до Каппадокии. Сложность заключалась в том, что в навигаторе нельзя вбить слово «Каппадокия» и ехать к пункту назначения. Это всё равно, что написать «Горно-заводская зона Челябинской области» и ехать то ли в Златоуст, то ли в Ашу, то ли в Усть-Катав. Нужно было знать точное название населённого пункта. Мы указываем случайный город и едем, надеясь на удачу.

И вот, наконец, мы доезжаем до города Аванос, но навигатор ведёт нас дальше: по его данным нам ехать ещё примерно 5 километров. Несмотря на сильную усталость, всё-таки очень хочется доехать до этой так называемой Каппадокии, чтобы утром уже никуда не ехать – там у нас запланирована днёвка.

Вскоре нас встречает следующий населённый пункт, в котором чувствует влияние туристической отрасли: гостиницы с округлыми окнами, освещённые тёплым и уютным по-домашнему жёлтым светом. Вывески некоторых отелей оформлены под старину.

Останавливаемся у второй или третьей гостиницы. Подстриженная травка, чистая территория, фигурки гномиков или ещё кого-то. Заходим, спрашиваем про ночлег и его стоимость, и тут же ищем рукой стену, чтобы не упасть: номер на двоих стоит 10 тыс рублей в пересчёте на наши деньги. Нам нужно два номера. Внезапно мы понимаем, что не так уж сильно мы и устали, возвращаемся в машину и едем ещё буквально 100 метров.

Очередной отель. Вроде тоже симпатичный, но уже без вычурных фигурок, без территории, но аккуратный и опрятный. С улицы сразу попадаем в кабинет управляющего и, как потом выяснится, владельца отеля. Никакой стойки администратора - довольно большая комната больше похожая на кабинет капитана дальнего плавания: тёмно-красные лаковые деревянные стены, лаковая мебель, большой рабочий стол (наверное, как у федерального министра), кожаное кресло у хозяина комнаты, куча разных безделушек на полках, и стенах, книги, картины, карта местной округи, большой глобус на подставке на полу. Наверное, из-за него у меня осталось впечатление о капитане дальнего плавания. Чувствуется, что здесь постоянно курят.

Бюлант, так звали владельца отеля, встретил нас спокойно, по-деловому: радостно не обнимал, но по-человечески понимал, что нам нужен ночлег, а он как раз на этом и зарабатывает. Сначала он пытался разговаривать с нами на французском, но потом, поняв, что с французским у нас совсем плохо, перешёл на ломаный английский, предварительно извинившись, что он его плохо знает. Бюлант предложил нам семейный двукомнатный номер на четверых. После небольшого торга с моей стороны, мы согласились на цену примерно 4700 руб в сутки. То есть в четыре раза дешевле, чем в предыдущем месте.

Он позвал свою внучку лет 12-ти и она провела нас из кабинета управляющего, но не на улицу, а насквозь, и мы оказались в небольшом внутреннем дворике с небом над головой.

Весь этот небольшой отельчик представляет собой колодец и номера располагаются не только на разных этажах, но и на разных уровнях: где-то нужно подняться всего на несколько ступеней, чтобы подойти к другому номеру.

А на самом верху (я как большой любопытный ребёнок, уже успел туда сбегать по нескольким небольшим лестницам) располагалась небольшая плоская площадка с кривым полом, дешёвым пластиковым столиком и стульчиками, и чёрным небом над головой. Этот столик явно служил здесь не для гостей: потёртый и потрёпанный, с нечищеной пепельницей и бельём, которое сушится на верёвках неподалёку.

Нам достался небольшой уютный номер на две маленькие, но очень чистые и аккуратные, комнаты с низенькими белёными потолками. Минимум необходимой мебели: в каждой комнате кровать, один или два стула, в комнате для взрослых небольшое трюмо. Также в номере был душ и туалет.

Это уже чуть позже, после ужина, Вит упал на свою кровать:

Аскетичная обстановка во взрослой комнате:

Мы бросили свои сумки и спустились снова к Бюланту. На наш вопрос по поводу ужина, он сказал, что их кухня уже закрыта, но недалеко есть ресторанчик, где можно поесть. И вот, опять скрипит потёртое седло и наши суставы, и снова мы в пути. Правда, в небольшом пути, всего-то на пару сотен метров до местного ресторана, в котором нам суждено было познакомиться с лучшей в Турции турецкой пиццей «пидэ». По пути к ресторанчику мы шли мимо скал, в которых были выдолблены окна и двери, похожие на небольшие пещеры. Их было необычно много, и очень хотелось попасть внутрь, несмотря на то, что было уже давно темно. В одном месте мальчишки попытались забраться на небольшую скалу, но песок под нашими сандалями помешал это сделать. Мы понимали, что каким-то случайным образом мы приехали в самый центр Каппадокии, хотя и не знали, как сюда доехать.

