Ответ на пост «Антифазный кабель»⁠⁠3

Для любой. Нейтраль (ноль) и фаза. Сейчас везде у нас применяется оборудование западных стандартов (в первую очередь те же автоматы и УЗО), потому и более распространены западные обозначения - "L" для фазы, "N" для нуля/нейтрали, "PE" - заземление/защитный проводник. И на упомянутых разъёмах IEC маркировка "N"/"L".

Лень рисовать. Так-то ничего особенного, защита - цепочка из трёх двунаправленных TVS по 120v (в сумме 360v), параллельно им варистор на 390v (для подстраховки), всё это залито нейтральным силиконом вместе с термопредохранителем на 90 *С и приклеено к боку выключателя. Защита стоит после предохранителей, между L и N, разумеется.

Индикатор фазы и наличия заземления: к проводу "L" подключён резистор на 620k, к нему неоновая лампочка, параллельно ей резистор 22М, и второй вывод неонки выведен на контактную площадку на корпусе. Ещё одна контактная площадка соединена с контактом заземления ("PE") через резистор 51k. Если вилка воткнута фазой куда надо, то при касании площадки пальцем неонка зажигается; если одновременно коснуться другим пальцем площадки заземления, и яркость резко увеличится, значит в розетке заземление подключено. Касание этой же площадки позволяет снять заряд статики. На первом фото две полоски сбоку - заземление, со стороны кабеля стоит контакт неонки, на третьем фото касаюсь пальцами обоих контактов и неонка ярко светится.

Индикатор включения: три резистора 2W 620k параллельно, диодный мост, мелкий конденсатор (вроде 22мкФ х 16v), параллельно ему стабилитрон на 7v, и светодиод (тёплый белый ноунэйм). Стабилитрон нужен потому, что светодиод стоит в крышке и соединяется со схемой разъёмом, если там пропадёт контакт - пробьёт конденсатор, а так стабилитрон его защищает.

В целом всё собрано в корпусе от мелкой зарядки от чего-то, вся начинка на основании, крышка корпуса крепится гайкой к крышке выключателя, крышка выключателя парой винтов крепится к его корпусу, тот приклеен к основанию эпоксидкой. Так вилку легко разобрать, и легко разобрать сам выключатель (контакты почистить, например). Вилка с заземлением какой-то турецкой фирмы, тонкие штырьки переставлены с вилки без заземления этой же фирмы (хвостовики штырьков одинаковые), задняя часть вилки обрезана и приклеена к корпусу зарядки суперклеем с эпоксидкой.

Шнур для подключения к сети любых девайсов с гнездом IEC (как в компьютерных блках питания). Пользоваться удобно и безопасно. Безопасно и для подключаемой техники, и для человека. Но сложно в изготовлении, и потому нахрен не нужно :) . Только если процесс изготовления вызывает выделения дофамина в мозге,- как у меня :)

В целом пользоваться таким БП безопасно, но если пробьёт конденсатор фильтра, то может ударить или даже убить током. Также может сдохнуть что-либо из периферии (флешка, усилитель...) при подключении к компу.

Фильтр на входе БП нужен для того, чтобы он сам не срал в сеть помехами;

В самом БП может быть установлен второй фильтрующий конденсатор, он нужен, чтобы БП не гадил помехами в низковольтные цепи (это может вызывать сбои в работе компа, или помехи в аудио/видео). Через этот конденсатор тоже идёт утечка напряжения сети на "минус" низкого напряжения (то есть на корпус). Такого конденсатора может и не быть, если в трансформаторе есть экран между обмотками, но такое бывает редко, поскольку установка экрана сильно увеличивает сложность (а значит и стоимость) изготовления трансформатора.

То есть извлекать конденсаторы из входного фильтра нежелательно, так как во-первых могут появиться наводки во всякой домашней технике, а во-вторых конденсатор между обмотками трансформатора всё равно останется, через него будет идти утечка, а если его убрать - может сильно заглючить комп.

Как бы поступил я, три варианта (первый - самый предпочтительный, последующие менее предпочтительны):

1) прокинуть провод заземления до щитка, обычно в щитке заземление есть, и поставить норм розетки с заземлением;

2) подключить комп к розетке через УЗО (например купить удлинитель и обычное УЗО на DIN-рейку, и собрать самому или заказать кому-то, кто умеет паять, удлинитель с этим УЗО). Затем индикатором фазы определить, где в розетке фаза, пометить это дело хотя бы точкой маркера, и точно так же отметить штырёк вилки удлинителя, провод от которого будет подключён в контакту "L" на УЗО. Желательно и комп втыкать тоже фазой в фазу на удлинителе (разъёмы IEC обычно маркируются,- фаза и ноль, см. в интернетах), потому что нередко выключатель на БП однополюсный и включён в цепь "фазового" контакта IEC-гнезда).

А корпус компа присоединить проводом к какой водопроводной трубе или к батарее, но не напрямую (это опасно), а через параллельно соединённые конденсатор и резистор. Конденсатор должен быть ёмкостью от 22 до 100 нанофарад (больше - лучше), и на напряжение не ниже 630v (а лучше на пару тысяч вольт,- для гарантии). Резистор на 50...500 килоом (лучше 500), мощностью не ниже 1 ватта, лучше 2 ватта.

Через конденсатор и резистор на землю будет стекать статика и этот самый наведённый потенциал фазы из-за конденсаторов в БП, при этом будет отсутствовать риск пожара в случае пробоя конденсатора в БП с фазы на корпус или если на трубы водопровода/отопления какой-нибудь долбоёб замкнёт фазу сети. УЗО защитит пользователя от убиения током пользователя в случае пробоя с фазы на корпус компа, опять-таки.

3) то же, что и выше, но эрзац-заземление (тут уже ОБЯЗАТЕЛЬНО через конденсатор и резистор, и ОБЯЗАТЕЛЬНО через УЗО на входе БП) подсоединить к "нулю" в розетке. Самый плохой вариант, возможно лучше его и не использовать.

Ну, "кабель" - это несколько "проводов" в общей оболочке, а "шнур" - это "провод" или "кабель" с какими-либо разъёмами на концах (или на одном конце). Иногда "шнур" называют "кабелем", но это вызывает негодование граммар-наци и КИПовцев :)

Да ну, техноманьяку потрепаться на интересующую тему никогда не влом :) .

Про частный дом как-то не подумал. Но, тогда надо и об грозозащите подумать (в смысле от импульса перенапряжения, который может прилететь при попадании молнии в провода на столбах). Могу и на эту тему подсказать, но лишь теоретически, потому советую погуглить по фразам "заземление в частном доме" и "грозозащита в частном доме".

Да, на вилке есть контактные пады (на первом фото видны две металлические полоски), а на штекере IEC это винт. И то, и другое подключено к PE через резисторы. Винта на штекере можно коснуться чтобы снять заряд статики с тела перед подключением его к аппаратуре, на вилке контакт служит ещё для проверки наличия заземления в розетке (там неоновая лампочка-фазоуказатель стоит, если коснуться одновременно её контакта и заземления - яркость резко увеличивается,-это даёт понять, что заземление есть).

УЗО далеко не везде стоят, их может не быть, или есть только одно - на розетку в ванной для стиралки. И потом,- УЗО может быть неисправно, либо не сработать штатным образом, так что резисторы - дополнительная мера безопасности.

Так вот блок питания ("зарядку") ноута к сети подключать. Тонким гибким шнуром это намного удобнее, чем толстым дубовым стандартным IEC-шнуром.

Многие зарядки идут с двухпроводным сетевым шнуром (без заземления), но это не очень хорошо - может разрядом статики выбить блок питания (у меня был случай), и на корпусе ноута тогда присутствует напряжение, утекающее из сети через ёмкость помехоподавляющего конденсатора. Оно и неприятно (щиплется, понимаш), и периферия при подключении может дохнуть (у меня такого не было, но в интернетах находил описания пары случаев). Тогда есть смысл зарядку слегка переделать - поставить сетевой разъём IEC и его контакт заземления соединить с "минусом" выхода через конденсатор и резистор (например 22nF и 470k; так и статика, и утечка через помехоподавляющий кап будут стекать на землю, но если одной рукой коснуться ноута, а другой чего-то под фазным напряжением, то не убьёт).

Но тогда и вылезет проблема с толщиной и дубовостью типичных шнуров с заземлением, и тем, что обычные евровилки тяжко совать в розетку и вытаскивать. Вот и запилил это самое - шнур с заземлением, но с тонким гибким кабелем и тонкими штырьками вилки.

В удобстве. Большинство шнуров с заземлением толстые и жёсткие,- даже малого сечения. А этот шнур очень гибкий. Для многих устройств большая мощность и не нужна,- например у меня есть удлинитель, в который иногда втыкается до восьми(!) всяких устройств, но они все вместе потребляют меньше 150 Вт.

На самом деле нет, конечно. Но если вилку и штекер залить силиконом с молотым свинцовым стеклом (чтобы тяжёленькое было:), тогда вполне себе сканает за "кабель антифа". Внутри кабеля ещё и довольно толстый капроновый шнурок проложен, так что не порвётся при замахе :)