Стоит отметить, что многие дома и лавочки были закрыты и явно давно. Было странное ощущение – КАППАДОКИЯ и заброшенность. Отели с ценником в 150 евро за ночь и рядом надписи на домах «продаётся». Сначала мы забрели прямо в настоящий ресторан с кожаными диванчиками и хрустящими белыми скатертями, где цены в евро и ужин обошелся бы нам в астрономическую сумму. Полистали меню и решили поискать что-нибудь еще и нашли в 50 метрах неприметный маленький кафе-ресторанчик, где нас тепло приняли и за четверых голодных людей не на диете мы заплатили около 2 тысяч рублей. Это были не только пидэ, но и равиоли, которые для Вита тут же сделали при нас, но и свежевыжатые соки и шираз, который мы с Леной выпили по бокалу.

За всё время, пока мы там сидели пришло только две семьи с европейской внешностью, разговаривающие на незнакомом нам языке, которые смотрели на нас как на пришельцев. Ведь мы всё время шутили, играли в разные игры, а наши мальчишки обследовали в этом интересном месте каждый уголок. Внутри были аутентичные турецкие вещицы, коврики, диваны и столики, а так же старые печатные машинки, телефоны и еще куча всего.

Когда после ужина мы вернулись в номер, измотанные дети рухнули на кровати в своей комнате, а мы с Леной вспомнили, что у нас есть две бутылки красного грузинского вина, ещё из Боржоми, но нет стаканов. Я спустился к Бюланту и спросил у него разрешения посидеть на крыше с вином и попросил у него пару бокалов. Он провёл меня на летнюю кухню, которая располагалась в этом же внутреннем дворике, из какого-то шкафчика достал симпатичные винные бокалы, штопор (я забыл спросить его про штопор!) и передал их мне. Я пригласил его присоединиться к нам, но он вежливо отказался, сославшись на то, что ему нужно будет встречать туристов среди ночи.

На крыше отеля:

Мы с Леной поднялись на самый верх, расположились за этим душевным столиком и полночи разговаривали, пока не замёрзли, смотрели на звёздное небо, пили вино и очень-очень радовались, что нам попался именно этот отель, и что завтра мы уже никуда не поедем, а останемся здесь, в пусть и временном и турецком, но всё-таки в нашем доме.

Наш отпуск нас мягко обволакивал.

Ранее в сериале:

Часть 1 - До Волгограда - нажмите сюда.

Часть 2 - Великий город на Волге - сюда.

Часть 3 - До Грузии - нажмите сюда.

Часть 4 - От российско-грузинской границы до Боржоми - жмите сюда.

----------------------------------------------------------------------

ЧАСТЬ 5 - ОТ БОРЖОМИ ДО ЭРЗУРУМА.

День 6.

Утром мы отправились менять деньги, да и просто оглядеться, где находимся. Дети остались дома - пообщаться с цивилизацией в виде телека и ВК.

Наше жилище на самом верху под серой крышей:

Виноград растёт рядом с нашим крыльцом:

Мы шли по улочкам и пялились на всё вокруг. Пыльные улицы, облупленные, открытые настежь, и уже от этого такие непривычные подъезды, советские тюлевые шторы, кокетливо выглядывавшие из окон, шумная горная река внизу, какое-то спокойствие и тишина маленького города убаюкивали и нас.

Мы прошли вдоль всего города минут за сорок. В местном банке мы поменяли деньги. В маленькой пекарне, вход в которую соседствовал с зубным кабинетом, купили горячего, только что испеченного хлеба - шоти. Поглазели на старую узкоколейку, в буквальном смысле проходящую в метре от выхода из подъезда жилого дома.

У Лены расслабленное лицо. Это редкость:

Странными выглядели только многоэтажки. Во-первых, в горах, а во-вторых, верхние этажи были без окон – нежилые.

Мы отдохнули. Пора было ехать дальше.

Между Боржоми и Ахалцихе:

Уже на выезде из города дети очень захотели вернуться сюда снова.

Ведь надо же было узнать, как делают знаменитую минералку, которой мы затарились в дорогу!

В Грузии мы провели около суток, проехав её насквозь с севера на юг. Горы стали другими, солнце пекло так, будто нагоняло своё отсутствие за предыдущие два дня.

Перед границей мы остановились в г. Ахалцихе, где купили воды, поменяли деньги.

Оператор в банке не могла сказать уже ни слова на русском и общалась с нами с помощью цифр калькулятора.

Здесь же, в магазинчике, мы прикупили пару бутылок вина (надо было больше – вино в Турции невкусное!), воды и какой-то перекус.

На местной заправке мы заправили машину газом. И если, в России я могу выбирать, где и по какой цене покупать газ, то здесь – он был на заправке, и это уже радовало. На улицах города газ продают на розлив для бытовых нужд, как у нас, к примеру, фермеры продают на рынках молоко. За газом выстраиваются довольно длинные очереди женщин с маленькими газовыми баллонами в руках, а вот автомобильный газ бывает не всегда, и только на единственной заправке в городе.

Последний населённый пункт на грузинской стороне, который провожал нас – был город Вале. Валя радуется своему имени на знаке. Ну, или почти своему…

Полуразрушенные, но по-прежнему красивые дома вдоль дороги, при этом из подъездов вдруг выходили дети или женщины, а некоторые окна явно выдавали наличие в них жильцов. Дорогих ресторанов и авто нам в этот день в Грузии, кстати, не попадалось.

Местная стена плача. Или не плача.

Или не стена, а вполне себе жилой дом, с настоящим адресом:

Вообще, складывалось ощущение застывшего времени в истории. Ты такой из 21 века и вдруг попадаешь в середину двадцатого, только какого-то пост апокалиптического.

Ещё несколько километров и вот он, пограничный пункт. Что нас смутило – отсутствие не просто очереди, а машин в принципе. Возникло опасение – а работает ли пункт вообще!

Мы подъехали к шлагбауму. Пограничники посмотрели документы и пропустили вперёд. Дальше было очень современное здание границы, где, без единого человека впереди, нас быстро выпустили из Грузии. Только вот проверяя мой паспорт, грузинский пограничник (тот, который был постарше) посмотрел нашу дату въезда в Грузию и искренне посетовал - как это?! - Мы всего вчера въехали в Грузию и уже уезжаем? Неужели нам так не понравилось в Грузии?! Мы сознались, что знакомство с Грузией мы оставили на обратный путь. Пограничник, как нам показалось, расслабился, потом вздохнул и пожелал нам хорошей дороги. Стало тепло на душе, и именно в этой его искренности и было то самое настоящее грузинское гостеприимство!

А дальше была турецкая граница. Без шлагбаума на выезд с грузинского поста, мы проехали буквально метров пятьдесят, и остановились возле магазина дьюти – фри. Лена тут же отправилась туда за чем-нибудь необычным, но кроме турецких дальнобоев, закупавшихся русской водкой, ничего интересного не нашла.

Примечание:

Тут надо отметить одну особенность грузино-турецкой таможни. Для нас обычным делом является наличие двух шлагбаумов: на въезде на КПП и выезде с КПП одной стороны, а только потом уже располагается аналогично устроенный КПП с другой стороны границы со своими шлагбаумами на въезд и выезд. На грузино-турецкой границе был один шлагбаум на въезд с грузинской стороны, и один шлагбаум на выезд уже с турецкой стороны. То есть пограничные службы двух стран расположены как бы на одном КПП. И их сотрудники ходили на расстоянии буквально десяти метров друг от друга, отличаясь только цветом формы: тёмно-синяя – у грузин, и зелёная – у турок.

По территории турецкого пункта, совершенно никуда не спеша, ходили турецкие пограничники, не обращая на нас никакого внимания, занимаясь своими делами, которые заключались в расслабленной болтовне между собой. Ещё были несколько дальнобойщиков и мы.

Наконец-то турецкие пограничники нас заметили. Тут же, прямо во дворе, на весу, не переставая разговаривать между собой, проверили у нас документы – паспорта, разрешение на выезд от родителей Вали, автомобильную страховку для Турции и паспорт транспортного средства. Формально попросили открыть багажные отсеки, улыбнувшись нашему арсеналу водомётных игрушечных пистолетов, поставили штамп о въезде, и показали рукой на выездной шлагбаум, который открылся прежде, чем мы успели сесть в машину на свои места.

Мы наконец-то в Турции!

В самый ответственный момент, в тот единственный раз, когда турецкие пограничники с интересом наблюдали за тем, как мы проезжаем шлагбаум, Валя решил похвалиться Виту, какие ножики он взял с собой из дома, чтобы нырять в море. Под наш рык «Валя, граница же!!» мы и въехали в Турцию!

По ту сторону шлагбаума Турция не превратилась в пятизвёдочный отель с «allinclusive». Не выросли клумбы с яркой сочной зеленью и цветами, не зашумело тёплое прозрачное море, не появились лавочки с сувенирами и фруктами. Дорога оказалась заплёванной окурками и замусоренной. Неспешно гуляли дальнобойщики со своими пакетами с водкой.

Мы поехали дальше.

Скоро начал меняться пейзаж. Мы ехали в горах, очень красивых зелёных долинах. Вовсю светило солнце, и в этот день мы, наконец, любовались горными пейзажами.

Но горы как будто расступились, стали шире, и мы стали подниматься по дороге всё выше и выше.

Нас ждал длительный подъём вверх, который мы постепенно начинали ощущать – закладывало уши, упала мощность двигателя из-за неудачной регулировки газового оборудования, проведённой мной накануне отъезда, и из-за нехватки кислорода на высоте.

Населённые пункты внизу больше напоминали маленькие игрушки. Склоны гор становились менее приветливыми. На одном из них мы даже заметили остатки снега! Небо снова посерело, а облака настолько приблизились (или мы к ним?), что, казалось, их можно было потрогать руками. Лена то и дело отмечала, что её телефон фиксирует всё новый рекорд высоты и, в итоге, на перевале, мы преодолели отметку в 2700 метров над уровнем моря.

Это не облака близко к нам спустились, это мы поднялись к облакам:

Мы проезжали деревеньки, которые по своей обшарпанности не сильно отличались от наших, среднероссийских. Только вместо коров, в основном, гуляли бараны.

Так мы проехали какую-то автостанцию, несколько придорожных остановочек, тоже похожих на наши. К такому пейзажу, кажется, никто из нас не был готов.

Мы притихли. Я из-за того, что переживал из-за машины. Валя, буквально месяц назад слетавший со своими родителями в Аланью, то есть примерно туда, куда мы ехали сейчас, и вернувшийся как обычный турист с ленивого all-inclusive, переваривал откровение, что Турция может быть и такая:

Виталик вдруг тихо заплакал, потому что понял, что забыл свои любимые мягкие игрушки, своих «друзей», с которыми он привык засыпать ночью, в доме в Боржоми. А Лена, зная проблемы каждого из нас, думала, как вернуть игрушки, помочь мне с машиной, и как покормить проголодавшихся нас всех в месте, где явно не предвидятся столовые и кафе.

Машин ни попутных, ни встречных почти не было. На самом верху нашего автомобильного восхождения горы превратились в серо-жёлтые, обожжённые ветром и солнцем залысины древних вершин. Так прошло часа два. Постепенно мы спустились вниз на несколько сотен метров. И снова были удивлены переменами вокруг.

После перевала:

Мы уже ехали по автостраде, среди скал и жирной зелени. Дорога стала чем-то напоминать родные уральские горы, с той только разницей, что высота была примерно 1500 метров над уровнем моря, а турки явно вступили в сговор с дьяволом и научились строить фантастические дороги.

Вот чем нас удивила Турция почти сразу и не переставала удивлять всё путешествие – широкие, отличные дороги! На равнине, в горах или пробитые в скалах хорошо освещённые тоннели, минимум по две полосы в каждую сторону, с разметкой и нормальными знаками, с разгрузочными полосами и карманами. Вдоль населённых пунктов, даже маленьких, по дороге клумбы и автоматически орошаемые газоны.

Учись, Росавтодор!

Полосатые горы - такие кажется есть только в Перу! Люди едут специально через полмира, чтобы посмотреть на цветные полосатые горы, а нам они попались случайно по пути!

Ветхие деревушки перемежались с новенькими отстроенными жилыми комплексами в пять этажей. Тут и там развиваются турецкие флаги. Людей, кстати, почти не было. Не было и намёка на большой населённый пункт, еду или ночлег. Медленно садилось яркое солнце, день подходил к концу.

Грузинское топливо в машине заканчивалось, наше – тоже. Требовалось размять ноги, сбегать в туалет и просто перевести дух, переключить голову. Обычная заправка. Для Турции, обычная. Почти всегда есть и газ, и бензин сразу под одной крышей. Заходим в магазинчик. Туалет – дверь сенсорная, как и все двери, краны, дозаторы с мылом и кнопки в нем, всё обеззараживается, стульчак с одноразовым полиэтиленом. Мальчишки сбегали дважды просто поиграть с этим всем. Купили кофе, заправились и стоим на парковочке в стороне, жуём мороженое.

Вдруг к нам подходит мужчина в грязном пиджаке, небритый и с плохими зубами, но доброжелательный и вежливый. На плохом английском интересуется, мол, кто мы и откуда. Про себя рассказывает, что он курд, что «Турция – плохо, курды – хорошо». Наверное, по моему недоумённому лицу он подумал, что я не понимаю его, и решил провести аналогию: «Раша – бэд, чечен – гуд». Тут я подумал, что Рабочая партия Курдистана не скоро добьётся своих целей в Турции, если они так пытаются вербовать в свои ряды.

Вежливо отнекавшись от назойливого последователя свободного Курдистана, мы поехали дальше, постоянно разглядывая разную природу и окрестности. Мы обратили внимание, что в небольших городках появляются военные части, а на дорогах с завидной регулярностью расположены военные блок-посты с броневиками и турецкими солдатами в бронежилетах и с автоматическим оружием. Солдат, впрочем, было немного, по два человека, а остальные, наверное, пережидали жару внутри, иногда вообще никого не было видно. Ощущения какой-то напряжённости не было, но невольно в голову закрадывался вопрос о причинах наличия таких мер безопасности.

На самом первом из таких попавшихся блок-постов, ещё днём,  нас остановили. Как и положено, по всем правилам, один из солдат подошёл к нам, а второй остался в стороне. Оружие на нас не направляли, но было понятно, что они соблюдают меры предосторожности и что они готовы действовать по своему турецкому уставу. Тот солдат, который подошёл к нам сказал что-то по-турецки. Я помотал отрицательно головой и по-английски сказал, что не понимаю его. Тогда солдат сказал: «Паспортс». Я кивнул головой, и мы подали ему наши паспорта. Он проверил дату на штампе въезда, вернул паспорта и что-то ещё сказал по-турецки. Думаю, что-то вроде «Хорошей дороги!». Он сделал шаг назад от нашего автомобиля, не поворачиваясь к нам спиной, а мы удивлённые этой минутной остановкой поехали дальше.

Но в этот день мы ехали не до победного и не в неизвестность. Добрые путешественники из интернета подсказали нам придорожную гостиницу «Koza» и город, где можно было бы остановиться. Мы мчались к древнему городу – крепости Эрзурум, которую, как нам рассказывала по пути Лена - «наши брали не раз и не два, возьмём и мы». В сам город мы так и не заехали, но, сообразив с помощью maps.me как добраться до «Козы», приехали туда уже часов в 11 вечера.

Дети выдохлись:

Уставшие и голодные, мы сняли два номера. Пришлось торговаться о цене с администратором, после чего мы побрели в столовую, расположенную на первом этаже, где неплохо поужинали, вдоволь и нормальной местной едой.

Номера, увешанные картинами моря, в темноте смахивали на приличный отель. Работало всё, был даже вайфай. Мальчишки звонили нам в номер из своего номера по отельному кнопочному стационарному телефону, явно получая удовольствие от исчезающего вида связи. С нашего балкона были видны огни ночного Эрзурума, с другой стороны был местный аэропорт. Перед сном мы постояли там некоторое время, наслаждаясь ночным пейзажем.

Самолеты с завидной периодичностью садились и взлетали, уже привычно стрекотали цикады, а чёрное ночное небо, украшенное белыми точками звёзд, усыпило нас окончательно.

Ранее в сериале:

Часть 1 - До Волгограда - нажмите сюда.

Часть 2 - Великий город на Волге - сюда.

Часть 3 - До Грузии - нажмите сюда.

----------------------------------------------------------------------

ЧАСТЬ 4 - ОТ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЫ ДО БОРЖОМИ.

Всё ещё день 5.

Бутылку вина, обещанную добродушным осетином-гаишником, нам на границе не дали. Даже не подумали. Грузинские пограничники, быстро проверили наши документы - пассажиры отдельно от водителя, и формально осмотрели машину - попросили открыть багажное отделение сзади и на крыше, в вещах не копались.

Мы выехали с грузинского КПП в серые непробиваемые облака, которые всё также низко висели над нами:

Но нам пока было не до них: наша первая задача – купить грузинскую страховку на автомобиль. Мы уже знали из разных форумов в интернете, что вскоре после грузинского пограничного поста нас будет ждать некий зелёный вагончик, в котором продают автомобильные страховки, вроде нашей ОСАГО. И он был там! И не было у нас с собой грузинских денег! Поэтому мы были вынуждены поменять наши деньги на грузинские лари в соседнем ларьке, который играл роль банка в этой мутной схеме. Молодой человек – продавец – прекрасно понимал, что делает сейчас на нас деньги и на вопрос моей жены «почему так дорого?» беззастенчиво ответил – не нравится не покупайте. Альтернативы не было. Курс лари к рублям отличался от официального в три (!) раза. Фактически страховку мы купили по цене в три раза выше обычной, но без страховки ехать нельзя. Решив, что в этой безвыходной ситуации, самое лучшее, что мы можем сделать – это поменять минимум денег только на покупку страховки, мы быстро закончили оформление и поехали по новой для нас стране.

Ехать по Грузии в первый раз и при этом планировать скорость передвижения – может только очень целеустремлённый водитель, который будет глух к увещеваниям своих пассажиров, сделать остановку, чтобы рассмотреть новую достопримечательность или насладиться необыкновенным видом. Я не отношусь к такому типу водителей, к тому же я был в отпуске впервые за много лет, и едва проехав пару километров, мы остановились.

Небольшая ровная грунтовая площадка разделяла серый асфальт нашей трассы от обрыва над Тереком. Там стояла какая-то машина с российскими номерами. Ребята уже возвращались из Грузии в Россию, и наша встреча была очень эмоциональной, что-то вроде «Вы в Грузию или в Россию? – Ну как Вам? – Здорово! Не передать! Сами увидите!».

Фотографии и видео традиционно совершенно не передают высоту обрыва и искривление пространства-времени. Когда я вышел из машины, то моё сознание на секунду дёрнулось. Моя голова оказалась не способной обработать увиденные моими глазами сразу три огромных плоскости, как в геометрии, в виде горы, каменистой долины Терека и другой горы, расположенных под разными углами друг к другу и ни одна из них при этом не была горизонтальной.

Хорошо виден наклон долины Терека; ребята подходят к самому обрыву:

Напрасно я пытался на фотографии изобразить страх – там действительно страшно было стоять. Напрасно потом мы пытались увидеть высоту и красоту, которая нас впечатлила - это было бесполезно. Единственное на что способны фотографии – это напомнить нам наши впечатления!

Один шаг вправо – и можно упасть, сейчас уже не вспомню точно – с высоты этажа так 12-го:

Вид на дорогу и тоннель в сторону России.

Низкая облачность не может скрыть величие Кавказских гор:

Нам вперёд – за облака – впереди перевал!

Справа едва видна полоска автомобильного шоссе, уходящее прямо в облако:

Ещё несколько километров по красивой горной дороге, и снова остановка – первое крупное село Степанцминда. На этот раз остановились не только, чтобы полюбоваться горами – нужно было пообедать и перевести дух. Выбрав кафе уже почти на выезде из села, паркуемся вдоль дороги. Большой зелёный огороженный плетёным забором участок и несколько глиняных строений вселили в нас надежду на настоящий по-грузински вкусный обед. Главное строение – это кухня и магазинчик, остальные – отдельные беседки для посиделок компаниями. Мы заняли одну из них и провели здесь около часа в ожидании не впечатлившего нас обеда и впечатливших нас цен. Как сказал мой друг, бывший здесь годом ранее: «Степанцминда славится своей невкусной едой», и своим живописнейшим пейзажем, видом на Казбек – самый восточный пятитысячник Большого Кавказа. Мы всего этого великолепия природы по-прежнему не видели – туман прочно зацепился за горы. И, тем не менее, ощущение близости великих гор не даст мне возможность сказать, что мы просто «закинули пищу в бак». За временем никто не следил, мы медленно ели и больше глазели по сторонам. Несмотря ни на что, мы хорошо отдохнули, и имели возможность переварить осознание того, что мы добрались до мест, о которых, уже можно было смело сказать, начинается наш отпуск, а не дорога к нему.

Едем дальше. Ещё сколько-то немного, как показалось, километров пути. Проезжаем под новенькой гондольной канатной дорогой в районе села Алмасиани. Кабинки висят прямо над нами и уходят куда-то в туман. Мы решаем, что обязательно остановимся и проедем по ней на обратном пути.

Едва разъехавшись со встречным потоком транспорта по необустроенному мосту через реку и обогнув гору, видим это чудо природы – источник минералки, бьющий прямо из горы и щедро разливающий свои воды по её склону. За тысячи (или миллионы?) лет примеси, содержащиеся в этой минералке, покрыли гору ржаво-бежевым слоем. Мы ждали его! О нём нам рассказывали.

Приткнув вдоль дороги свою машину среди многих других, мы побежали к этому чуду природы. Странно было видеть, как по блестящему от воды и достаточно крутому склону спокойно и без опаски гуляет куча людей. И они явно не боятся! Мальчишки, естественно побежали туда же. Мы, взрослые немного заволновались – скользко, это же видно! Но, ступив через минуту на этот удивительный камень, мы вдруг поняли, что он совершенно не скользкий!! А минеральная вода стекает прямо под ногами. Её можно собирать руками и пить. Вода вкусная! Кое-кто собирает воду в пластиковые бутылки, но я слышал, что через 2 часа её уже невозможно пить – тухнет.

Минеральная вода из источника тонкой плёнкой покрывает склон:

Вот она, «антискользкая» поверхность блестящей от воды горы:

Неважно будете ли вы босиком или в обуви, вы просто делаете шаг, и ваша ступня уверенно цепляет поверхность. Более того, если вы даже сами захотите хотя бы немного поскользить по этой поверхности, у вас ничего не получится.

Валин тапочек уверенно зацепился за склон:

Небольшая видеозарисовка:

Снова едем дальше. Снова несколько километров и снова остановка – на этот раз Арка Дружбы, построенная ещё в 1983 году. Проехать мимо невозможно. Небольшая парковка рядом с аркой полностью заполнена туристическими автобусами. Обочины дороги на подъездах к парковке также полностью заполнены автомобилями. Дорожные полицейские следили за порядком, и не позволяли парковать машины на обочине вторым рядом. Народу много, слишком много. Я высадил своих пассажиров и отъехал сотню метров в поисках места на обочине. Прогулочная тропа от парковки до самой арки заполнена туристами и торговцами разной едой и туристическими побрякушками. Очень много женщин в хиджабах и парандже. Наверное, из Ирана.

Сама Арка украшена мозаичным панно в духе советской эпохи, и изображает различные эпизоды истории русского и грузинского народов. Лично мне было интересно.

Но совершенно отдельным моментом является вид, который открывается с Арки в сторону долины Дьявола (не знаю это официальное название или нет). Далекооооооооооооо внизу течёт узкая полоска реки Белая Арагви, громадины гор обступают ущелье с двух сторон, а на самом дне расположено небольшое рукотворное озеро с бирюзовой водой. Высота такая, что сверху невозможно разглядеть крохотные машины внизу. Ощущаешь буквально кожей, что здесь очень рядом с тобой находится граница жизни и смерти. После бесконечных дождей и бетонная смотровая площадка Арки, и все грунтовые тропинки были мокрыми.

Но Вале этого показалось мало: он увидел небольшую тропинку, ведущую от Арки в сторону пропасти, и устремился к ней, чтобы сделать самое крутое фото в своей жизни (и, возможно, последнее). Вот на этом камешке:

Нужно отдать ему должное, что он догадался спросить нашего разрешения, уже, правда, убегая от нас навстречу с практическим занятием по гравитации. В срочном порядке мы его завернули обратно. Обида, злость, непонимание и неприятие с его стороны обрушились на нас. Никакие уговоры взрослых, что это действительно опасно его, естественно не убеждали. Он, в свои 15 лет был абсолютно уверен, что справится!

Но, Лена, опытный педагог, наконец, остановила его: «Валя, если что-то случится с тобой, то твоя карьера сноубордиста тут же закончится!» И Валентин мгновенно принял взрослое взвешенное решение: адреналин, конечно, круто, но сноуборд круче! И обида улетучилась, и больше порывов бежать в такую красивую заманчивую пропасть мы не видели.

Всё это время мы находились в кругу других туристов, преимущественно из Ирана. На фоне именно этого пейзажа, справа от Вали, англоязычные туристы с кем-то очень вежливо разговаривали «Ландон из э кэпитал ов грейтбритэйн. Ду ю спик - Йес ай ду, плиз. Сэнкью вери мач…» («вот уроды»).

И вдруг мимо нас кто-то метнулся в сторону камня, и среди разноголосой и разноязычной туристической толпы мы услышали до боли родное и истошное: «Вова, блять! Назад!». Я не знаю, каким образом этот Вова сделал поворот в полёте, облетая парочку туристов на узкой тропинке, но мне показалось на миг, что мы сейчас станем свидетелями жуткой трагедии. Вова, лет 13 отроду, тем временем благополучно приземлился на тропинку и, осёкшись, как Валя за минуту до него, побрёл назад. Когда он, «Вова, блять», проходил мимо меня, кажется, я не удержался и выдохнул, ещё раз процитировав его мать.

Вернувшись в машину после туманной прогулки, мы продолжили наш путь. Мы по-прежнему разглядывали горы глядя вниз!!! Сверху – туман и бесконечный прерывистый нехолодный дождь. По-прежнему было прохладно, вся тёплая одежда ещё была нам очень нужна. Время куда-то исчезло.

Но на этот раз решили уже ехать без остановок, хотя бы до Тбилиси или его окрестностей, чтобы встать на ночлег. Без остановки проехали рекомендованную нам кафешку в Пасанаури, и с трудом удержались от остановки в районе живописнейшего Жинвальского водохранилища. Лена глазела по сторонам, периодически восклицая «ты видел это?!!», мальчишки сзади спали крепким сном. Всё-таки наш рваный режим дня давал о себе знать.

Я, кроме дороги, которая знатно петляла, как ей и положено в горах, почти ничего не успевал увидеть, а моя жена рассказывала мне, как по сторонам, в самых скалах приткнулись бесчисленные дома, потрёпанные временем и многие не ремонтированные ещё с советских времён. Она обращала моё внимание на бесконечные объявления о рафтинге, который нам, пресыщенным реками Башкирии, не казался чем-то интересным, а был обычным развлечением выходного дня. Тем более, гор мы по-прежнему не видели. Лена восхищалась голубой водой и красотой громадного горного водохранилища. Иногда люди с надувными матрасами попадались нам по пути, Лена тихо вздыхала, что очень уже хочется в такую вот водичку и мы подумали заглянуть сюда на обратном пути.

Сильно впечатляет большое количество советских авто, Победы и Волги времён развитого социализма. Их было много и они, также как и дома по обочинам, были напоминанием о несуществующей уже почти 30 лет стране. Периодически вдоль дороги обыденно по своим делам пробегали собаки. Но не наши привычные дворняги, а самые что ни на есть лохматые громадные кавказские овчарки и ещё какие-то не менее породистые псы, которых у нас разводят только что заводчики за большие деньги.

Незаметно наступил вечер, и мы спустились с гор в Арагвскую долину. Стало жарко. Появилось солнце, но и горы остались, увы, позади. Дорога перестала петлять по серпантинам, и стала обычной прямой, по двум сторонам которой уютно расположились небольшие отели, гостевые дома и кафе.

Но мы не смогли найти здесь подходящее нам место для ночёвки. Либо не было свободных мест, либо было очень дорого для нас. В одном из таких отелей, перед которым не было ни одной припаркованной машины, женщина за стойкой администратора недружелюбно заявила нам, что все номера заняты и, что остался только один свободный самый дорогой номер. Она назвала цену, а Лена увидела на лежащем прямо перед нами прейскуранте и показала его незаметно мне - номер стоил в два раз дешевле. Эта женщина явно не была рада нам. При этом в этом небольшом отеле не было других людей, и не было привычного шума обычной отельной жизни. Даже телевизор не работал и не наполнял пространство холла своим фоном.

В другом месте пожилой грузин был рад нам и приглашал в своё кафе, но беда была в том, что открытие его отеля при этом кафе должно было состояться через год. В третьем месте, уже совсем близко от Тбилиси, нам предложили для отдыха странное жильё, которое состоит из одной комнаты – спальни с панорамной стеной и небольшого дворика, куда нужно будет припарковать свою машину. При этом стоимость такого люкса оказалась также высокой для нас, а для мальчишек нужно было снимать второй такой же люкс. Мне кажется, это были номера для почасовых романтических свиданий.

Мы решили ехать дальше, мимо Тбилиси, не зная, где застанет нас ночь и где нам придётся ночевать. Дети выспались, а мы готовы были ехать и ехать. Перед древней грузинской столицей, городом Мцхета, мы повернули направо в сторону закатного солнца. Отличная современная многополосная автострада вела нас через долину мимо города Каспи, мимо границы непризнанной Южной Осетии, которую никак нельзя увидеть, но она показана на карте в навигаторе, городов Гори, Агары, и, снова повернув в сторону гор, мы взяли курс на город Боржоми. Смеркалось. Намёка на ночлег не было никакого. Мы проезжали мимо многочисленных летних весьма приличных с виду ресторанов и кафе, парковки рядом с которыми были полностью заняты весьма дорогими автомобилями. Была слышна грузинская музыка, и можно было видеть посетителей этих кафе-ресторанов. Как сейчас помню, это был вторник, и мы подумали, что вот она Грузия – край ежедневных выходных и постоянного застолья. Когда же они работают? И работают ли?

От Чми до Боржоми всего 280 км:

Тем временем стало темно, и начался дождь. Было сложно ехать по незнакомой горной дороге, в плохой из-за дождя видимости. То и дело начинались участки с дорожным ремонтом, которые никак не были обозначены. Так, уже очень уставшие и вымотанные, мы доехали до Боржоми. Хотя, кроме знака Боржоми мы так и не увидели привычных для нас огней города. В темноте, как будто в воздухе, где-то высоко, тут и там были видны громадные белые христианские кресты.

Нам показалось, что мы заблудились и, как только мы увидели ярко подсвеченный супермаркет – решили спросить – как найти гостиницу. Вышли, внутри всё то же, что и у нас, только непривычно много украинских товаров. Пытаемся объяснить продавцу, что нам надо, а она в ответ только улыбается. Девушке лет двадцать и она совсем не знает русского языка. Вот здесь мы немного опешили. Пришлось искать переводчика, лет на 30 постарше. Нам, наконец, сказали, куда ехать, и мы отправились дальше. И действительно, кроме крестов в ночи мы скоро увидели и светлые окна домов.

В попытке найти хоть какое-нибудь жильё мы заехали в первый попавшийся хостел. Заходим. Небольшой беспорядок, гладильная доска и куча белья на нём. К нам вышла одна из гостей – чернокожая британка и в ответ на наш вопрос о ночлеге сказала, что хозяина сейчас нет, но она ему позвонит. В ожидании ответа хозяина мы увидели несколько объявлений на английском языке, в том числе то, которое содержало в себе пароль от местного вайфая. Лена тут же воспользовалась этой возможностью, и через Букинг нашла несколько предложений о ночлеге.

Нас интересовало жильё на четверых и не по космической цене. Почти что первое совпадение и высокий рейтинг гостиницы – и мы звоним хозяину. К нашему счастью, он отозвался достаточно быстро. Ещё через полчаса под его руководством мы добрались до адреса. Обычно-необычные панельные дома, и мы паркуемся где-то среди местных машин во дворе между ними.

Хозяин объясняет дальше «а вот теперь найдите лестницу сбоку от этих домов и поднимайтесь вверх…..». К слову, лестница была увита виноградом, а после нее мы шли еще по каким - то переулкам, а панельные многоэтажки остались совсем в стороне.

Наконец, нужная дверь была перед нами, старая, слегка покосившаяся, но, когда мы открыли её, то увидели очень уютное жильё, которое назвать квартирой язык не поворачивается. Нас встретила милейшая Екатерина, которая отдала нам ключи, дала пароль от вайфая и объяснила, как найти ближайший магазин с продуктами и банк.

Было темно, мы очень устали, но время по-прежнему как-будто осталось где-то в приграничной полосе. Ведомые голодом мы ещё съездили в местный магазин и позволили каждому купить на ужин то, чего хотелось больше всего. Напомню, мы были в Грузии, в Боржоми. Поэтому, если дети накупили всякой детской ерунды, а взрослые – вина, то вот в чём мы сошлись безоговорочно – это минеральная вода!

Наша уютная гостиная:

ДетЯм – Боржоми, взрослым – вино!

Боржоми, которая у нас, в России, продается дороже нефти, там стоила копейки. Разная, вкусная, в баночках и самых разных бутылках и всё равно – копейки.

Детская спальня – маленькая, но вместительная:

У нас с Леной в комнате, прямо над кроватью было единственное окно в этом уютном жилище – вентиляционное, прямо в небо – «так немного ближе до звёзд»!

Спали мы в ту ночь крепко. Мы были в отпуске.